sov1178

Заманчиво Но к этому всему надо бы немного исследований по технологии укладки. Засыпные домики раньше строили с возможностью подсыпать опилок, когда просядут (даже подоконники для этих целей съемные были). Понятно, что для современного дома такое не подходит, т.е. нужно знать до какой плотности сыпать, возможно некое подобие ВКМ для эковаты можно придумать для опилок или еще что-то. Сами опилки по бОльшей части экологически чистые (если лес не из под Чернобыля), некоторые вопросы могут возникнуть по антипиренам (хотя их по идее тоже можно решить без особого ущерба для экологии).

Большинство современных минват будут получше, но это не существенно, так просто к сведению... Что-то мне подсказывает, что древесная шерсть и опилки это немного разные вещи. На форумхаусе пару лет назад я активно интересовался темой опилок в утеплении. Там цифра фигурировала порядка 0.1 Вт/м*К. У меня на небольшой домик пошло под 90м3 минваты. Вы представляете, как недорого доставить 180м3 опилок, недорого их обработать и просушить (в куче они хреново сохнут - нужно ворошить их, а влажные в стены под пленку наверное не правильно)? Чтобы про вату не говорили, но в плане фенолов и подобной химии вреда от нее поменьше, чем от ДСП в мебели. А от пыли помещения защищены ПИ и отделкой. Хотя, конечно, опилки выглядят поэкологичнее. Из того, что я узнавал по своему региону: 1. Доставка - опилок нужно в 1.5-2 раза больше ваты, при этом их не удобно (я бы сказал не возможно) складировать. 2. В большом объеме их сложно найти. Десяток мешков можно набрать бесплатно на любой лесопилке, но как только разговор идет о машине никто не хочет связываться - почему не знаю - так было у нас в 2011году. 3. Укладка более трудоемка 4. Велика опасность проседания утеплителя в стенах 5. Народ так и не пришел к консенсусу по вопросу обработки опилок - предлагали в основном известь. 6. Стены придется делать толще, чтобы получить такое же утепление, как с ватой.

6000кВт*ч в месяц - ИМХО, утепление далеко не хорошее.

У меня чердак низкий и перемещаться можно только по центру и около выхода (люка) на чердак. Там сделан настил из доски (сверху всего утепления, конструкция похожа на Вашу - дополнительные короткие балки поперек потолочных балок, на них дюймовка).

А Вы чердак собираетесь эксплуатировать? А то не совсем понятен смысл в брусе и ДСП. У себя просто положил сверху еще ваты сплошным слоем и все...

В городе более дорогой тариф (1980грн/кВт), в селе более дешевый. Но боюсь в многоэтажке так просто это не получится. За увеличение тоже, скорее всего, как за новое подключение.

Правильно будет 0,4/10/37/110 кВ (киловольта) - это напряжение. А платится за мощность (которая в кВт - киловаттах измеряется). Насколько мне известно на сегодняшний день стандартное подключение возможно только к сетям 0.4кВ (т.е. 220В фазного и 380В линейного напряжения). 19800 или 15840 вроде... Чтобы точно ответить нужно знать относитесь Вы к городу или селу.

Я обрабатывал часть досок БС-13, часть ХМББ-3324, пользовался и Неомидом-500. Что тут сказать Вам. Как правильно заметил Телесистемы, если дерево достаточно сухое, не подвергается увлажнению (крыша не течет) и подкровельное пространство вентилируется, то рост плесени остановится с уменьшением влажности. У себя доски с чернотой строгал и/или обрабатывал Неомидом 500. Он убивает плесень и очищает черноту, причем весьма эффективно. Но последующей защиты не обеспечивает - он не антисептик. БС-13 это антисептик-антипирен (бесцветный). Обеспечит некоторую защиту от роста плесени и окажет угнетающее воздействие на имеющуюся. Поверхность доски он не очистит. Этот антисептик не оказывает большого вреда для экологии (фактически это раствор борной кислоты и кальценированной соды), но он и не очень эффективен. Что-то более ядреное типа ХМ-11 или ХМББ-3324 за счет наличия шестивалентного хрома и меди убьют плесень и предотвратят ее развитие. Цвет дерева они не восстановят, да и сами они не бесцветные - дадут ядреную окраску от рыжего до зеленого (с темными пятнами в местах где была плесень). Эти антисептики могут наносить существенный вред экологии за счет наличия шестивалентного хрома. Кроме того, из-за меди эти составы могут повредить оцинковку (покрытие) и привести к коррозии таких деталей. Думаю так оно и было. Но учтите, что любой антисептик при нанесении на поверхность не слишком хорошо "впитается в дерево" (даже в сухое). Более-менее нормальные методы это погружение дерева в антисептик или пропитка на заводе. Так что в любом случае речь идет о поверхностной защите. Глобальный смысл в такой защите по большей части отсутствует, разве что защитить от жуков влажное дерево, пока оно для них привлекательно. Добавлено через 2 минуты Это не гарантирует невозможность возникновения проблем, как у автора на фото.

Может лучше ничего не писать - скажите, что Вам так удобно и все тут. Есть же масса проектов, с отдельным входом в котельную или гараж, но они не классифицируются, как двухквартирные. Как по мне, то чем меньше информации у всяких "органов", тем меньше шанс, что они к чему-либо прицепятся.

Белизна нынче не та. Купите Неомид 500, он есть в Эпицентрах. Железная щетка, ИМХО, лишнее...

