Dmode

Нет, под УШП проще и надежней поставить простой лист нужной плотности. В межэтажном же перекрытии, данный блок может присутсвовать, так как несущей функции у него нет. Еще более простым решением может быть формирования ребристого перекрытия с помощью простых листов. Наверное сейчас бы так и делал. Вот здесь можете почитать. И здесь

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2085908&postcount=129

Это ж металлосайдинг Он уже покрашен

За 02-2016 на отопление израсходовано 1695кВт*ч. Средняя уличная температура +2°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 20.2°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=18.2°C. Затраты на 1°C перепада на 1м2: 1695кВт*ч/220м2/18.2°C=0.42 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС 169 кВт*ч (отдельный счетчик, 0%/100% день/ночь). все остальное 206 кВт*ч (свет, индукц.плита и другие электроприборы) Общее соотношение день/ночь: 29%/71%.

Тогда смотрите в сторону УШП с цоколем высотой 40см. И при разработке проекта обращайте внимание на равномерное распределение нагрузок на ребра плиты, и чтобы эти нагрузки не превышали рекомендаций первоисточника Доросел.

Для начала сделайте геологию, и соберите все нагрузки по дому с учетом снеговой. Далее сравните эту нагрузку с шведским первоисточником УШП Доросел, и показаниями вашей геологии. На основании этих данных можно будет уже что-то сопоставлять. Если с геологией будет все нормально, то ИМХО для одноэтажного дома из газоблока, с деревянным чердачным перекрытием и металлической крышей, Вы без труда впишетесь в требования по нагрузкам классической схемы Доросел. Для двухэтажного - только в случае легких перекрытий. Плиты перекрытия, и тяжелые крышные покрытия в таком случае отпадают.

Как Вы себе представляете определить реальный R дома ? И что такое R дома? Некое среднее значение R всех ограждающих конструкций? Надо бы тогда знать четкое к-во теплопоступлений от жизнедеятельности, солнца, четкие конвекционные потери от негерметичности и естественной вентиляции, и от сильного ветра. Этого всего не измерить в домашних условиях. Могу только сказать, что ручной расчет теплопотерь оказался наиболее близок к фактической картине. Когда много солнца - фактические потери ниже чем расчетные, когда сильный ветер и пасмурная погода - фактические потери выше расчетных. Но в среднем получается близко к расчетным данным. По газобетону брал расчетную теплопроводность при средней влажности 4% (условия А). Газобетон согласно испытаний выходит на такую среднюю влажность не ранее чем через 21 месяц после укладки в стену. У меня стенам уже больше 21 месяца поэтому должно бы выйти уже на подобную влажность. Добавлено через 8 минут Фиолетовая вытяжка, розовая подача. По поводу внешних выводов, можно конечно делать где угодно, но я не хочу потом лишних переходов, поворотов. Если же сейчас сделать где угодно выходы, то после того как станет известна конфигурация рекуператора, может оказаться что выходы у него расположены немного не так как я предполагал. Соотвественно при существующих уже выходах через стены придется подстраиваться разными переходами. ИМХО в этом нет смысла, и лучше подождать до определения с конкретной моделью рекуператора. Добавлено через 14 минут ЭППС был сверху как элемент конструкции перемычек. Снизу нет никакого ЭППС. Там только отлив а под ним пена, как на схеме. По бокам перед отделкой откосов желательно установить 2-3см ЭППС чтобы закрыть пену. В УШП нельзя не утеплять отмостку, поскольку фундамент не является заглубленным по сравнению с заглубленной лентой. Поэтому нужно убирать вероятность вертикального пучения. На заглубленную ленту без утепленной отмостки могут воздействует также силы горизонтального пучения, и эта нагрузка должна быть учтена конструктором. Лента, даже утепленная, с теплотехнической точки зрения не самый оптимальный вариант, обсуждалось в теме Uvex, после замеров тепловизором температуры стен стоящих на ленте: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3786681&postcount=4442 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3788067&postcount=4452 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3788134&postcount=4454 Добавлено через 13 минут Без гильзования в вентканале из газобетона конденсат будет увлажнять блок, а этого лучше избегать. В газблоке желательно делать технологические шахты, которые потом заполняются нужными инженерными сетями, в том числе вентиляционными. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3556322&postcount=5 Добавлено через 6 минут Насколько понимаю это развод заказчиков на коррупционные действия. Электротарифу на отопление, наличие газа не должно никак мешать. И основной смысл тарифа на электротопление - уменьшение потребления газа существующими потребителями газа, путем предложения им аналогичных и/или более выгодных условий стоимости отопления. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=159561

Практики с газом пока нет. Но я думаю третий вариант. Вероятнее всего котел сначала должен включиться на минимуме, потом если видит, что не может довести на этом уровне мощности температуру подачи до нужного уровня, активирует следующую ступень мощности, и цикл продолжается пока не найдена нужная ступень мощности. Что-то слабая модуляция в приведеном Вами Вайланте 4.2кВт/21.2кВт = 1:5. У Бакси Луна Платинум 24кВт модуляция 1:10, то-есть теоретически при мощности ниже 4.2кВт Бакси будет тактовать меньше.

