Dmode

Ну это вообще "жир". Меня устроит пока просто ВПУ с рекуперацией, которой можно рулить с контроллера. Для начала хотя бы один датчик СО2 к нему прикрутить. Да и все анемостаты уже смонтированы без каких либо управляющих подводок к ним. Поэтому покомнатных заслонок у меня не будет.

Не очень понимаю. Если сам ЕСМ дает возможность регулировать производительность по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно, зачем еще при этом регулируемые заслонки?

Да, пример автора самодельного рекуператора приведенного выше показывает, что это реально. Именно так у него и работает. Датчики дифдавления и СО2 для ардуины оказалось совсем не дорогие. А контроллер у меня уже есть в наличии. Даже без датчика СО2 можно организовать сценарий, когда девайс будет отключатся или переходить в минимальный режим при постановке дома на охрану, а в остальное время настроить разную производительность на разное время, по принципу программаторов отопления. Зависит с чем сравнивать. Наверное если сравнивать два DIY варианта, то ECM будет окупаться долго. Но если сравнивать не дорогой готовый девайс в сборе на 300м3/200Па, это обойдется скорей всего не ниже 20т.грн. При этом вентиляторы в таком девайсе будут около 2 х 150Вт. Итого постоянный расход 300Вт, без возможности регулировки, 2630кВт*ч в год, 220кВт*ч в месяц. Как то эти цифры совсем не радуют, исходя из стоимости девайса. Для сравнения берем ECM 2х6вт на минимуме 50% времени, 20% 2х40Вт на максимуме, и 30% 2х20Вт в промежутных режимах. Итого 300кВт*ч в год, или 25кВт*ч в месяц, вероятно при сравнительно одинаковой общей стоимости DIY девайса. Обьясните функцию этих заслонок? Посоветуйте достойную модель на 300м3/200Па.

Пытаюсь понять какой вентилятор можно использовать в DIY рекуператоре. Если правильно понимаю, на сегодня, самым эффективным решением является ЕСМ двигатели. Нашел такой у Вентса. Очень интересные характеристики. Начальное потребление от 6Вт при около 60Па и обьеме более 100м3/ч!!! Это бы меня вполне устроило как режим пониженного воздухообмена. При обьеме более 300м3 и сопротивлении более 200Па потребление 42Вт - вполне подошло бы как максимальный режим. Регулировка мощности производится от внешнего управляющего сигнала 1-10В, тоесть ими можно бы было рулить через аналоговые выходы контроллера - вообще бомба. Не нравиться только цена . Есть ли какие-то аналоги по эффективности но дешевле?

после заливки ничего уже не деформируется, следите чтобы до заливки не было деформаций. Электрокотел выдаст Вам нужную температуру подачи без смесительного узла, с ПЗА температура будет подобрана автоматически. Также и газовый конденсационник с ПЗА будет сам регулировать температуру подачи от 25 градусов. Необходимость в смесительном узле появляется при комбинации низкотемпературного теплого пола и высокотемпературной радиаторной системы. Если собираетесь делать УШП то видимо и остальные ограждающие конструкции будут энергоэффективными. В результате при теплопотерях около 30Вт/м2 достигается требуемая температура воздуха в помещении при относительно прохладных полах, и необходимости в дополнительной радиаторной системе нет. Длина должна быть такая, чтобы сопротивление в самом нагруженном контуре было приемлемым для простого насоса. Если уменьшать шаг - длины контуров увеличиваются, длины увеличиваются - нужно увеличивать диаметр трубы чтобы снизить сопротивление, с длиной и диаметром растет цена. Вам нужно найти приемлемый для Вас вариант. Для себя выбрал комбинацию 15см+30см. Схема на последнем pdf в этом сообщении. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=199 Вот здесь можете глянуть про шаг трубы. Можете еще в этой софтине посчитать. Она кроме теплопотерь, проверяет еще и возможность балансировки всей системы. www.instalsoft.com/ru/downloa...o-version.html

У меня пока не было пуска газа, надо ввестись в эксплуатацию и получить право собственности. Пока с этим не спешу.

Если конденсационный котел - конденсатом поступать так как рекомендует производитель котла. Как правило это нейтрализатор конденсата (колба с заполнителем проходя через который ph приводится к допустимому уровню). Или смириться с тем, что бактериям будет не комфортно. Если обычный котел не дает ниже 40градусов подачу, и при этом нет смесительного узла, то тогда может помочь автоматика, которая будет импульсно подавать теплоноситель. Автоматика должна быть с пид регулированием, то-есть понимающая инерционность теплого пола. Не исключено, что смесительный узел обойдется дешевле такой автоматики. Есть не конденсационные котлы, которые могут выдавать в погодозависимом режиме от 30 градусов, например Бакси MAIN-5, MAIN-4, ECO Compact, Fourtech, Nuvola 3, Luna 3 comfort.

