Dmode

можно детальнее?

Люблю такие аргументированные комментарии.

Мне кажется что это не возможно в принципе. Поскольку представление застройщика о том, как должна выглядеть идеальная концепция, будет меняться со временем. Мы только можем предполагать (почти со 100% вероятностью), что осознание того, что можно довольствоваться меньшим, чем сейчас кажется необходимым, обязательно наступит.

К моему сожалению согласен с Ter. Кроме его формы изложения. Но вероятно данный посыл не способен быть донесенным до застройщика, пока он сам, на своем опыте, это не прочувствует. У меня такая же история. Хотелок было много. Ужался, как мне казалось, до минимума - 220м2:). Пожил пол года на половине площади (110м2) на втором этаже. Теперь понимаю что первый этаж, мне не нужен в принципе, хотя неспешно продолжаю его отделывать, но уже без особого энтузиазма. При этом я читал кучу подобных текстов, тому, который пишу сейчас, но без собственного опыта, они просто в одно ухо входили, в другое выходили. Но не буду категоричен в выводах, поскольку свой опыт, тоже ценен, и построенный автором дом, пусть избыточный по площади все равно принесет автору массу удовольствия. А какой будет его следущий дом, он примет решение на основании своего опыта. Чужие советы в данном случае не имеют ценности, поскольку это надо прочувствовать на своей шкуре.

ТС в Белоруссии, интересно как у них с подобным законодательством. Согласен с vadimv. Насколько я понимаю это первый план автора. Думаю нужно теперь все отодвинуть в сторону и начать с нуля. И возможно с третьего раза Вы выйдете на то, что Вас устроит. На предыдущие варианты будете смотреть с улыбкой. Считаю, теперь стоит попробовать сместить все технические и нежилые помещения на север, создав буферную зону. Все жилые ближе к югу. Южный фасад остеклить большими окнами, северный минимально возможное к-во окон. Тут много от индивидуальных предпочтений зависит. Может у автора там будет мастерская какая нибудь, и будет приносить доход...

Вот мои размеры. Но они в данном случае не важны, я имел в виду что можно выделить отдельную спальную зону, если размеры поменьше, кровать соответственно меньше.

Тарифы у всех могут быть разные, поэтому стоимость не показатель для сравнения. Указывайте к-во кВт*ч позонно, а также поддерживаемую температуру.

Посоветуйте, стоит ли смотреть в сторону БУ рекуператор Daikin VAM500? Возможно у кого-то есть опыт их установки и/или эксплуатации. Интересует какие с ним могут быть нюансы, на что стоит обращать внимание учитывая, что это БУ? Для моих потребностей он как бы избыточен. Мне достаточно бы было 280м3/ч максимум. Он же дает существенно бОльшую производительность, но и цена очень конкурентная. Возможно как-то можно бы было понизить его избыточную производительность...

В моем случае на первом этаже (плита УШП, пирог:30смПСБ-С+14см(БетонКлейПлитка), насос на гребенке стоит на таймере, включается с 00:05 до 07:00. Температура воздуха пока держится стабильно +20, падение если есть, то обычный градусник без учета десятых долей их не фиксирует. Но с октября у нас дельта температур не большая. В таком "импульсном режиме" на большой дельте не тестировал.

Думаю здесь имелось в виду, что и без подогрева на первых порах коворолин может довольно ощутимо "пахнуть", а если нагреть его скажем до +28, то его "пахучесть" может несколько увеличится.

Ну жизнь вносит коррективы в наше представления о том, что и где хранить, и когда оно может понадобится. Да и все индивидуально. Может в Вашем случае все будет так как Вы думаете. Я же точно знаю, что бегать в машину, при наличии гаража, через улицу каждый раз сопровождалось бы самобичеванием.

Жизнь сама подскажет в процессе эксплуатации. Там где живу, держу +25, поэтому одежда может быть сведена к минимуму . Меня ломает со второго этажа спуститься за инструментом, не говоря уже о выходе за ним на улицу, тем более в дождь, ветер, метель, и тд. Машина у меня стоит на улице, так если в ней что нибудь забыть, а срочно надо, то выбегаю в трусах и в дождь и в мороз - приятного мало. Но я гараж сознательно не делал, вот и закаляюсь теперь

Теплоотдача в сравнении с керамической плиткой уменьшится. Это Вы должны учесть в расчете системы изначально. Значений теплосопротивление ковролина не встречал, поэтому на сколько понизится теплоотдача сказать трудно. Но встречал вот такое описание пиктограмм ковровых покрытий: vigmas.kiev.ua/articls/84-kovrolin-piktogrammy-i-ikh-znacheniya.html

картинок не видно. Картинки лучше вставлять перед непосредственно перед публикацией сообщения. Иначе если долго сочинять текст, то картинки теряются. Выше Вам Андрей ответил. Вообще выделение тепла от оборудования в котельной, особенно если система будет высокотемпературной, разводка медной и не утепленной, может покрывать теплопотери котельной при хорошем утеплении. Но регулировкой это не назвать, скорее побочным эффектом.

