sov1178

А на подаче-обратке как меряете - датчик тоже в гильзе или просто накладной вариант? Если последний, то могут быть весьма приличные погрешности.

Только имейте ввиду, что при розжиге большинство пеллетников требуют более 400Вт мощности и им нужен синус. Так что инвертор нужен соответствующий.

Если материал будет иметь эффект, то он должен быть паронепроницаемым, иначе Ваше окно "истечет" конденсатом и может быть вопреждена отделка. В этом плане самый хороший вариант пенопласт или что-то другое снаружи окна.

Ну как бы вот: Неизвестно конечно будет ли, но зима началась с хорошего мороза Перевел highcharts на русский :

Вода в бойлере не так сильно перемешивается.

Это уже другой вопрос :D Поддержу Вас в том, что если нет понимания что нужно сделать, то лучше таких вещей не делать...

Так я пытаюсь: ИМХО, для начала нужно узнать было ли так постоянно или это неожиданность, а может это вообще только первое включение

Закончился ноябрь - на отопление ушло 793кВт*ч и 6 мешков пеллет ~129кг=516кВт*ч, всего 1309кВт*ч. Средняя температура на улице была +1.5С (пока по данным ближайшей метеостанции, в следующем месяце смогу посчитать реальную среднюю температуру по своим данным ). В доме в бОльшей части стабильно 21С, в двух комнатах на 1..1.5С холоднее. В этом месяце расход получился больше, чем обычно (обычно 92..95Вт/С, а тут 98Вт/С), но косяк известен - начал приводить двери в порядок еще летом, убрал старый временный уплотнитель, половину сделал и как-то окончание затянулось . В итоге только на прошлой неделе сделал нормальные лутки-четверти из досок и поставил уплотнитель, а то сифонило прилично. Вот так теперь выглядит дверь: Уплотнитель: Правда как теперь это дело покрыть маслом, чтобы уплотнитель не угробить ? Буду уже по теплу решать - главное к приближающимся по прогнозам -26С почти готов ... Очень понравился результат - ничего не дует, пол около двери стал не холодным.

Я уже писал про решение этой проблемы:

С аргоном и обычным стеком обычно не делают - скорее всего там 4-16Ar-4i, и у него R будет повыше где-то в районе 0.6м2С/Вт. Стоит уточнить, а что было в октябре, а в прошлом году? У меня получилось 793кВт*ч и 6 мешков пеллет ~129кг=516кВт*ч, всего 1309кВт*ч. Средняя температура на улице была +1.5С (пока по данным ближайшей метеостанции, в следующем месяце смогу посчитать реальную среднюю температуру у себя). В доме в бОльшей части стабильно 21С, в двух комнатах на 1..1.5С холоднее. Дом 109м2, два этажа.

Это должно решаться Вами вручную или дополнительными девайсами - скажем таймером или чем-то подобным. Как это реализовать - как вариант замерять сопротивление датчика при нагретом бойлере и переключателем подключать датчик в тому котлу который будет работать на бойлер, а резистор (с сопротивлением равным измеренному) к котлу, который греть бойлер не должен. Понятно, что вместо переключателя может быть таймер или еще что-то. Да, коммутировать надо оба провода, чтобы цепи котлов между собой не соединялись.

Если Вы под можно использовать один понимаете подключение двух котлов одновременно к одному датчику, то не советую Вам это делать - есть большая вероятность, что спалите электронику в одном или обоих котлах.

Для каждого свой

Класс - мне нравится!

Я по анимации и определил, что на обратке Там на слайде где нет рециркуляции четко показано направление движения воды.

Я не знаток польского, но из того, что я увидел и понял насос в видео стоит на обратке, а датчик на подаче. Надо чтобы Dmode посмотрел, он польский знает, а я только гуглтранслейтом умею

Дык автомат 16А, потому мощность искусственно ограничена в 3кВт .

1. Можно насос снять (вдруг сломался) без нарушения горячего водоснабжения (рециркуляция понятно работать не будет). 2. На обратке он будет оказывать меньшее влияние на давление горячей воды (Dmode уже написал). 3. Чуть меньше теплопотери (хотя нынче модно насосы одевать во всякие "одежки" для их уменьшения ). У меня насос из обычный (в смысле с постоянными магнитами, типа "малопотребляющий", но без навороченной автоматики), возможно у насосов с AutoAdapt есть нюансы по установке (может датчик протока стоит внутри) и их нужно ставить на подаче . Но это мой непрофессиональный взгляд - можно спросить в сантехническом разделе у форумных Мастеров. У родителей бойлер в цоколе, а с/у с ПС на первом этаже. Обратного клапана нет, если насос выключить циркуляция (притом весьма заметная) продолжается.

