Dmode

У меня именно такой.

Приводил пример выдержек из исследований www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3817610&postcount=973, ничего страшного с воздушным ГТ не случается. Главное фильтр поставить на входе. Да и почистить при параное желании можно без проблем. Заказываешь машину, которая опускает в трубу шланг с форсункой, которая вращаясь смывает под давлением все что попадается на пути, как чистят канализационные трубы. Применяются такое решение, но требует расчета чтобы эффективность была приемлемой, и потребляет это дело электроэнергию (циркуляционный насос).

Смысл есть. Но есть нюансы. Если брать отопительный сезон: В случае когда ГТ (грунтовый теплообменник) будет использоваться без связки с рекуператором, он будет экономить средства на подогрев воздуха в морозы, и его надо проектировать исходя из того, какую максимальную дельту Вы сможете выжать из него, соотвественно труба будет подлинней и поглубже. Сопротивление такого ГТ будет больше, но на выходе можно будет получить плюсовую температуру до скажем +4С. Для примера: подогрев потока 300м3/ч с -16С до +4С сэкономит Вам 2кВт в час, или 48кВт*ч в сутки. Но чтобы далее догреть воздух от +4С до температуры +22С придется потратить еще 1.4кВт в час или 38кВ*ч в сутки. Если же ГТ планируется в связке с рекуператором, то его основная функция смещается в недопущение обмерзания темплообменника рекуператора, при этом он может обеспечивать намного меньшую дельту чем в вышеописанном варианте, главное чтобы на выходе ГТ была температура не ниже температуры обмерзания теплообменника. Для разных теплообменников это может быть разная температура, например -5С -8С. Соответственно и длина такого ГТ может быть короче, заложение не такое глубокое, сопротивление будет ниже. В связке с рекуператором ГТ теряет ф-цию экономии, поскольку ее перехватывает рекуператор. А у него тем больше теплообмен чем выше дельта, но задирая дельту можно обморозить теплообменник, вот тогда ГТ понижает эту дельту до уровня необмерзания. Для примера: для потока в 300м3/ч при уличной температуре -16С, внутренней +22С, при хорошем рекуператоре на выходе получите +21. Но в таком режиме он быстро обмерзнет, поскольку его т-ра обмерзания будет скажем -7С. Подняв с помощью ГТ подачу в рекуператор до -5С Вы получите те же +21С на выходе рекуператора, но уже без необходимости останавливать рекуператор на разморозку, или включать для этого рециркуляцию. Остается разница в 1С. Чтобы подогреть такой обьем на 1С потребуется 100Вт в час, или 2.4кВт*ч в сутки. Обычная приточно-вытяжная вентиляция без ГТ и рекуператора при 300м3/ч потребует на подогрев 3.8кВт в час, или 91кВт*ч в сутки. Разница приведенных примеров: рекуператор+ГТ и обычная вентиляция 38 раз. рекуператор+ГТ и просто ГТ в 16 раз. ГТ и обычная вентиляция 2,4 раза. Если же брать летний сезон: то ГТ может служить дополнительным источником охлаждения, и если нужна эта характеристика, то первый вариант с более длинной и глубокой трубой покажет лучший результат. Вывод следующий: для подогрева в морозы без рекуператора, а также летом для охлаждения нужен максимально эффективный ГТ (относительно длиный и глубокий, следовательно бОльшее сопротивление) для использования зимой в связке с рекуператором как noFrost мероприятие, нужен ГТ рассчитанный на выдачу температуры несколько выше чем температура обмерзания конкретного теплообменника (относительно короткий и менее глубокий, с меньшим сопротивлением) Если есть перспектива использовать ГТ в связке с рекуператором в будущем, но пока использовать его без рекуператора, то желательно строить более длинный и глубокий ГТ, но при этом можно предусмотреть один промежуточный вход, где-то на половине трассы ГТ (определить расчетом). И после того, как появится рекуператор, открывать на зиму этот вход, тем самым задействуя только необходимую для не обмерзания рекуператора часть ГТ, и тем самым понижая сопротивление в ГТ, облегчая работу вентиляторам рекуператора. Для примера: 300м3/ч в трубе ф200мм 70м длиной, в глинистых грунтах на глубине 2м, при входе -16С на выходе выдаст +2С при потерях давления в 63Па. Та же труба только 25м даст на выходе -4С при потерях давления в 29Па, что достаточно чтобы теплообменник не обмерзал. Остальные 45м трубы в случае использования рекуператора в отопительный период задействовать нет необходимости, поскольку повышение температуры на выходе ГТ не приведет к повышению температуры на выходе рекуператора, и даже напротив, в связи с повышенным сопротивлением приведет к повышенному потреблению двигателей вентиляторов, в случае EC двигателей, или к понижению воздухообмена при нерегулируемых АС двигателях.