Цель - рационализация использования пространства. ИМХО южный фасад мог бы быть использован более рационально, под жилую площадь. Это не критика, просто обращаю внимание, что можно было бы попытаться сделать по другому. Можно увеличить Данькину комнату, или гостинную, или еще что нибудь придумать. Их лучше разместить подальше от мест постоянного обитания и отдыха, а именно в топочной поближе к северной фасадной стене. Иначе звук отжима будет напрягать обитателей гостинной и Данькиной. У меня есть подобная комната. В результате получилось очень удобно, в образовавшемся г-выступе организуйте спальную зону (у меня стоит большая двуспальная кровать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120231&page=40) а остальная комната остается в вашем распоряжении. А в какой программе рисуете?

У admn 122м2, для теплопотерь равных 4.5кВт это 37Вт/м2. Этот показатель достижим при хорошем утеплении. Если оно посредственное, 4.5кВт котла не хватит. Какое утепление у admn, насколько я понял, не известно.

11м2 северного санузла вполне достаточно чтобы разместить там также душ. Таким образом жена может принимать ванну, а Вы можете попасть в душ. Это конечно при условии что она пускает Вас в санузел при принятии ванны . При этом гостевой санузел мог бы быть ограничен до 2м2 (унитаз+умывальник). Не знаю как в Белоруссии, у нас топочная газовыми нормами ограничена мин.обьемом помещения, площадью помещения, размером остекления, и размером естественной вытяжки. Если помещение больше - нет проблем, сделать в топочной стелаж с нужной Вам утварью никто не запретит. Я бы на газовом проекте вообще не показывал другого функционального назначения. Назвал бы просто "топочная". Температура в топочной будет такой какую Вы будете там поддерживать. В идеале размещать топочную в северной буферной зоне, поскольку поддерживать там такую же температуру как в гостинной нет необходимости. Но при Вашем варианте планировки, топочную со всех сторон окружают отапливаемые помещения, и площадь внешней стены топочной минимальна. Поэтому ее в данном случае не назовешь буферной зоной. Не знаю норм запрещающих установку стиральных машин, сушилок, раковин в топочной. У меня стоит стиралка, бойлер, гидроаккумулятор, возможно раковину тоже сделаю. Зависит от того как будет выглядеть Ваша система отопления. Но я бы планировал радиатор и/или теплый пол и в топочной и в тамбуре. Отключить их Вы всегда сможете, а вот добавить их при законченном ремонте будет сложнее. Все субьективно, для меня не шумно. Но у меня пока нет контакторов в щитке. Если у Вас они планируются то могут раздражать шумом переключений, хотя их можно подобрать бесшумные. Про "не допустимо": не слышал о каких либо ограничениях на количество входов/выходов из топочной. Про "не хорошо" не очень понял, Вы ведь сами пишете что часто можете бегать за инструментом. Я бы сделал проем, и поставил бы дверь. Не понравиться не будете пользоваться и закроете шкафом. Но ставлю на то, что не пойдете Вы в гараж по улице в трусах, если можно будет выскочить непосредственно через гардероб. Для меня такое не допустимо. Я точно знаю, что если что-то будет лежать в гараже, то оно обязательно понадобиться в самый неудобный момент, и я буду каждый раз выбегая зимой, ночью или в противную сырую погоду на улицу говорить какой же я баран, что не сделал вход в гараж из отапливаемого контура, ведь это было так просто... У нас тоже любят требовать перегородку между кухней и гостинной, у меня в газовом проекте добавили эту перегородку, иначе проектант говорил не согласуют. По факту ее не будет, ну или будет временная гипсокартонная, чтобы сделать пуск газа.

Може звисати до 1/3 товщини кладки. Але вузол якийсь підозрілий, опирається на балку яка зовсім не утеплена, і буде мостом холоду.