Фото его папы выложить не могу (я его видел только один раз, когда забирали котенка), но он был реальнонереально огромный, ну и немного толстоват (хотя и не так, чтобы очень жирный). Своего специально ограничили в еде, ибо, как Вы правильно заметили, лишний вес никому не нужен, а так был бы наверное не меньше. Кстати ест он не много. Фото своего уже выкладывал (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1611424&postcount=11), вот еще (они не очень свежие, но он не сильно поменялся ):

Я лично держал в руках и при мне взвешивали кота 14.5кг (британец). Это был папа кота который живет у меня. Мой весит около 9кг.

Есть специальный крепеж для ГКЛ. А вообще если вешается что-то тяжелое (стационарное), то под него делаются закладные, а если картинку повесить, так на ГКЛ без проблем. А Вы пробовали? Проблемы никакой нет - ГКЛ ремонтируется быстро и без проблем - посмотрите американские фильмы по ремонту - у них внутри в основном ГКЛ. Обратитесь к заокеанским источникам информации - у них практика уже все наработала :D. Даже в СССР ГКЛ применялся с 50х годов. На квартире (построена в 1986году) была одна перегородка из ГКЛ, сейчас 2013год - перегородка в порядке (возраст считайте сами). Думаю в корне неверно рассматривать ГКЛ в отрыве от конструкции стены. Например, если у меня каркасная стена, то ГКЛ самый дешевый и практичный вариант. А если у меня кирпичная кладка, то возможно ГКЛ на нее лепить не лучший вариант - всему свое место. Ну ну - я бы посмотрел, как Вы ОСБ или фанеру пошпаклюете под покраску или каменную перегородку воздвигнете на деревянном перекрытии ГКЛ не хороший и не плохой - он ГКЛ и там где его применение оправдано он вне конкуренции. И то же самое можно сказать о любом материале. Иначе уже давно на рынке не было бы разнообразия строительных материалов, а было бы что-то одно.

Народ, а если с одной стороны дома навес для машины, как тогда считаются расстояния - от стены дома или от окончания навеса?

Я у себя на стройке пользовался американским кодом. Есть такое нововведение в традиционную каркасную технологию - Advanced Framing. Этот вариант построения каркаса допускает использование проемов подобных Вашему в не несущих стенах, а фронтоны на двухскатной крыше он считает не несущими стенами. Документ одобрен APA, но коды позволяют использовать только некоторые узлы из Advanced Framing. Я склонен строить по коду, но ИМХО, учитывая написанное выше ничего у Вас развалиться не должно

Вот картинка с характеристиками Вам в помощь: А у нас такой вариант не прошел .

У нас по 16А всем уже давно ставят. Нормальный автомат может держать ток в 1.45раза бОльший от номинального больше 3часов, в 3раза бОльший в течении 10с и в 10раз бОльший в течении 1..2с (последнее для автоматов группы "С"). Так что автомат может быть и в порядке. Если нет электроплиты/электроотопления/кондиционеров то все не столь печально, хотя конечно это несколько ограничивает возможности пользования электроприборами...

Приветствую всех! В прошлом году весной высадил шесть туй (вырастил из семян сам). Обычная западная туя. Осенью обнаружил, что одна туя стала пропадать - верхушка стала расти не вертикально, а начала искривляться/закручиваться к земле, а хвоя пожелтела. Посадил вместо нее маленькую - дело в том, что туи посадил по три и они должны быть по задумке одинаковые, а у меня был запас туй . Старую пересадил (фактически перевалил) в пластиковое 12л ведро и оставил зимовать у родителей на неотапливаемой веранде - типа отойдет - высажу на следующий год. Настала весна, старая туя позеленела, выкинула пыльники, вообщем стоит в нормальном зеленом виде , но обратил внимание на наличие кое-где капелек на хвое - подумал вначале, что это роса. Пару дней назад смотрю, а у нее весь стволик мокрый и хвоя, пощупал - это не вода, а что-то типа очень жидкой смолы. Может кто-то сталкивался с таким - что это такое? Фото постараюсь до вечера выложить.

Вот и мне не понятно, что удобного? Как по мне, то возле печки нужно с двух сторон иметь место. Я когда готовлю, то мою продукты, потом режу (между мойкой и печкой), потом варю, потом готовое отставляю на столешницу с другой стороны печки. Для меня такой вариант самый удобный, но не во всех кухнях он реализуем...

Ну тогда можете и Донецк записать ;) ...

Просто не пускайте себе на участок разных ходоков и не рассказывайте всем откуда у Вас свет на стройке ;). Я тоже строился от соседей

У меня такая Немного жалею, что купил уже после возведения основного каркаса... В принципе можно и не городить никаких направляющих - с нормальной циркуляркой все пилится достаточно ровно просто по разметке (по крайней мере я собрал каркас просто циркуляркой). ИМХО, главное преимущество торцовки - скорость.

У нас за такие деньги даже свежепил не купить... А лес нужно сухой, а то будет потом все кривое, да и лаки/краски на сырое дерево нормально не лягут. Хотя согласен, что 3500грн как-то совсем негуманно...

Только никому не говорите об этом. Как мне объяснили в РЭСе это наказывается (могут наказать Вашего соседа и Вас).

Есть такая табличка в американском коде, которая поясняет когда можно, а когда нельзя: Первая колонка размер доски (в дюймах, наиболее ходовые у нас размеры 2х4=50ммх100мм и 2х6=50ммх150мм), далее первая группа колонок данные по несущим стенам, вторая группа по не несущим. Первая колонка в группе - максимальная допустимая длина стоек без поддержки "блоками" (в футах) или другими подобными элементами, далее максимально допустимый шаг стоек в дюймах для разных случаев (в зависимости от того какую нагрузку воспринимают стойки - крыша, крыша+этаж, крыша+два этажа и просто этаж). Например, несущая стена, на которой "держится" просто крыша (не эксплуатируемый чердак) может быть сделана из доски 50х100 с шагом 24"=60см.