Dmode

А дополнительные % от обл/гор администраций кто-то получал?

Есть два цифровых гигрометра Assistant AH-0030 и Wedox. Сейчас на первом 48% на втором 67%. Стоят рядом, беру среднее между ними . Косвенно можно также определить относительную влажность по температуре стеклопакета в месте дистанции, где конденсировалась влага. В углу минимальная температура с теплой дистанцией +14.7, с алюминиевой 14.1. Берем температуру точки росы 14.7 и согласно расчету, она возникает при влажности 56% и температуре +24. Что подтверждает гипотезу, что среднее значение двух имеющихся гигрометров наиболее близко к реальной влажности.

В продолжение эксперимента с теплой дистанцией: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3225525&postcount=595 Вот так выглядят два рядом расположенных окна, когда внутри влажность около 60%, а поверх окон были закрыты жалюзи плиссе. Так что так называемая "теплая" дистанция не панацея, и лишь немного улучшает ситуацию по сравнению с алюминиевой. В любом случае даже с "теплой" дистанцией, самым слабым, по теплотехническим характеристикам, местом в стеклопакете остается дистанция. А также как показала практика, без приточно-вытяжной вентиляции внутренняя влажность устойчиво держится на уровне до 60-70% (при температуре 24-25°C), опускаю пока только залповым проветриванием.

Как-то посчитал для собственного понимания, как распределялись дни в Киеве по температуре, за 5 холодных месяцев сезона 2011-2012. Как видно из таблицы, температура ниже -15 держалась всего 14 дней, не такой уж и страшный параметр, а зима была не из теплых. Понимая эти соотношения, каждый может для себя принять решение готов ли он на дополнительные затраты, только для того чтобы обеспечить работоспособность системы для этих 9% времени. А вообще по Вашему посту, не уловил сути. Что именно Вы хотели сказать по поводу вопроса по БУ рекуператору? Или пост так называемый "риторический"?

Не известно ж в каком он состоянии. И пульта к нему нет точно. А новый пульт, если не ошибаюсь, баксов 300 если не больше.

Еще не знаю какая точно модель, в живую не видел, знаю только Дайкин и 500 . А продавец будет доступен со следующей недели. Цена насколько я понял окончательно не сформирована. Если будет дороже 5 тыс грн, буду смотреть в стророну Лоснея нового, по "енергоощадному" кредиту.

Жалко. Поэтому пока не определился. Но если собрать из таких девайсов, то займет 6 модулей, как бы не так уж и много.

Пока обновленной схемы не рисовал. По изменениям, откажусь еще от двухполюсных АВ в санузлах, в пользу однополюсных. Возможно добавлю отдельный учет потребления на котел и на бойлер.

Поддерживаю инициативу с четвертями. Но не заморачивался бы с полистиролбетоном. Достаточно положить на газобетон и кирпич перемычки из 50го или 60го уголка срезав в месте опирания одну из полок. На газоблоке и кирпиче их можно зафиксировать крепежом. Установить их под опорными местами рекомендованными производителем оконного профиля. А на счет ваты сделал бы так: по периметру всего окна вставил бы отрезок XPS и пропенил бы его со стороны кирпича и газоблока. Таким образом получится герметичный плотный периметр. Далее используя этот периметр можно запенивать само окно. Кстати пластины выше мои, но ИМХО такие мощные в Вашем случае не нужны. Достаточно будет просто обычных перфорированных монтажных пластин 2.5мм, хотя просто черная полоса будет возможно дешевле перфорированных пластин.

Отказался от тех отдельных двухполюсных на вводе, в пользу одного четырехполюсного.