Здесь об этом было. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764920&postcount=1304 Погодозависимое регулирование есть в электрокотлах Протерм Скат по умолчанию. Ничего кроме датчика уличной температуры к нему не докупал для погодозависимости. В газовом Baxi также встроена своя погодозависимая автоматика. Суммируя - в котлах была такая функция, вот ею и пользуюсь.

Залежить від моделі. Я дивлюсь в сторону рекуператора з противоточним теплообмінником. В ньому необхідно замінювати або очищувати фільтри перед теплообмінником згідно рекомендацій виробника. Але і без рекуператора при приточно-витяжній системі необхідно замінювати через деякий час приточний фільтр. Скільки обійдеться вивчайте самі. Промислові (не саморобні) пристрої коштують добряче. Когось це не влаштовує і вони роблять їх власноруч. Нічого там супер-складного немає.

Вот здесь недавно выкладывал ссылку на последнюю версию. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3835020&postcount=5 Программа отличная потому что можно многое задать и будут учтены многие моменты, и не только теплопотери, а в том числе и возможность балансировки системы, рекомендации по разбивке нагруженных контуров, диаметров труб и тд. Но на практике оказалось, что самый точный расчет теплопотерь возможен только если самому все посчитать, и учесть все особенности здания, которые как правило в программах не учитываются. Реальные теплопотери оказались ниже чем рассчитала эта программа, и максимально близкими к ручному расчету.

Автоматика настроена таким образом чтобы основная нагрузка приходилась на ночь. Приблизительно так: в каждой комнате задается температура воздуха на которую нужно выйти на утро. В зависимости от разных факторов автоматика вычисляет к-во времени необходимое для выхода на данный уровень. В основном контура включаются за 8-5 часов, но есть один контур который включается за 10-12 часов. Таким образом основная отопительная нагрузка ложиться на период льготного тарифа.

Пока никак. Планировалось как-то так. На данный момент есть все кроме рекуператора, и наружных выводов. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2476586&postcount=261 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2476595&postcount=262 Внешние выводы сделаю после того как будет рекуператор.

10-2015 11-2015 12-2015 01-2016 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3807089&postcount=2299 Добавлено через 13 минут Цены в сети разные от 7974грн до 10900грн. Узнаю еще у друга который вентиляцию разводил какая у него скидка...

Под это надо было предусматривать сигнальную и питающую проводку. Тут Вам решать какой зазор делать под дверью. У меня двери вообще не закрываются 99% времени. В спальнях выводил и приток и вытяжку - приток в самой спальне, вытяжка из гардеробной при спальне. Просто хотелось и из гардеробных воздух удалять. Но это не обязательно. Достаточно подавать воздух в "чистые" помещения и удалять из "грязных".

Ну это вообще "жир". Меня устроит пока просто ВПУ с рекуперацией, которой можно рулить с контроллера. Для начала хотя бы один датчик СО2 к нему прикрутить. Да и все анемостаты уже смонтированы без каких либо управляющих подводок к ним. Поэтому покомнатных заслонок у меня не будет.

Не очень понимаю. Если сам ЕСМ дает возможность регулировать производительность по датчику Со2, датчику присутствия, термостату, чему угодно, зачем еще при этом регулируемые заслонки?

Да, пример автора самодельного рекуператора приведенного выше показывает, что это реально. Именно так у него и работает. Датчики дифдавления и СО2 для ардуины оказалось совсем не дорогие. А контроллер у меня уже есть в наличии. Даже без датчика СО2 можно организовать сценарий, когда девайс будет отключатся или переходить в минимальный режим при постановке дома на охрану, а в остальное время настроить разную производительность на разное время, по принципу программаторов отопления. Зависит с чем сравнивать. Наверное если сравнивать два DIY варианта, то ECM будет окупаться долго. Но если сравнивать не дорогой готовый девайс в сборе на 300м3/200Па, это обойдется скорей всего не ниже 20т.грн. При этом вентиляторы в таком девайсе будут около 2 х 150Вт. Итого постоянный расход 300Вт, без возможности регулировки, 2630кВт*ч в год, 220кВт*ч в месяц. Как то эти цифры совсем не радуют, исходя из стоимости девайса. Для сравнения берем ECM 2х6вт на минимуме 50% времени, 20% 2х40Вт на максимуме, и 30% 2х20Вт в промежутных режимах. Итого 300кВт*ч в год, или 25кВт*ч в месяц, вероятно при сравнительно одинаковой общей стоимости DIY девайса. Обьясните функцию этих заслонок? Посоветуйте достойную модель на 300м3/200Па.

