Dmode

Попались в поле зрения интересные исследования американцев и шведов относительно ватных утеплителей. Согласно американских испытаний (1992) Oak Ridge National Laboratory (ORNL), образцов утеплителя низкой плотности (стекловата), при определенной разнице температур, в материале возникает конвективное движение воздуха, приводящее к повышенным теплопотерям. Приводятся данные, что при температуре -8F (-22C) сопротивление теплопередаче уменьшалось до двух раз. При этом покрытие материала ветрозищитой не решало проблему, а лишь уменьшало падение характеристики теплосопротивления на около 20%. Стало интересно, полез в дебри этих исследований. Вот полученная ими зависимость R от дельты температур, и толщины утеплителя, для плотности стекловаты около 8.2 кг/м3. Оказывается до разницы температур в 36С (68F) сопротивление теплопередаче ® постепенно несколько увеличивалось, но далее происходило резкое падение. Условно можно предположить что при внутренней температуре +22С, после падения внешней температуры ниже -15С, характеристики стекловаты начинают ухудшаться, и например при разнице температур +22 -25, R уменьшается на около 25%. При этом как видно из графика, чем больше толщина слоя стекловаты, тем раньше начинается падение характеристик. Но эти даные касаются ваты плотности 8.2 кг/м3. А вот полученная зависимость R от плотности стекловаты, при равной толщине около 32см. Как видно чем ниже была плотность тем раньше начиналась внутренняя конвекция. При плотности в 6.4кг/м3 падение теплосопротивления начиналось при разнице в 24С (43F), то-есть при внутренней температуре +22С падение начнется ниже -2C снаружи. А при -25C снаружи R опускалось в 2 раза (!). Согласно материалов шведских исследований (2004), падение R вследствие возникновения конвекции воздуха в утеплителе низкой плотности - стекловате, составило около 25%. При этом в сравнение приводилась каменная вата, в которой данный эффект не возникал, в следствии более высокой минимальной плотности. Кто будет выбирать утепление, тому думаю будет интересно обратить внимание на эти данные. Кто выберет/выбрал стекловату обратите внимание, что уменьшить эффект конвекции в материале может ветрозащитное покрытие, и оставлять вату без покрытия наверное не стоит. Иначе в сильные морозы может оказаться очень холодно.

А труба какая? Я поэтому и принял 18мм трубу вместо 16мм, потому что программа сигнализировала избыточные потери давления. Попробуйте что она Вам выдаст на трубу большего диаметра. Реальная дельта у меня 3-5 градусов. Какую дельту закладывал в инсталтерм уже не помню, возможно также около 7 градусов. Инстал-терм кстати определял более высокие теплопотери чем получилось в реальности, ИМХО он считает с некоторым запасом.

Насос подбирается как по расходу так и по напору. При определенном напоре будет определенный расход. И эти характеристики взаимозависимы. Расход берете суммарный для всех контуров, а напор от контура с самым большим сопротивлением.

Разрез конструкции выглядит приблизительно так. Тоесть толщина перекрытия (бетон+клей+плитка) варьируется от 230мм до 85мм. Над трубой около 60мм. Эффекта зебры не ощущается. Про шаг трубы и тепловой градиент можете почитать здесь. У меня получилось от 60 до 80м. Схему и длину контуров можно глянуть здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2718911&postcount=355 Делайте расчет. Обратите внимание какие скорости теплоносителя получаются в трубе с учетом длины и соответсвенно гидросопротивления, при которых обеспечивается покрытие теплопотерь при заданной дельте. Гляньте также на Ваш коллектор теплого пола и диапазон значений расходомеров. Желательно чтобы расчетные скорости контуров были как можно более близкими по значению, иначе могут быть проблемы с балансировкой системы. Также обратите внимание на цену и потребление насосов с разными характеристиками напора. Чем ниже будет требуемый напор в системе, тем проще нужен насос. Те две лейки в комплекте стоили в Леруа около 450грн. Производитель Китай. Верхней не пользуемся, ну или очень редко. Вначале было как бы интересно, но поигрались, и теперь в основном стоит без дела. В целом лейками доволен. С учетом низкой цены, можно бы было брать каждый год разные модели для изучения что нравиться, а что нет . Я вот понял что верхняя здоровая лейка мне не особо нужна. Смеситель термостатический Хансгрое, вот эта цяця точно мне нравиться, и без термостата делать душ имхо не стоит.