Берите то, на что дают максимально приемлемую для Вас гарантию. Насколько знаю Максус 5 лет дает на свою продукцию. Можете еще Брилле посмотреть, у них если не ошибаюсь гарантия около 3 лет www.brille.ua/svetilniki/svetodiodnye-prozhektory/?gclid=Cj0KEQiA96CyBRDk5qOtp5vz8LkBEiQA6wx8MGkRilpXaFAftA838ix1m9d6GTj_HpcZu9YS5cjEUJ8aAnAx8P8HAQ Я свои 30Вт с датчиком движения брал в Эпицентре, самые простые, уже второй год работают.

1кВт потребления это вчерашний день. За такую цену возьмите лучше лед прожектор

Поделитесь что за тепловой насос выбрали (производитель/характеристики), и какой рекуператор? Если есть на форуме инфа об этом дайте ссылку пожалуйста. Сам сейчас в процессе выбора рекуператора.

А что такое "гидравлические пробки в случае пикового расхода"?

Пои моей планировке считаю, что все оптимально соответствует моим представлениям о доме, и моим возможностям. Но пожив немного в доме, понял, что его идеальность не так уж мне и нужна. Поскольку на втором этаже нет идеальности плана первого этажа, при этом все и так не плохо . Я Вас очень понимаю. Сам хотел (и движусь с этим желанием по инерции) все продумать до идеального состояния. Но теперь вижу, что все вполне хорошо, уже сейчас, без достижения идеала, даже в половине того объема, который планировался. Стройтесь и развивайтесь в понимании своих потребностей, они в процессе точно будут трансформироваться.

И на каких уровнях влажности происходит полное закрытие и полное открытие?

Каким образом девайс автоматически регулирует размер вентилируемой щели в зависимости от уровня влажности? Там что датчик влажности встроен и сервопривод?

Гляньте на график в предыдущем сообщении. Существующий диапазон регулировки при сопротивлении 50Па в самых низких значениях, стартует с 200м3 на низкой скорости, и заканчивается на 550м3 на ультра-высокой скорости. Но если бы это было возможным, я бы предпочел понизить мощность двигателей, чтобы получить диапазон например от 100 до 300м3, одновременно снизив и энергопотребление агрегата, который на максимуме потребляет около 180Вт.

На втором этаже есть импровизированная из гаражных стеллажей временная кухня. Холодильник, посудомоечная машина, над посудомоечной машиной индукционная плита. Приблизительно так. Остальная часть комнаты используется как гостинная. В общем реально используем одну спальню, эту импровизированную кухню-гостинную и ванную комнату. Остальные помещения используются редко, для гостей.

У меня пока именно такой вариант. Просто стоит на посудомойке, подложил под плиту две рейки чтобы возд.зазор был.

Вид моченой газеты значит потерю разделения потоков, и потоки будут смешиваться? Понизить каким-то образом мощность двигателей. Например понизив перед ними напряжение/ток. Вот его характеристики. Боюсь если не понизить мощность двигателей, для меня останется одна минимальная скорость, и возможность регулировки посредсвом вкл/выкл. А рассуждаю я следующим образом. Если мне на весь дом, в два этажа достаточно 280 кубов, то на один этаж достаточно бы было половины, если второй будет например не использован, и анемостаты будут закрыты. То получить 140 кубов уже никак не получится если не занизить мощность двигателей.

Чи це не є свідченням того, що продуктивність насосу котла у Вашому випадку не є достатньою?

Есть способ проверки этой целюлозы на "живость"? Как понять рабочий ли он? Что значит добавится сеть? Под понижением производительности я подразумеваю не увеличение сопротивления в воздуховодах. Это такой себе способ, поскольку может быть чреват увеличением шума, при избыточном энергопотреблении. Хотелось бы пойти путем понижения энергопотребления, и соответственно расхода. Например добавить некое электрическое сопротивление перед моторами, чтобы крутили не так резво. Это я на "хлопський розум" рассуждаю. Не знаю можно ли пойти таким путем на самом деле.

Что Вы имели ввиду использовав в ответе слово "тоже"? По теме, насколько я понял, аргументов у Вас нет.

Тоже очень аргументированный комментарий, такие тоже люблю.