Dmode

Принудительной пока нет, только в планах. Пока естественная регулируемая анемостатами. Если открыть на максимум за 2-3 дня падает ниже 50%. Держу анемостат на таком уровне, чтобы ниже не опускалась. Автору чтобы не гадать на пальцах о причинах конденсата, надо бы произвести замер в одно время когда присутствует конденсат: - t наружного воздуха - t внутреннего воздуха - t внутреннего воздуха непосредственно возле окна в оконном проеме - внутренней влажности - t внутренней поверхности стеклопакета по центру и по углам внизу. - t стекла на границе возникновения конденсата Дело может быть в слабых стеклопакетах и/или в повышенной влажности.

Согласен. Зависит кто как считает. При стене с R=10 кирпичная стена будет дороже газобенной, поскольку потребует 350мм не дешевого утепления, и раза в 4 тяжелее, следовательно к фундаменту повышенные требования, следовательно повышенный расход бетона и арматуры, и невозможность эффективного теплотехнического узла стена/фундамент.

Газоблок, поротерм, и другие материалы тут не при чем. До народа должно дойти, что строить нужно изначально понимая какие теплопотери будут у их детища. И тогда придет понимание что не спроста в европах стремяться к U=0.1 или R=10. А постоить стену с такой характеристикой можно из любого материала, главное осознавать цель изначально.

Проверьте нет ли у Ваших котлов подобных гарантийных условий. Иначе, при последовательном подключении рискуете остаться без гарантии.

Вечный спор про то что было раньше курица или яйцо Не строят потому что дорого, или дорого потому что не строят...

На фото видно модель. На алі є тільки один продавець Eastron aliexpress.com/store/529519 Модбас розширення від Локсона. Про опис протоколів Eastron ще не цікавився. Локсон вибрав бо нічого іншого відносно простого і спеціалізованого не знайшов.

Чтобы стена работала так как рассказывает товарищ на приведенном Вами выше видео, паронепроницаемый утеплитель нужно делать раза в 2 толще. При 100мм толщине паронепроницаемого утеплителя газобетон в отопительный сезон будет повышенной влажности, и теплосопротивление его зимой будет несколько понижаться, если верить испытаниям приведенным ниже, на около 15%.

Тоже много чего сравнивал когда свой выбирал. Остановился на Изовате 30 плотности(не LS).Роквул той же плотности ничем не отличался ни визуально ни по упругости и однородности, при более высокой цене. Технониколь той же плотности был намного более неоднороден.

какую толщину утепления планируете?

Зависит как уложить. У меня укладывали в распор с усилием, так как ширина между балками была специально не несколько см уже чем ширина листов ваты. В местах стропил листы специально подрезались шире чем расстояние между стропил. Вообще это обычная практика укладки. Так что зазор в стыке вата-балка/стропило отсутствует. Вообще наличие зазоров в 1-2мм не страшно, если воздух в этих зазорах обездвижен (конечно же это не значит что не нужно стремиться их избегать). То есть, если пароизоляция под перекрытием сделана качественно и выполняет свою функцию. Если же пароизоляция сифонит со всех сторон, то никакие отсутствия зазоров не спасут. Будет постоянное движение воздуха через сам утеплитель с конденсацией в нем влаги, увеличением теплопотерь, с бесконтрольным понижением влажности в доме ниже комфортного уровня.

Понял. Там стена из газоблока, газоблок подрезан по верхней плоскости стропила. То есть верх газоблока подходит под саму дифмембрану, чуть выше уровня самого утеплителя между стропилами.

Да. Все равно не понимаю о чем Вы спрашиваете . Стена фронтона - это внешняя стена. Между балками в плоскости стен - газоблок. Между балками над помещением 300мм ваты.

Що це було?

Упирается в слой ПСБ-С который отделяет слой наружного утеплителя и армопояс с мауэрлатом. ПСБ-С уже подпирают рейки между которыми устанавливался внешний утеплитель. На картинке Вы стрелками указали уже чердачное перекрытие. Там утеплитель между балками, и нарощено с низу только 100мм. Но в чем вопрос был, я наверное дальше не понял.

В том сообщении есть схема разреза, там видно где идет утеплитель (синий). Про начало фронтона не понял.