Пипец как не удобно. Допустим была ссылка на pdf инструкцию какого нибудь прибора на сайте производителя. Даже если она реально устареет, то на сайте появится новая pdf, и если пользователь с головой дружит, то найдет ее быстро, поскольку старая ссылка будет видна, и будет понятно где нужно искать. Если же ссылка вообще была заблокирована движком форума, то уже не возможно узнать куда она вела. Уже не говорю про варианты когда сайт на который вела ссылка будет не доступен, из-за технических неполадок, а движек берет и банит все ссылки на него. Или про вариант неполадки в связи сервера с внешним миром. Достаточно неполадки на несколько минут и чтобы в этот момент запустился скрипт проверки ссылок и все ссылки похоронены... Пытаюсь понять какие потенциалные плюсы мог бы получить форум от "идеально работающего алгоритма" (хотя это в принципе не возможно) определения бытости ссылок, и пока не могу ничего придумать кроме явных недостатков в юзабилити.

Вот сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3835020&postcount=5 В нем далее ссылки заблокированы.

Там цифровые входы, не для 220В, как и в большинстве "умных" вариантов. Зато не дорого.

Вот еще вариант. vkmodule.com.ua/RS485_modbus/VRC_R8.html 44грн за канал выходит. Может работать от выходов без контроллера. Можно подключить к какому нибудь контроллеру для добавления функционала.

Кстати вот реальный пример того, что алгоритм удаления ссылок, удаляет рабочие ссылки. Вот сообщение из которого удалена ссылка как якобы "битая" www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3808943&postcount=109 Вот следующее сообщение в котором было процитировано предыдущее, и в цитировании ссылка сохранилась. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3808981&postcount=111 Вот сама ссылка. Никакая она не "битая". vkmodule.com.ua/RS485_modbus/VRC_R8.html

А реально удалены не только битые. И это печально.

Сравните требования конструктива Доросел со своими нагрузками, исходя из Вашей проектной конфигурации несущих стен.

Сообщению две недели от роду www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3835020&postcount=5 В нем не было битых ссылок.

Пропало куча внешних ссылок в сообщениях. Не хорошо это. Похоже админ установил какой-то агрессивный плагин для обработки внешних ссылок. Вместо ссылки движок выдает "ссылка устарела", хотя на самом деле с ссылкой все нормально. Форум мной, а также другими, используется в том числе как справочная площадка, где аккумулируется много полезной информации, но теперь большинство этой информации стало не доступной.

Потери декларируемые производителем для моего 300л бойлера равны 1.86кВт*ч в сутки. Это насколько понимаю при т-ре внутренней воды 65гр, при отсутсвии водоразбора. У меня же температура в бойлере ниже, и в течении суток еще понижается при водоразборе. Соответственно суточная потеря через теплоизоляцию будет раза в два меньше. При фактическом среднесуточном потреблении на уровне 6кВт*ч, потери через теплоизоляцию на уровне 0.9кВт*ч составят около 15%. Так что не такой уж большой резерв для оптимизации именно этих потерь, предполагаю что максимально понизив т-ру в бойлере, плюс добавив еще изоляции более 6-8% не выиграть. Гораздо больший выхлоп (более 35%) может дать простейший рекуператор сточных вод, которые обычно сливаются в канализацию.

В хорошо утепленном доме разница температуры воздуха и поверхности пола будет около 3 градусов при уличной -25, и около 1.5 градуса при уличной 0. То есть, если температуру поверхности пола сделать как Вы указали, в доме будет довольно жарко. Мои замеры температуры поверхности пола при -22 выкладывал здесь. ИМХО укладка трубы змейкой с целью организации неравномерного распределения тепла по поверхности пола, путем смещения более теплых зон подальше от стен, может привести к понижению температур поверхности ограждающих конструкций (стены, окна), и повысить вероятность образования благоприятных условий для образования конденсата, и других неприятных последствий типа грибка и плесени. В результате понижения температур внутренних поверхностей стен и окон появится необходимость поднятия средней т-ры поверхности пола для сохранения ощущения общей комфортной температуры, особенно там где есть большие окна. Увеличение разницы температур поверхностей в помещении понизит общий уровень комфорта.

Да грунтовый теплообменник планируется, но пока есть только выход трубы ф200мм из под плиты, остальное еще надо прокопать и заложить. Конечная длина 60-70м. На 300м3 сопротивление около 65Па. Все к тому идет, смотрю на позитивный опыт других, и вдохновляюсь.