Пытаюсь понять какой вентилятор можно использовать в DIY рекуператоре. Если правильно понимаю, на сегодня, самым эффективным решением является ЕСМ двигатели. Нашел такой у Вентса. Очень интересные характеристики. Начальное потребление от 6Вт при около 60Па и обьеме более 100м3/ч!!! Это бы меня вполне устроило как режим пониженного воздухообмена. При обьеме более 300м3 и сопротивлении более 200Па потребление 42Вт - вполне подошло бы как максимальный режим. Регулировка мощности производится от внешнего управляющего сигнала 1-10В, тоесть ими можно бы было рулить через аналоговые выходы контроллера - вообще бомба. Не нравиться только цена . Есть ли какие-то аналоги по эффективности но дешевле?

после заливки ничего уже не деформируется, следите чтобы до заливки не было деформаций. Электрокотел выдаст Вам нужную температуру подачи без смесительного узла, с ПЗА температура будет подобрана автоматически. Также и газовый конденсационник с ПЗА будет сам регулировать температуру подачи от 25 градусов. Необходимость в смесительном узле появляется при комбинации низкотемпературного теплого пола и высокотемпературной радиаторной системы. Если собираетесь делать УШП то видимо и остальные ограждающие конструкции будут энергоэффективными. В результате при теплопотерях около 30Вт/м2 достигается требуемая температура воздуха в помещении при относительно прохладных полах, и необходимости в дополнительной радиаторной системе нет. Длина должна быть такая, чтобы сопротивление в самом нагруженном контуре было приемлемым для простого насоса. Если уменьшать шаг - длины контуров увеличиваются, длины увеличиваются - нужно увеличивать диаметр трубы чтобы снизить сопротивление, с длиной и диаметром растет цена. Вам нужно найти приемлемый для Вас вариант. Для себя выбрал комбинацию 15см+30см. Схема на последнем pdf в этом сообщении. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=199 Вот здесь можете глянуть про шаг трубы. Можете еще в этой софтине посчитать. Она кроме теплопотерь, проверяет еще и возможность балансировки всей системы. www.instalsoft.com/ru/downloa...o-version.html

У меня пока не было пуска газа, надо ввестись в эксплуатацию и получить право собственности. Пока с этим не спешу.

Если конденсационный котел - конденсатом поступать так как рекомендует производитель котла. Как правило это нейтрализатор конденсата (колба с заполнителем проходя через который ph приводится к допустимому уровню). Или смириться с тем, что бактериям будет не комфортно. Если обычный котел не дает ниже 40градусов подачу, и при этом нет смесительного узла, то тогда может помочь автоматика, которая будет импульсно подавать теплоноситель. Автоматика должна быть с пид регулированием, то-есть понимающая инерционность теплого пола. Не исключено, что смесительный узел обойдется дешевле такой автоматики. Есть не конденсационные котлы, которые могут выдавать в погодозависимом режиме от 30 градусов, например Бакси MAIN-5, MAIN-4, ECO Compact, Fourtech, Nuvola 3, Luna 3 comfort.

Я бы сделал краевую зону по всему периметру внешних стен, а не только вдоль окон. Если есть окна до пола - можно также сместить в этих проемах раскладку ближе к раме окна. Теплопотери у Вас не учитывают потери через саму УШП и вентиляцию. Нужно корректировать. Правильность расчета учтенных конструкций нельзя проверить не зная пирогов. От чего вы Вы собрались защищать трубу под порогами и стенами? Петли у Вас хоть и относительно одинаковые, но теплопотери которые они должны компенсировать в разных зонах отличаются в разы. Расходомеры дадут Вам хоть какую-то визуальную обратную связь, поэтому я бы от них не отказывался. Без них будет трудно что-то подкорректировать при желании. Перед заливкой подключить коллектор с манометром и оставить на несколько дней систему под давлением наблюдая за давлением. Желательно с водой, а не с воздухом. Зачем Вам узел подмеса если Вы планируете УШП?

якщо автор відео впевнено щось говорить, це не гарантує наділення тексту глибоким змістом. Цей автор вже висловлювався якось в темі Татьяна5, після цього стало зрозуміло, що не варто його сприймати занадто серйозно.

Практика показала, что для моего объема бойлера и расхода, достаточно включать бойлер раз в сутки, подавая в него около 5-10 кВт*ч. Следовательно меня бы устроила простая логика ожидания солнечного подогрева днем, и при необходимости ночного догрева электроэнергией или газом.