Anton Oprya

так и улица отпливается, давайте ее считать тоже перестенки - не является площадью помещения

не не, если вы делаете расчет потерь на м2, то минус перестенки ясное дело, если хотите посчитать потери пола то да правильно так считать по поводу температуры поверхностей, это тоже не совсем показывает температуру в помещении, поверхности у Вас могут нагреться чем угода, полами солнцем, остаточное тепло быть, нужно именно контроль в середине помещения на высоте 1 метр делать середину при этом считать не фактическую, а плоскости которая с отступом на 0.5м от внешних стен меряете там температуруберете температуру за бортом, тоже кстати по хорошему не просто градусник за окном, проще найти в сети данные от метеослужб для Вашего населенного пункта, потому как оборудовать свою метеостанцию сложно и посчитать дельту нельзя также брать данные за один день, ввиду того что у Вас не слабый аккумулятор, когда холодает у Вас будет перерасход, а когда теплеет наоборот экономия, а так как каждый день то холодает то теплеет, то наблюдения нужно вести несколько дней, лучше месяц, ну там мерять каждый день температуру в доме, а среднемесячную опять таки взять в сети например с дапнных метеопостов и померять расход средний тогда более или меняя точно можно расчитать теплопотерю и сделать прогноз что будет если будет конкретная дельта

очень похоже на то, что криво пробурена скважина, грунтовые воды идут в водоносный слой а по фото анализ более или менее, мутность и цвет связанные вещи, железо ожидаемо на 90 метров били там скважины потому как они общий, индивидуальную может и нет смысла, там дебет скорее всего приличный, на дом да еще и если участок 6 соток столько не нужно интересно какая там полтава (горизонт водоносный так называется)

смотря что считаете если считаете теплопотерю конструкции то площадь нужно всю считать если теплопотерю здания целиком, но на м2 общей площади (фактически всего здания) втом числе пристроеного гаража например, потому как даже если в гараже нет отопительных приборов, Вы все равно греете его теплопотерями стены и кстати считать даже теоретические потери довольно сложно, потому как по уму нужно считать не теплопотерю всего здания, а каждого помещения отдельно потому как даже по саннормам у каждого помещения свой диапазон комфортных температур все наши тут считалки очень очень приближенные и грубые, реальные специалисты по теплотехнике посмеялись бы и да кстати термостаты на 10 это тоже ни о чем, есть типа методика замера температуры в помещении

Отвечу в стиле нашего мера Это между прочим ну и что Интересно только если мы смотрим за потреблением за один день, короче живём одним днём, нас то интересуют за сезон потребление Чтобы отдавать тепло, стяжка должна до этого его получить, а отдав тепло, она его перестанет отдавать и ей все равно придётся это тепло дать позже Короче от перемены мест слагаемых Более того, тут ещё нужно считать в каждом случае полезна теплоемкость или нет, потому как выгода от неё хороша только если мы юзаем электрику и есть ночной тариф

Теплоемкость не влияет на тепло потери, если отключить восполнение потерь то будет медленнее остывать, но и медленнее нагреваться, если убрать солнце то потери почти линейны Добавлено через 3 минуты Да это физика, перенос тепла от теплого к холодному, в лабораторных условиях линейно Только не от температуры а от дельты

А что плохого? Железа много? Так это почти везде так

Послушайте Как Вы задаете вопрос так я на него и отвечаю, подумайте про это ну не буду же я по кругу отвечать для пассивности с нашими сан нормами и климатом нужно гораздо больше усилий и капиталовложений чем в Германии, где эти нормы институтом пассивных домов и выставили p.s. не нужно умничать кстати, кто разберется в чем разберется Вы сертифицированный специалист по строительству пассивных домов? Сколько домов из названного Вами реестра Вы построили?

кто-то уже интересовался вопросами скважины на воду? глубины и дебет

тут очень много говорили про пассивность, про сопротивление стен и тд я просто путем элементарных расчетов показал, что R=9 для наших сан норм и нашего климата не сделает дом пассивным более того я утверждаю что конструктивом дома этого тоже не достичь

да верно, там даже сложнее считается по зонам пресчитал вместо 240 получилось 85 сильно ошибся но на общую погоду не влияет у пола и так самые низкие потери были итог 1300 ватт потерь при необходимых 785 нужно отиграть 500 ватт потерь солнце не знаю как считать а если поднятием R то у окон ничего не отиграешь, у пола куда уже дальше отигрывать , потолок и стены 770 ватт всего а отиграть нужно 500 в общем даже не знаю что сказать, грусть пассивный дом в общем это что то сродни электрокарам сейчас, экономической выгоды нет вообще, только разве что для самоудовлетворения, типа я такой дом построил положительно влияю на экологию и весь такой продвинутый, про нулевой дом вообще молчим , ну а чтоб активным дом был то еще нужно гелиосистемы ставить тепловые насосы и солнечную или ветрянную станцию