ИМХО это вариант для экстремалов. Я лично видел во что превратился дом на соседней улице после взрыва баллона. За 20мин сгорел полностью. https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%BC

Зачем Вам такой большой и полноценный санузел для гостей? Гостевых спален ведь у Вас нет. Не достаточно ли будет только унитаза и умывальника? Стены между кладовой и топочной я бы не делал. Площади маленькие, без стены между ними легче будет организовывать пространство. Сделал бы вход из гаража в гардеробную, а то как-то странно ходить в гараж через улицу. Остров с плитой наверное возможен только в варианте электроплиты, газ скорей всего в полу не дадут подвести.

Если коротко, два энергоэффективных двухкамерных стеклопакета лучше одного энергоэффективного двухкамерного. Один энергоэффективный двухкамерный стеклопакет, лучше двух обычных двухкамерных. Детальнее здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3691983&postcount=97 У меня площадь оконных рам (профиля) составляет около 13м2, а поскольку теплотсопротивление у них самое слабое, из всех ограждающих конструкций, хоть профиль и не самый простой (Rehau Geneo), теплопотери через них составляют около 11% от общих теплопотерь. Расчетные потери через стеклопакеты 19% от общей суммы. Итого можно сделать вывод, что в моем случае, через оконные конструкции 1/3 тепла уходит через рамы, и 2/3 через стеклопакеты. 1/3 это не так уж мало чтобы махнуть на них рукой.

За такую цену можно добавить в выбор тепловой насос от форумчанина Entheos www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170831

Ключевой вопрос КОМУ НАДО? Мне например ниже 25°C не комфортно. Родители мои абсолютно комфортно чувствуют при 18-19°C, а я мерзну. Так что утверждать что НАДО столько-то - не уважать оппонента.

Система получается комбинированной, ее трудно использовать для сравнения, поскольку не известно потребление электрообогревателей.

Как и любой продукт она имеет плюсы и минусы. Минусы не позволяют ей заменить стальную арматуру при равнозначном объеме. Мнения конструкторов по композитной арматуре: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125917&page=2 По прочности на разрыв - да. Но при такой замене, прогиб плиты перекрытия, к примеру, под той же самой нагрузкой, будет примерно в восемь раз больше (если не менять схему армирования). А прогиб это не только изменение плоскости плиты - это ещё и трещинообразование. И если со стальной 12мм трещин вообще может не быть, то что будет "на потолке", при прогибе его в восемь раз большем (в тех же самых условиях), при замене стали на 8мм стеклопластик? Вот вроде и правду написали... Но на самом деле - передергивание фактов. Да, у стеклопластиковой удлинение перед разрывом примерно 2,2%. А у стальной АIII 15-19%. Только вот не расчитывается стальная под нагрузки вызывающие такое удлинение. Обычно использование стальной арматуры ограничено пределом пропорциональности а это всего около 0,2%. Но и это не мало - на 10м такое удлинение составит 2см. Стеклопласиковая арматура равного сечения удлинится под такой же нагрузкой уже примерно на 8мм. А удлинение стеклопласика даже на половину от максимальных для него 2,2% (на 1,1%) даст увеличение длины 10м прута в 11сантиметров. Такое удлинение арматуры не допустимо практически ни в одной реальной конструкции, если только это не преднапряженная арматура. Так что заявляемая высокая прочность стеклопластиковой арматуры просто не может быть использована в реальных конструкциях не то что на половину, но и на 1/5, или на 1/8... По крайней мере, без предварительного напряжения, "очень редко" применяемого в частном домостроении. Кстати, выставляемое как недостаток, большое растяжение стальной арматуры перед разрывом, на самом деле является её преимуществом перед композитной. Если композитная, при росте нагрузок, постепенно понемногу вытягивается, а потом внезапно хрупко разрушается, то стальная, когда нагрузки превышают допустимые, сначала так же равномерно удлиняется (до предела пропорциональности), потом начинает течь - значительно удлиняться без повышения нагрузки (в разы больше, чем стеклопластиковая), потом происходит её упрочнение и повышается сопротивление растяжению. В результате ЖБ конструкции, пр аварийной ситуации, имеют возможность не обрушаться внезапно и полностью, а "повисать" на растянувшейся арматуре, образовавшей пластические шарниры. Композитная так не умеет. При равнопрочной (которая практически не применима в реальных конструкциях)- да, так. А вот при замене с учетом низкого модуля упругости, вес уже почти не отличается, а объём будет почти в четыре раза больше у стеклопластиковой. Если брать прутами равного сечения, то придется почти в четыре раза больше прутов использовать для равного армирования. А если брать стеклопластиковую арматуру более тонкую - бухтами, то вместо одного 12мм стального прута придется вязать штук восемь 8мм стеклопластиковых... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2787975&postcount=37