Электрокотел+косвенник он же электробойлер, потому что в нем есть свой тэн (Drazice ОКСE 300 NTRR/3-6 kW). Пользуюсь пока только встроенным тэном в ночном тарифе, возможность пользоваться котлом в резерве.

А Ви який розрахунок мали на увазі: міцності/вітровий чи теплотехнічний?

Сегодня общался с немцем на выставке, который c его слов является инженером сертифицированным пассивным институтом. Работает над одним пассивным проектом в Киеве, и одним в Одессе. Говорит что согласно его расчетов, для того чтобы добиться "пассивности" в условиях украинского климата, среди прочих пассивных требований, для Киева использует U стен 0.12, для Одессы U=0.15. Интересно. Я ожидал более строгие значения U. www.euroglas.com/en/service/calculations.html

вообще то наоборот: 1.6 кубометра газа на 1 квадратный метр дома в месяц

отсюда можно брать статистику по Киеву rp5.ua/Архив_погоды_в_Киеве,_Жулянах_(аэропорт) Добавлено через 3 минуты Видимо интересно сравнить человеку. Без этих данных ничего сравнить не получится.

Это покрытие оцинковки называется printech. www.arsenal-center.com.ua/ru/printech

Это должно как-то оправдать наших нормотворцев? Для меня более наглядным примером разницы в нормативах является следующий расчет (без учета вентиляции), климат Киева: если бы я построился по сегодняшним локальным нормам, то получил бы: -8.2кВт теплопотери при -25 , -19300кВт*ч в год на отопление (без учета теплопоступлений от солнца), -10800кВт*ч в год с учетом солнца (без учета затеняющих факторов). я построился с несколько лучшими характеристиками чем существующие на сегодня локальные нормы (хотя далеко от западных норм): -5.6кВт теплопотери при -25, -12400кВт*ч в год на отопление (без учета теплопоступлений от солнца), -5400кВт*ч в год с учетом солнца (без учета затеняющих факторов) если бы построился с учетом современных западных (пассивных) норм: -2.6кВт теплопотери при -25, -6000кВт*ч в год затраты на отопление (без учета теплопоступлений от солнца), -1000кВт*ч в год с учетом солнца (без учета затеняющих факторов).

Да ничего не делать, если все работает и равномерно прогревается. Просто мне интересно было понять почему так. У меня например дельта 3С-5С, температура подачи управляется эквитермально, за март выше 30С не поднималась, сегодня где-то 28С было. Внутр.температура +22С настроена. При этом разница температур "поверхность пола" минус "воздух" в среднем за март была около 1.8С(на утро 2.5С-3С, к вечеру около 0.8С-0.6С, отопление максимально смещено в зону ночного льготного тарифа). Поэтому меня удивили Ваши температура поверхности пола и дельта. Но если внутри держится +24С, плюс греется пол импульсно, то возможно разница поверхность пола-минус-воздух не такая уж большая. По большой дельте согласен с предположением blacktigra.

Ок, тоесть если стандартная подача 50С, обратка варьируется от 22С до 27С, то получается дельта 28С-23С. Данная дельта не стандатная для теплых полов, интересно почему так получается? Поэтому спрашивал какой у Вас шаг укладки трубы. Также интересно какая длина самого длинного контура ТП, какие скорости показывают расходомеры гребенки. Все полы на насосе котла, или на полах отдельный насос? Котел если не ошибаюсь конденсационник?

Так на фото подача 36С, почему говорите что стандартно 50С подаете?

а какая при этом температура обратки и какой был шаг укладки труб?

Интересная статистика по нормам. Эволюция финских норм начиная с 1976 до 2012 года. Если сравнивнить с нашими сегодняшними нормами, то мы пока на уровне их 1978(!!!) года по стенам, по перекрытию/крыше на уровне их 90-х годов.