Итак понеслось у меня около 20 м2 проемов 120 м2 внешних стен 70 м2 потолка 57 м2 пола ИТак говорили тут про R=9 для стен, если пропорционально увеличить согласно ДБН все то для пола нужен R=10, для крыши R=14, для окон хоть якобы есть и больше но по факту, большая часть компаний для окон предлагает до R=1.1 , его и берем за основу буду округлять в большую сторону до 5 ватт с окон и начнем 42/1.1*20 = 765 ватт стены 42/9*120 = 560 ватт пол 42/10*57 = 240 ватт потолок 42/14*70 = 210 ватт Итого 1775 ватт Накидываем потери от рекуператорной вентиляции, это около 10% если она грамотна сделана Итого 1960 ватт В месяц я потребляю 500-600 квт электроэнергии, из них около 400 квт можно тоже рекуперировать, сброс горячей воды, вытяжка на кухне и в санузлах, хорошие рекуператоры дают кпд 80%, итог если поделить на количество часов в месяцы получим 445 ватт Итого потери 1515 В доме проживает 3 человека, половину времени дома, почти все время в спокойном состоянии то есть 80 ватт *3 делим пополам (именно столькор человек рассеивает тепла, делим еще пополам потому как только половину времени дома), Итог 60 ватт Итого потерь 1455 ватт что имеем 13 ватт потерь на м2, а должно быть 7 не знаю на счет солнца, но что то мне подсказывает что не получится вывод после моих грубых подсчетов все R нужно еще в два раза увеличивать чтоб гарантировано попась в пассивность

я в понедельник если будет время рассчитаю r конструкций весьма приближенно для своего дома, чтоб получился пасивным

Отопление если электроконвекторами стоит копейки 500 у.е на дом в 150 квадратов построенного из d400 360 мм

Не достаточно пенопласта 300 мм 500 возможно И 2 кВт в пике много, 1.4 максимум, ну если люди дома то минус 30 ватт на человека

Не очень большим не будет, пассивность достигается многими критериями в том числе за счёт тепла от человека и работой других электроприборов, то есть на одного проживающего не может быть много площади

Если строить традиционный для нашего региона дом то с r 9 только стены будут терять 11-12 кВт за сезон Чтоб достичь пассивности нужно будет максимально увеличить южную стену и уменьшить северную при этом все окна южные такой себе узкий дом, односкатная крыша, все окна в одну сторону

Это на пост перед Вашим Ничего они не другие 15 кВт на квадрат за отопительный сезон, простая математика Я дал именно абсолютные значения , учитывая все факторы, в том числе что люди тоже тепло выделяют, с r 10 по факту тяжело добиться, это будет странно выглядиший дом

Нет там есть и годовой общий расход и расход на отопление за сезон В нашем климате средняя теплопотеря должна быть около 3.5 ватта в час на квадрат, ну или 7 ватт при нормативных наших -22 за бортом и +20 внутри

Справедливости ради, Вы неверно посчитали, на 76 странице и на 77 странице ТТХ с разной засыпкой, перлит и пенополистирол так вот на 76 странице правильная кортинка а на 77 кривая, но не может блок по более тонкой стороне давать большую теплопроводность поэтому R для перлита 6.91 для пенополистирола 7.91 но, по факту учитывая мосты холода на швах на 0,5 меньше примерно, в принципе штукатурка в 55 мм это должна назад вернуть типа да около R около 8 как больше 9 получился не понятно вообще

вентиляция в случе если мы очень паропроницаемый утеплитель (вата) накрываем малопроницаемым(осб) уже как по мне не опция малейший намек на точку россы в вате и все в общем вот Ваш Вариант www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2200&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=278&ld3=180&le3=1&lt3=0&mm3=569 так еще не только конденсироваться еще и обмерзать будет без вентиляции нельзя та ладно что с ней станется если она под гидроизоляцией? влага не попадает, температуры такие же как и машиной штукатурки на фасаде

на плоскую кровлю нагрузки больше, это физика покажите мне пример чтоб повесили на скатную кровлю блоки пром или полупром кондеров

ну так результат другой у меня получается полностью эксплуатируемая кровля, что хочешь на ней делай по осб в лучшем случае ходить можно, если что тяжелое нужно ставить то нужно что то прочнее чем осб по лагам

вентиляция нужна в любом случае а чего его туда тоскать? есть такой хитрый технологий машинная стяжка

ну вот я про это и говорю это очень страннная конструкция как по мне плоская кровля по идее должна быть проще скатной по исполнению, да еще уже и ЖБИ лежит а мы поверх жби делаем еще типа скатную кровлю только плоскую Добавлено через 5 минут от перемены мест слагаемых сумма не меняется у вас же сверху утеплитель не будет шапочкой торчать, высота стены не меняется что сверху что снизу утеплитель (внутренних несущих нет по заявлению) вентзазор нужен и в том и в том случае (Вы же не спрашиваете зачем вентзазор на скатной кровлей между осб и утеплителем) , ЖБИ сама по себе почти не сопротивляется теплоотдачи, у плит длиной 9 метров 22 см высота, R = 0.22 это 2 см ваты на чем экономим в моем пироге, на ОСБ и на деревянном каркасе который должен держать осб, снег и другое то что на крыше стоит и в моем варианте это на 100% эксплуатиремая кровля , можно хоть всю крышу солнечными батаерями и коллекторами заставить или размещать блоки кондеров