Что-то я не понимаю - насос рециркуляции (речь же про него?) обычно ставят на обратке, у Вас он, как я понял из Вашего сообщения, почему-то на подаче . А про обратный клапан, его обычно ставят для того, чтобы предотвратить паразитную циркуляцию когда выключен насос - если у Вас центр охлаждения выше, чем центр нагрева (например, бойлер на первом этаже, а ПС на втором, или бойлер на полу, ПС на стене выше), то при выключенном насосе будет циркуляция в контуре рециркуляции за счет разницы плотности холодной/горячей воды (как в "гравитационке"), добавление ОК эту циркуляцию срывает.

Если холодно добавляем, тепло - убавляем :D;)

Апельсина через интерфейсную плату (транзисторные ключи с опторазвязкой, фото было в теме) управляет релюхами, которые включают ТЭНы электрокотла. Завтра сфоткаю потроха усовершенствованного котла

Понятно. Как по мне, то похожие более подходящее слово. Ничего удивительного здесь нет - температуры по всем зонам стоят одинаковые, поэтому если условия в плане теплопоступлений/теплопотерь более-менее совпадают, то и работа клапанов будет более-менее совпадать. Тем временем разогрев дома закончился, есть картинки . Собственно вот (свет дали около 13.00): И то же, но с температурами ЭК и на улице: Грелся долго, т.к. напряжение в сети 170..190В - видно что-то не доделали Да, есть такое

Наверное так можно назвать у меня Апельсину с обвесом, но тут есть нюанс - какого-либо "внутреннего управления-контроллера" у меня нет :D Потому наверное корректнее назвать его просто управлением или контроллером. Я не вижу где они синхронно открывают/закрываются - может Вы не туда смотрите. В одной комнате за 9часов клапан открылся/закрылся 25раз, в другой 20раз. Да диаграммы похожи, но это объясняется другими причинами. Также учитывайте, что при снятии/подаче питания на 1минуту клапан не меняет своего состояния. В принципе путем модуляции можно достичь плавного регулирования, но с примененными приводами это будет очень нестабильно работать (уже пробовал ;)). На графике видно, что при нынешней балансировке системы (она слегка разбалансирована - маленькая спальня испытывает недостаток тепла) регулировка мощностью ЭК фактически осуществляется по этой комнате (ее клапан открыт все время). Но это просто следствие стечения обстоятельств и особенностей алгоритма управления, и так может быть не всегда. Итоговые цели простые - установленная температура в комнате. Сейчас используется два "рычага управления" - основной, качественное регулирование путем изменения мощности ЭК, и, как следствие, температуры теплоносителя. Второй это тонкая подстройка через количественное регулирования клапанами. В принципе больше "рычагов" нет. Задачи держать клапаны полностью открытыми нет - не вижу в этом смысла, в реальности одна комната (какая именно выбирает контроллер по ситуации) в большинстве ситуаций будет "ведущей", у нее клапан закрываться практически не будет (на графиках это видно).

Поясните что Вы подразумеваете под внешним управлением. Если речь о температуре снаружи, то она пока не используется (хотя некоторые мысли на этот счет есть), а все эти графики-формулы это скажем этап набора информации. В общем случае задача состоит в том, чтобы котел генерировал ровно столько мощности сколько нужно дому в данный момент. Как Вы правильно заметили в этом случае, если предположить, что система сбалансирована, то все клапаны будут открытыми. В реальности точный баланс системы (я не про какой-либо удачный момент, а про "общий случай") не возможен, ибо есть люди, солнце, окна, эл. приборы, дымоход и т.п. неучтенные притоки/оттоки энергии, поэтому держать все клапаны постоянно открытыми не выйдет. Соответственно задача сводится к поддержанию постоянной температуры по зонам и к минимизации времени отрабатывания изменения температуры. Решать ее можно по-разному, с электрокотлом в принципе все просто, но я параллельно экспериментирую с планами применить подобный алгоритм для пеллетника, там есть свои нюансы. P.S. Свет дали, сейчас посмотрим на переходной процесс

Ну термоголовками особо не разгонишься "тактовать" - они 3минуты закрываются и столько же открываются С реле особо не заморачивался - сейчас система так устроена, что максимум возможно одно замыкание и одно размыкание за 2минуты. Да, чем больше допускается отклонение, тем меньше будет кол-во переключений. Лично я ощущаю колебания начиная где-то с +-0.4..0.5С - все, что меньше не заметно. Пока это все эксперимент для проверки работы алгоритмов, и потенциальных возможностей по управлению, потом подумаю какие параметры использовать - это все настраивается. 10^7 механически и 10^5 с полной нагрузкой. Но у меня нагрузка на контакты небольшая (реле на 40А, ТЭНы потребляют один 14А, второй 7А). Если предположить, что они каждые две минуты щелкают, то на сезон хватит по-любому :D, в реальности за последние 9 часов 3кВт ТЭН включился 30раз, т.е. при таком режиме за сезон выйдет около 15тыс. срабатываний - нормально. Вообще в планах поставить твердотельные реле, но они дорогие, а главное греются весьма прилично - пока смысла не вижу.