Швы засиликонили? (засиликонить+разрезать) У меня даже если магниты не словили контакт сзади, лючок держится только за счет распора силикона в швах, и вынуть его не так-то просто, так что шансов выпасть у него точно нет. Ручек я пока не сделал, да и наверное не буду делать. Магниты покупал в Эпицентре. Выглядит это так сейчас. Что не нравиться: Поскольку у магнитов есть минимальный люфт, плюс сами крепления их не такие уж и жесткие, при вставке лючка обратно, можно где-то пережать какой то угол, в результате люк как бы утапливается частью на какой-то миллиметр. Приходится давить на противоположный угол чтобы подровнять. Вывод - у такого лючка должен быть организован жесткий упор, дальше которого его вставить не возможно. Как бы делал сейчас: укладывается мозаика вокруг люка. В результате понятны четкие границы места где нужно вырезать гипсокартон. Вырезаем гипсокартон. Заклеил бы торцы разрезанного гипсокартона бумагой для швов, или чем-то подобным. Как сам люк так и контур, в который он будет вставляться. С обратной стороны гипсокартона в месте куда будет вставляться люк, приклеиваем полоски OSB, нижняя формирует упоры выступающими частями по бокам, верхняя полоска формирует упор сверху смещением миллиметров в 5-10. На верхнюю полоску прикручиваем/приклеиваем магниты. Далее на саму поверхность лючка наклеиваем две полоски OSB поменьше: на нижнюю прикручиваем две пластины из кровельной жести например, которые будут фиксировать люк снизу, заходя за ответную нижнюю полоску OSB. На верхнюю приклеиваем/прикручиваем ответные пластины магнитов. Вставляем проверяем, при необходимости регулируем магниты. Укладываем мозаику на люк. В результате осб не будет давать возможности ошибиться с положением вставки люка, ни в лево ни в право ни вниз (нижняя полоса за счет своей формы), ни по глубине (упор в верхнюю и нижнюю полоски). Магнитов меньше, низ зафиксирован жестче чем у меня сейчас.

а почету только 3шт? я поэтому брал в китае по 10$

Сколько этот пластик стоит и каких он бывает сечений?

Термоприводы получилось таки в российском упоноре взять? Во сколько обошлись в результате?

Да, потерялось фото.

По краю теплой отмостки. У Доросел они идут под отмосткой то есть центр дренажной трубы на расстоянии где-то 20-30см от края фундамента, мой вариант по расстоянию дренажа от плиты, ближе к последнему примеру от Вебер, то есть где-то 0.6-0.7м. Так мне казалось более эффективно.

И все таки я за 400мм D300 + 200mm Energy. ИМХО это и не обычная многослойная конструкция, поскольку материал сразу берете от одного поставщика, и сразу стену возводите в окончательном виде (при условии общего фундамента), отсутствуют разбития на этапы в понимании утепления например ватой. Поэтому работа не должна быть дороже чем кладка однослойной стены. Разница будет в наличии закладных деталей и в разнице стоимости самого Energy. Но если Energy слишком дорогой материал, то рассмотрите такой вариант кладки из 400мм блока D300, стена выйдет 600мм. U® у нее будет 0.146(6.8), против 0.116(8.6) с вышеописанным вариантом Energy, то есть на 20% ниже, но все равно достаточно не плохо. Не удивительно. У них цель максимальные продажи, для этого клиента вполне обоснованно убеждают, что данный вариант вполне приемлем, и как бы выигрывают на общем фоне. Но все это потому, что у нас нормы не соответствуют современным тенденциям роста цен на энергоносители. И потом получается наивный вопрос застройщика: почему так дорого обходится отопление, я ж ведь делал все по нормам...? Чтобы так не разочаровываться можно обратить внимания на нормы в других развитых странах, а еще лучше просчитать самому сколько Вы будете платить за отопление при том или ином пироге стены, тогда гарантируется максимальное просветление .

Стена то выдержит. Но наверное не очень красиво будет, разве что цоколь также наростить утеплителем, чтобы перепада со стеной не было большого. Ну вот может будет интересно mega.nz/#!ZEoiXTIL!mlSafmPp259dz11Tjq1Q-9DZaw40EBnoDQQ7M7j6a4M mega.nz/#!ENhhUSaJ!Po40KHDbnqSRwcHljMTGZvP0aDu3TN8YAIwxw12ct3U mega.nz/#!QNRmzI5K!ECCsnjG2ybaM-8TCG5tWbv8RBp1Xtk2Xe1OrUlEQPso mega.nz/#!lIxXBBwK!5SxaYXZpbARMOSvZZCtGh00Gb6kPVwCaNNadLOXwydo mega.nz/#!FcpUhJSZ!nnnbKfPFHIDdAKQ2ifFizpoIeNQ6Y_kH0uDpG6qN-FY

У нас нормируется R которое обратно пропорционально U. Если ориентироваться на наши нормы то это R=3.3 если не ошибаюсь, что соотвествует U=1/3.3=0.3 Но мое ИМХО ориентироваться на местные нормы довольно наивно. Вот тут об этом было www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765173&postcount=1324. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765261&postcount=1334 Вы в наши нормы и при сегодняшней стене из газоблока почти вписываетесь. Но врядли это Вас устраивает. Лучше обратите внимание на нормы развитых стран, не говоря уже про пассивные нормы. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3697458&postcount=174 Правильным же подходом считаю создание застройщиком расчетной теплотехнической модели своего проекта, с целью осознания результирующих теплопотерь с разной толщиной утеплителя, и соответственно счетов за отопление согласно статистических температур за год. Тогда Вам намного легче понять что Вам нужно, и что делать стоит а чего не стоит. Если Вам предстоит утеплятся, то работа будет стоить почти одинаково что для 150мм что для 200мм, а разница в материале при общей стоимости строительства вообще не значительна, зато будет греть как душу, что сделали правильно, так и физически счета за отопление будут ниже. Если же с финансами жесткий напряг, то конечно же лучше 150мм, чем вообще ничего. Но как я упоминал в ссылках выше, я жалею что не сделал стены и перекрытие изначально более теплыми, это было на тот момент так просто... Добавлено через 1 час 2 минуты Больше всего полезного почитать есть на английском. Читаете на нем?

