Dmode

Не понимаю почему 1м суглинка включается в расчет как утеплитель. Это ведь грунт уже. С неслабой такой теплоемкостью. Если будем нагревать слои над суглинком, то их теплопотери в этот 1м слой суглинка, пока он не нагреется до уравновешенной температуры, будут существенными.

Я не сомневаюсь в Вас. Мне просто интересно разобраться.

Я почему и спрашивал, поскольку грунт ИМХО в расчете должен быть рассмотрен как unheated space (soil) с определенной температурой. Вы же в часть грунта учитываете в расчете как утеплитель конструкции пола (slab). Следуя логике, что каждый слой грунта, расположенный ниже конструкции пола, будет являтся утеплителем предыдущего слоя, можно дойти до ядра земли, и показать рекордно высокий U. ИМХО целесообразность учета в составе рассчитываемой конструкции теплотехнических характеристик нижележащих под полом слоев грунта, вызывает у меня сомнение.

Вот мой опыт относительно ЭППС под перемычкой. Гляньте PDF файл в первом линке, там наглядно видно в разрезе. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2341689&postcount=225 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2341728&postcount=226 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2070262&postcount=35 Если будете класть в опалубку ЭППС, то перед монтажем, а если точнее перед замерами окон, нужно срезать часть ЭППС с перемычки со стороны помещения, до линии установки окон, таким образом Вы сформируете верхний утепленный откос и четверть, а также не придется думать об усиленном крепеже. Все это имеет смысл если окно у Вас будет в плоскости перемычки (бетона), если же окно будет в плоскости внешнего утеплителя, что предпочтительней но сложней в нижнем крепеже, то ЭППС под перемычкой не нужен.

Катерина, по какому критерию Вы определяете, что некие слои грунта под полом будут включены в расчет? В третьем примере толщина пирога 1.5м, но ведь дальше, также идут следующие слои грунта, которые тоже могли бы быть учтены в расчете...

Не может 150мм ЭППС давать U=0.15W/m²K. Поскольку тогда теплопроводность (λ) ЭППС должна быть около 0.23W/mk, а самые модные "маркетинговые" показатели не опускаются ниже 0.32W/mk.

Ещё проще считать когда есть cad исходник проекта в dwg или pln

Не знаю видели ли, вот в подобном стиле лестница в исполнении мастера форумчанина: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3735864&postcount=219 Думаю на счет разных узлов можно бы было к нему обратится за консультацией. Более всего меня впечатлила вот эта его работа: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3556815&postcount=196 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3520043&postcount=155

Кстати обращаю внимание что Скатах можно ограничить максимальную мощность через настройки пользователя, а можно через сервисное меню выбрать модель котла. Первый вариант был мной испробован, и я мягко говоря не на шутку испугался, когда ограниченный до 6 кВт котел, при работе на ГВС врубился на полные 24кВт, а котел был подключен кабелем в 2.5мм2. То есть ограничение мощности в пользовательских настройках не распространяются на мощность при ГВС. В сервисном же меню можно выбрать модель котла 12кВт, и он будет думать что у него нет половины тэнов. При этом в пользовательском меню не будет возможности задействовать мощность более 12кВт. Регулировать можно будет от 2 до 12 кВт, но на ГВС котел включит все 12 кВт. На данный момент, не использую нагрев ГВС через котел, поскольку в косвеннике есть свой 6кВт тэн по 2кВт на фазу, и его вполне хватает. Добавлено через 13 минут Думаю это преджевременный вывод. Пообщайтесь с представителем проектировщиков, которые будут согласовывать проект. Некоторые здесь писали, что получили электротариф даже не имея котла, просто проэктировщик приложил к проекту небходимые для согласования документы на котел. Инструкция по эксплуатации одинакова для всех котлов линейки Скат. Внешне модель котла можно определить только по наклейке на нем снизу. В наше время заменить наклейку вместо 24 на 12кВт можно без особых усилий. eno.kiev.ua/zrazki-dokumentiv.html

В этом плане больше свободы можно получить от косвенника со сразу встроенным тэном (или с наличием фланца под установку). Далее тэн бойлера ставится на таймер и греет по ночному тарифу. А еще интереснее модели с двумя теплообменниками. В последующем можно перевести ГВС на нагрев о солнца, или теплового насоса. У меня 300л, бывало несколько раз, что не хватало на 3-х человек при интенсивном использовании. Но в последнее время для двоих человек, одного цикла нагрева до 60гр хватает на 2 дня. Протерм Скат 24кВт, на данный момент (ссылка устарела), стоит на 18% дороже 12кВт версии, при этом мозги в нем такие же как в 24кВт, но тэнов в два раза больше. Сервисными настройками данный котел можно перевести в режим 12кВт-ной версии. При этом 50% тэнов получаются в резерве.