Я бы сделал краевую зону по всему периметру внешних стен, а не только вдоль окон. Если есть окна до пола - можно также сместить в этих проемах раскладку ближе к раме окна. Теплопотери у Вас не учитывают потери через саму УШП и вентиляцию. Нужно корректировать. Правильность расчета учтенных конструкций нельзя проверить не зная пирогов. От чего вы Вы собрались защищать трубу под порогами и стенами? Петли у Вас хоть и относительно одинаковые, но теплопотери которые они должны компенсировать в разных зонах отличаются в разы. Расходомеры дадут Вам хоть какую-то визуальную обратную связь, поэтому я бы от них не отказывался. Без них будет трудно что-то подкорректировать при желании. Перед заливкой подключить коллектор с манометром и оставить на несколько дней систему под давлением наблюдая за давлением. Желательно с водой, а не с воздухом. Зачем Вам узел подмеса если Вы планируете УШП?

якщо автор відео впевнено щось говорить, це не гарантує наділення тексту глибоким змістом. Цей автор вже висловлювався якось в темі Татьяна5, після цього стало зрозуміло, що не варто його сприймати занадто серйозно.

Практика показала, что для моего объема бойлера и расхода, достаточно включать бойлер раз в сутки, подавая в него около 5-10 кВт*ч. Следовательно меня бы устроила простая логика ожидания солнечного подогрева днем, и при необходимости ночного догрева электроэнергией или газом.

Когда рисовал схему исходил из предположения, что максимальная эффективность будет при достижении максимальной дельты между холодной водой на дне и подачей. В чем будет проявляться разница если подключить так как Вы предлагаете? Так и планировал, пока нет коллекторов, использую нижний теплообменник. Хотя "использую" - это пока громко сказано, на самом деле использовал его один раз, когда принимал систему. Поскольку пока актуален только электрообогрев - использую по таймеру встроенный в бойлер тэн. В теплообменнике появится смысл когда подключу газ. А что думать над увязкой с автоматикой котлов? Они ведь предполагаю просто не включатся на ГВС, если температура в бойлере не опуститься ниже установленной, пока она будет поддерживаться гелиоколлекторами. Остынет - включатся котлы. Или не так?

ИМХО динреечность это большое преимущество. Я с удовольствием разместил бы сигналку в общем щите.

Почему так кажется? Подключал как на схеме www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364 Согласно пояснений производителя Если возьму гелиоколлектор, придется переподключить на верхний теплообменник. Поделитесь соображениями?

Посуда у нас моется в посудомойке. А рекуператор этот работает таким образом, что подогревает холодную воду которая стразу же поступает в смеситель, а поскольку смеситель у автора термостатический, то количество горячей воды необходимое для достижения требуемой температуры сразу уменьшается. За счет этого происходит некая экономия. Тоесть работает он только во время водоразбора. Вот даже есть готовые варианты подобного рекуператора. Но цена имхо неадекватная учитывая простоту изготовления самодельного варианта. theecostock.jimdo.com/

Ванной если честно еще никто не пользовался ни разу Все пользуются душем, а он у меня отдельно от ванны. Это основной потребитель ГВС в доме. Сифон трапа довольно неплохо собирает мусор. Чистить надо не реже раза в месяц. Так что думаю такой рекуператор без проблем бы прижился под потолком первого этажа, сразу после выхода из трапа. Только вот потолок бы пришлось делать в каком нибудь разборном варианте для возможности демонтажа конструкции на прочистку. Вон у автора статьи через 10 месяцев эксплуатации, ревизия показала отсутствие необходимости прочистки. sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery-operating-experience/

Прочитал про вот такой элементарно простой девайс. sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/ Жалею что только сейчас, иначе бы сделал себе такой же на отводе от душа второго этажа. Теперь уже поздно, трубы проложены, плитка, потолки зашиты. Цитата автора У того же автора еще есть позитивный опыт собственноручного рекуператоростроения: sdinfo.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/ Результаты очень обнадеживающие

Вот еще детали по этому проекту грунтового теплообменника sdinfo.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

Потому что паропроницаемость слоев стены должна увеличиваться наружу, Вы же закрыли вату наружным слоем с более низким паропроницанием. Ваш вариант стены будет накапливать больше влаги за зиму, чем вариант с ППС. Не будет накопления влаги только с вентпрослойкой. Примеры влагонакопления приведены для средней т-ры за 90 дней зимы для Киева -2.9.

І яка вийшла вага будинку з плитою? Яка нагрузка на метр погонний ребра? Об'ємну вагу цього ПСБ-С 25 перевіряли?

Вот сопоставление действующих норвежских норм и норм пассивного домостроения. (ссылка на изображение устарела)

Это пример параноика. Меня индукция более чем устраивает по сравнению с тэновой технологией.

Понял что ошибся, шаг на графике на самом деле 0.063, что соответствует дефолтной настройке. С меньшим шагом датчик считать не может. Просто эта резкая ступенчатость сбила меня с толку.

Да. Фактически же это дает возможность загружать сеть на около 4кВт.

В нашем СТ 3кВт.

Почему контроллер регистрирует показания DS18B20 датчиков с шагом 0.5-0.6 градуса? Можно ли как-то настроить чтобы этот шаг был меньше? Уже понял что нужно как-то поменять в самом датчике его разрешающую способность с 9 на 12 бит. Но с другой стороны написано что 12 бит это разрешение по умолчанию. Пока ничего не понимаю.