Это не удивительно. Отпускная влажность газобетона около 35%. Это означает что стены из блока 300мм D300 в помещении 10х10м высотой 3м, занимают обьем 36м3, и сухой вес 10.8т. 30% влажности по массе означает 3.8т воды!!! с которыми стартует коробка. А если она еще и закрыта со всех сторон без вентиляции, влажность внутри будет стремится к 100%, пока блок не высохнет. При наличии отопления блок будет отдавать влагу в течении как минимум 21 месяца. Только после этого его влажность стабилизируется на уровне 4-6%. Плохо конечно что не выдерживалось одно значение R/U для всех частей стены. Достаточно было ограничить ширину армопояса за счет его утепления снаружи как минимум на 100мм пенопласта. Теперь чтобы выровнять теплосопротивление стены к одному уровню, придется утеплить армопояс снаружи, при чем блольше чем сам газоблок. 300 газоблока, мало для оптимальных теплопотерь, и его бы стоило утеплить или ватой, или теплоизоляционным газоблоком, как минимум 100мм толщиной, или более. Сейчас у Вас следующая ситуация: стена 300мм D300 U=0.26 W/m²K (на самом деле больше поскольку влажность блока еще не уравновесилась) армопояс 300 бетон U=3.13(!!!!) (бороться с возникновением кондесата на кострукции с таким U равно как бороться с ветряными мельницами) Если добавить снаружи 100мм утеплителя типа роквул (λ=0.04) то получим следующие параметры стена U=0.156 W/m²K (в идеале с моей точки зрения U должно быть не более 0.1. Но и 0.156 W/m²K было бы уже вполне оптимально по эффекту/стоимости) армопояс U=0.35 W/m²K (уже лучше, но все равно в идеале нужно стремиться в выравниванию этих параметров, то-есть приведения U армопояса максимально близко к U стены.) Для этого можно бы было утеплить его полосой более эффективного материала чем роквул, например: бетон + ЭППС (λ=0.03) 100мм U=0.27 W/m²K, немного лучше, но недостаточно. Чтобы привести его к показаниям U стены толщина ЭППС должна была бы быть около 180мм. Можно использовать новый материал технониколя PIR (logicpir.ru/) с λ=0.022, тогда 100мм даст U=0.206 W/m²K, а чтобы выровняться по U со стеной, то слой PIR должен быть 135мм. Как некий компромиссный вариант, если не планируете утеплять стены в ближайшие годА, я бы обязательно утеплил только полосу армопояса, причем это стоит сделать заходя выше и ниже армопояса сантиметров на 10 если не больше. Но лучше конечно утеплить все сразу. Уровень влаги вероятнее всего будет в дальнейшем понижаться, в связи с высыханием газобетона. Хотя она уже у Вас сейчас на уровне здоровой и кофортной, другое дело конечно конденсирующие углы неутепленного армопояса, но их поборете утеплением, поскольку бороться с ними путем целевого понижения влажности до 30-20% глупо. Прямые отверстия на улицу - довольно расточительное мероприятие в морозы, которое при этом нельзя назвать повышающим комфорт, так как воздух поступает без подогрева. При довольно герметичной коробке сам доктор прописал двигаться в сторону энергоэффективной вентиляции. И комфорт повыситься, и за обогрев поступающего морозного воздуха платить будете меньше. Можно рассмотреть вариант как центрального агрегата, так и локальных рекуператоров типа прана или ревента. Если так то: газобетон 300мм D500 + Aeroc Energy 150мм: U=0.176 W/m²K aрмопояс 300мм + 150мм ЭППС: U=0.188 W/m²K Уже неплохо, но газобетон 300мм D500 + Aeroc Energy 200мм: U=0.150 W/m²K aрмопояс 300мм + 200мм ЭППС: U=0.143 W/m²K еще лучше. 2000кВтч*1000/30дней/24часа/40м2=70Вт/м2, это очень много учитывая что средняя температура у нас за три месяца зимы была -0.6C. Если бы Вы были утеплены как планируете, да газоблок достиг бы равновесной влажности, было бы на уровне около 15Вт/м2, если не ниже.