Я ж написал что у Эрнст более круто решен узел, поскольку утепление идет над стропилами сплошным слоем. Естественно стропила идущие через каждые 800-900мм понижают немного теплосопротивление по стравнению со сплошным слоем. Но зато существенно дешевле поскольку цена жесткого ЭППС и ваты очень отличается, и трудозатраты меньше (предполагаю). Ну и у меня в месте под стропилом, где нарощены еще 20см, чередуются 50мм ваты, 50дерева, 50 ваты, 50 дерева, так что сплошного моста холода нет. Для сравнения 200 мм XPS U=0.17 300 мм сплошной слой ваты U=0.131 300 мм ваты между стропилами через 800мм (стропило 350мм х 60мм) U=0.15 (-14.5% по отношению к сплошному слою) 300 мм ваты c нарощенными брусками под стропилами U=0.14 (-7% по отношению к сплошному слою)

Это чисто мое ноу-хау, нигде не подсмотренное

Согласен этот узел также важен. У меня он несколько по другому реализован. Не так эффективно как у Эрнст, потому что утеплитель (около 350мм) между стропилами, а у нее сплошной слой. Но так существенно дешевле. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2313963&postcount=215 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2313972&postcount=216

А что за блок такой с отверстиями? Газобетон?

Так ей нравилось, в критериях соответсвия пассивному дому нет мин.требуемой нормы по жб и кирпичу. Про тепловой насос возможно, это просто один из возможных источников отопления. На сегодняшний день в стандарте за использование возобновляемых источников даются дополнительные баллы. А про рекуперацию, или Вы не правильно поняли, или это свидетельство поверхностного понимания самой Эрнст, во что вериться с трудом. Есть критерии соответствия пассивного института. Вентиляция с рекуперацией есть неотъемлемой частью пассивного дома. Степень рекуперации нормирована не ниже 75% и 80 % для среднего и холодного климата соответственно. Иначе без рекуперации не выйти на требуемые показания по энэргопотреблению.

Недавно отримав однофазні Іастрони, поставив на бойлері тимчасово. Поки що по імульсному виходу моніторю споживання та потужність. Як приїде модбас розширення попробую і через модбас. Брав на алі.

Да действительно первый был из некого материала KS-Mauerwerk 175мм + 257мм утеплителя. Не знаю правильный ли для него перевод как силикатный кирпич. Судя под данному скрину, это не совсем аналог нашего кирпича. При этом сам дом был насколько я понял из металлокаркаса, а стены были самонесущие, KS-Mauerwerk просто как заполнитель. Если взять дома последних лет постройки то кирпича в холодном климате не видел.

Считаю что не только из-за этого. Еще из за того, что при большой массе стен, не всегда можно использовать эффективные с теплотехнической точки зрения узлы сопряжения фундамента и стен. Об этом недавно была дискуссия в теме Uvex www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3786681&postcount=4442 А вот здесь конечно бы было интересно побеседовать с владельцем дома, понять что за проект получился, и на основании чего он делал свои выводы. ИМХО если в доме есть такая теплоемкая конструкция как УШП, то материал стен не особо важен. Главное чтобы U было около 0.1W/m²K. Добавлено через 2 минуты Просто человек ими торгует, гляньте на его темы.

Достичь приемлемого уровня теплоаккумуляции можно и без кирпичных стен. И не всем нужна она на повышенном уровне. Те, кто хочет иметь возможность менять температуру в доме по программатору в целях экономии в европейском стиле, не смогут этого сделать в доме с повышенной теплоемкостью из за большой инерционности. Эрнст хоть и первопроходчик, но не показатель единственно правильного решения. Да и не получила она насколько я знаю сертификата пассивного дома, потому что не под все параметры пассивности ее дом подходил. На данный момент можно построить пассивный дом применяя более дешевые чем у Эрнст решения. Основная масса сертифицированных пассивных домов в холодном климате каркасники, есть немного из других материалов, но стен из обычного кирпича не встречал. Видел примеры пассивных домов с кирпичной стеной, но это была Испания, Греция, Италия - там легче выполнить пассивные требования.

Я не пробовал пока сам ничего писать на Pico C. Пугает то, что проверить работает ли код можно только загрузив файл конфигурации на минисервер, в результате он может наглухо повиснуть. Надо на подхвате иметь бекап последней конфигурации на сд карте, в случае чего, и играться с восстановлением и тд. Приведенный выше код скопировал у другого пользователя. Он читает значения температуры, влажности и силы ветра с погодного сервиса. Но реальной пользы от него нет, так, развлечение. Как оказалось, эти погодные данные немного отличаются от реальных, по крайней мере температура. Вчера было и -16 на градуснике, а сервис более -12 не показывал. Чтобы следить за наружной температурой лучше поставить свой внешний датчик. Для примера, для чего бы мне пригодился Pico C, это для мониторинга потребления котла через минисервер. Сейчас мониторинг происходит через отдельный девайс (трансформаторы тока), который сбрасывает данные в облако, в собственный сервис учета. Но данный девайс умеет посылать по UDP состояние потребления на любой IP. Минисервер умеет принимать по UDP данные. Если написать разбор строки состояния на нужные элементы, можно было бы вести учет на минисервере. Но я пока к этому не стремлюсь, так как все равно буду ставить на котел более полноценный счетчик, с которого буду снимать показания через импульсный выход или через модбас.