Шпилька была диаметром 16мм. Садилась с расстоянием шага стропил, чтобы получалась между ними. Около 800мм. В газоблок шпилька элементарно забивается на 10-15см молотком. Кстати то, что я сузил конструкцию за счет оставшегося ПСБ, было моей ошибкой. В результате получилось, что весь армопояс утеплен снаружи и часть армопояса утеплена дополнительно изнутри. И теперь через тепловизор видно переход между утепленной изнутри частью и не утепленной изнутри. Утепленная изнутри часть армопояса получается в результате существенно холодней чем бетон непосредственно контактирующий с отапливаемым внутренним пространством. Если и делать так, то надо было весь армопояс сузить за счет ПСБ, или не сужать весь.

В Эпицентре были по 250 грн, или в Китае такие же www.aliexpress.com/item/EU-Plug-Power-Watt-Volt-Amp-Energy-Meter-Multifunction-High-accuracy-with-Power-Factor-High-Quality/1531898005.html?spm=2114.031010208.3.2.AigDo4&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_6

Деревянный замок?.... Это фото моих дверей, с металлической фурнитурой. В месте верхней ручки, под ней идет сквозное отверстие сантиметра три в диаметре, а через него проходят один стержень и два болтика. Именно это место промерзает больше всего. Самое холодная поверхность у этой верхней ручки. Так вот думаю что это отверстие можно заполнить неким вспененным материалом, через который могли бы проходить крепежные элементы, и это ИМХО уже улучшило бы картину.

Кстати вот так выглядит самое слабое место теплых финских дверей Фенестра через тепловизор. За бортом было -4, при этом температура ручки разблокировки замка опустилась до +10 и вся была покрыта конденсатом. Могли бы финны что-то придумать с этой ручкой. В остальном отличные двери.

Дальше по полотецесушителю: В режиме 50% мощности 1 кВт*ч за 6.1 часа. Итого мощность 164Вт. Температура верх +40, низ +38.

Результат замеров: За 8 часов потребление составило 2.8кВт*ч, что соответсвует 350Вт мощности. Режим максимальный. Температура верха 52°C , низа 49.5°C . Температура воздуха за это время поднялась до 25.3°C (+1.3°C ). 22л. Септиком я не доволен. Это было первое что я сделал на участке, и знаний на тот момент было не достаточно. Состоит их трех емкостей, первые две из трех бетонных колец диаметром 1.5м с дном, третья из трех бетонных колец диаметром 0.9м без дна. В нее же вывел дренаж вокруг фундамента, что совсем не правильно. Общий объем около 9м3. За пол года использования уровень воды в третьем колодце поднялся почти до перелива - выкачал. Буду делать дренажное поле.

Как вариант можно заказать алмазное сверление, особенно если отверстий несколько. Быстро, идеальные отверстия, никакой долбежки. У нас когда последний раз заказывал минимальный заказ был 500грн, на эту сумму сделал около семи отверстий ф130мм.

У меня трап на втором этаже подобным образом трап сделан. Просто углубил сантиметра на 1.5 под тарелку стяжку с помощью штробореза, нарезав частых перекресных полос (они без усилия сбиваются молотком) и в это углубление посадил трап. Ничего серьезно не долбил. Так возможно и хватит для нового трапа...?

Наскільки розумію у Віктора зараз трап з сухим затвором. В епіцентрі інших ніж Viega з сухим затвором не бачив.

Ножом обрезать тарельчатую часть по демпферной ленте, внутренность трапа также понадрезать, нагреть и вынуть, нарастить трубу и вставить новый трап? Зависит конечно от толщины этого демпфера.

А как выглядит сейчас место с трапом? Не понимаю зачем там долбить, если старый вынуть предварительно его размягчив.

раздолбать-вынуть-поднять = самый дешевый по материалам вариант, но самый трудозатратный, возможно повреждение замоноличенной части трапа. нагреть (деформировать) феном-вынуть-поставить новый трап = дешевле(предположение) по трудозатратам, дороже по материалам. нарастить с помощью фирменной детали - трудозатраты нулевые, но самый дорогой по материалам. В зависимости какой у Вас бетон, и как Вы оцениваете вероятность извлечения трапа неповрежденным при долбежке, выбирал бы из первых двух вариантов.

За около 30 минут температура полотенцесушителя поднялась в верхней части до 52°C, и 49°C в нижней. Сейчас вышел на режим 65сек 515 Вт, 30 сек простой. При этом внутренняя температура 24°C, половина полотенцесушителя закрыта полотенцем. Похоже теплосъем в таком режиме равен 352 Вт. Это максимальная настройка температуры. На нижних настройка замеряю вечером.

Сегодня вечером сделаю замеры. Пока на старте показало мощность 515Вт, через несколько минить опустилось до 460-470Вт, потом опять поднялось до 515. Интересно почему мощность плавает. У любого решения есть свои плюсы и минусы.

Да для ГВС. Для отопления баки есть в котлах встроенные.