Смотрю на разные коструктивы устройств, часто фильтра установлены перед самим теплообменником. Причем из некого цельного материала, просто нарезаны куски нужного размера. Чего это за материал такой? У нас он доступен? Для DIY устройства наверное самый удобный вариант, поскольку нет жесткой привязки к размерам. Иногда стоят фильтра похожие на автомобильные. И иногда карманные

Да, стоит на рециркуляции. Посмотрим, потечет заменю на нержавейку.

Да стальной. Аналогичный такому как по ссылке www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-i-suszarki-lazienkowe/grzejnik-lazienkowy-cara-55-90-luxrad,p381586,l1009.html#nclid=aba73241fc9ac5fb9f4e8581d83b0b9d Они мне нравились белые, и сравнительно недорогими были до падения курса.

какие фильтры можно было бы вставить в самодельный рекуператор? На ум приходят или вентиляционные или автомобильные. Какие из них выбрать с точки зрения эффективности, простоты замены или очистки и стоимости?

Да в том то и дело, что можно подбирать теплообменник под конкретную задачу. Например для 300 кубов, при последовательном подключении, применяя теплообменник: 300х300х600мм (шаг 3мм), и получить зимнюю эффективность 95%, потери давления 33Па, с предупреждением производителя о uneven flow (тоесть даже слишком низкая потеря давления), обмерзание при <-7°C 300х300х800мм (шаг 3мм), и получить зимнюю эффективность 88%, потери давления 22Па, с предупреждением производителя о uneven flow, но зато обмерзание при <-8°C(самое долгое) 300х300х300мм (шаг 2.2мм), получить зимнюю эффективность 95%, и потери давления 127Па, обмерзание при <-7°C. 300х300х300мм (шаг 3мм), получить зимнюю эффективность 83%, и потери давления 72Па, обмерзание при <-6°C (самое быстрое). Этого достаточно чтобы услышать по всему дому не совсем приятные интенсивные запахи периодически возникающие в "грязных" помещениях. Для вытяжки над кухонной плитой предусмотен отдельный вентканал. Но буду ли им пользоваться зимой покажет время. Возможен вариант просто фильтра над плитой. Ну а из кухни в целом будет удаляться воздух через рекуператор, на равне с остальными грязными помещениями.

Михаил, большая просьба в дальнейшем не терять тэги цитирования, иначе тема превращается в бардак. Добавьте пожалуйста недостающие теги вокруг цитаты, пока еще можно отредактировать сообщение. [quote]текст цитаты[/quote] или так [quote name='НикАвтораЦитаты']текст цитаты[/quote]

Да, для себя. Такие стоят отдельно на бойлере, и отдельно на электрокотле.

Меряют вот такие счетчики, а контроллер ведет статистику. Конечно, просто для меня интересным является наблюдение что среднемесячный расход на подогрев ГВС колеблется в районе, 170кВт*ч, хотя при этом иногда не пользуемся ГВС в момент отсутсвия в доме, или мало пользуемся, когда больше, когда меньше. Но при этом почти четко 170кВт*ч в месяц выходит.

Спасибо конечно зи ликбез , но это я и сам понимаю, сейчас изучаю как самому сделать теплообменник. Пробую разбираться с разными расчетами. Для примера пассивные нормы для холодного климата, не позволяют устновку HRV с эффективностью ниже 80%, при этом воздух из "грязных" помещений идет через теплообменник, так что роторы отпадают. При этом на европейском рынке есть достаточно моделей не роторных, с эффективностью выше 80%. Во для примера сертифицированные пассивным институтом модели. ComfoAir-350-HRV-Passive-House-Certificate[1].pdf ComfoAir-550-HRV-Passive-House-Certificate[1].pdf Пару постов Выше я как раз интересовался ЕС двигателями, вероятно что такие себе возьму. Это круто, но требует прокладки управляющей и питающей проводки на каждом выходе, чего у меня уже не будет, так как потолки закончены. Буду подбирать согласно параметров вентилятора и расчетного сопротивления системы ИМХО как раз стОит, если так поднимается КПД. Некоторые эффективные модели построены именно на последовательном подключении. Для примера вот данные одного производителя по агрегатам на 400м3: одна ступень: эффективность 66% - 78% две ступени: эффективность 84% - 95% Этот подмес, и наличе дополнительной движущейса части мне и не нравиться, поэтому для меня ротор не вариант.