Dmode

уже никто ничему не удивляется, привыкли соседи Специалиста не проведешь, глаз алмаз Ну там 11 блоков по высоте, больше 220см. Двери будут 2.10 максимум, верх чем-то зашьется. Такой пока план. Дренаж идет на 1-й этаж к месту подключения канализации кухонной мойки.

Расход у всех одинаковый. Надо просто заполнить отверстие настолько, чтобы при вставке шпильки химия не вываливалась из отверстия (перерасход) но и чтобы не слишком мало ее было. Опытным путем установил что оптимальное количество состава выдавливалось при проталкивании дна банки пистолетом на около 5мм. По прочности проверял только Титан, Фишер не проверял потому как стынет он около 5 часов, против 50мин титана. Но фишер и более пластичный и его легче выдавливать пистолетом. Если еще учесть что титан дешевле Фишера на 20 грн и то что с ним идет 2 смешивающие насадки которые отдельно продаются в Эпицентре по 20грн, то титан лучший выбор, но работать им надо быстро потому как быстро стынет. А для кого-то возможность дольше работать с Фишером до застывания будет преимуществом. Для себя на следующую стену куплю титан.

100мм изоват 30 плотности брал по около 22грн в (марте), 55 плотность по 43,8 грн (сейчас) Добавлено через 4 минуты у меня в этой конструкции тоже небольшие нагрузки на крепления, но с тягой перестраховаться и интересом к экспериментам ничего не могу поделать

Наращиваем направляющие до 100мм и заполняем ватой. Для заполнения взял вату Изоват 55кг/м3. Такой вот вентилируемый фасад получается.

по крепежу решил попробовать химанкера, поскольку было интересно поэкспериментировать. Да и цены на спецанкера к газобетону типа FISHER GB по 10-15 грн к ним не располагали. В эпицентре для тестов купил три банки Fisher Fis P 300(150грн), Tytan EVOLUTION I (135грн), и еще какой-то польский (130 грн) всего около 420грн. Заанкерить нужно было 57 шпилек ф8мм на глубину 100мм. Отверстие ф10мм. Пластиковые анкера фишер обошлись бы от 570 грн, и не внушали доверия механической природой крепления. Для начала просверлили блок, заполнили химией Титан вставили шпильку, через 50мин, надели на шпильку брус 50мм, шайбу и гайку. Начали закручивать, пытаясь вырвать шпильку. Ничего не вышло - в начале шайба вогнулась и начала погружаться в брусок, далее на шпильке сорвалась резьба (шпилька китайская из эпицентра). Меня вполне удовлетворил результат, и далее были заполнены все 57 отверстий. С экспериментами на то, какую дозу химии выдавливать в отверстие, у нас ушло почти 3 банки (1/4 банки осталась). На второй стене думаю расход будет меньше. Для того чтобы заполнять отверстие химией через отверстие в брусе 50мм штатная насадка оказалась слишком короткой, спец.удлинителей не нашел в продаже, но для этого был куплен 1м прозрачного пластикового шланга в эпицентре по 3грн, и 10см было надето на штатную насадку анкера. Продували отверстия компрессором - очень удобно. В результате вышло дешевле механических анкеров для газобетона, и как по мне более надежно.

так пока выглядит на эксизе

050-441-71-66 Роман около 130м2. Но цена была пару процентов выше еще до разговора про объемы. Поэтому звоните, договаривайтесь.

по 231 грн, для меня важно что керамогранит, устраивающий вид, и формат 15x90, такого формата за такую цену не видел

турки (kale.com.tr/en/kalebodur) Я такую себе взял, 5004 и 5005. понравилось то что формат 15х90 по доступной цене Вот так выглядит 5005 (серая) а так светлая 5004 (та что слева)

Леса взял в аренду с наводки Алексея (Гашика) бойльшую часть, и докупил одну секцию. Алексей - спасибо большое! Начинаю реализацию свесов крыши со скрытым желобом. Наверное самая большая авантюра в моей стройке. Для этого были заготовлены специальные кронштейны. вот так выглядит примерка в натуре

как оказалось это кратно модулю 14*5=70м2, я пока тоже склоняюсь к покупке...

нужны леса (15*6м). аренда лесов plettac около 700 грн в неделю, покупка клино-хомутовых (производство донецк) 6800грн. За сколько справлюсь с фасадом не знаю пока. Кто проходил этот этап поделитесь, какой вариант считаете более выгодным?

И мне если не затруднит сбросьте номер пожалуйста

А якщо сусід буде стверджувати, що навіс це частина огорожі як єдиної споруди. Тоді він нічого не порушує. Як довести зворотнє?

а все и будет вентилироваться, даже если вы и каналов не сделаете, всеравно, буден инфильтрация через ограждающие конструкции, и щели. Вопрос насколько это комфортно. У немцев есть так называемый тест на герметичность (Blower Door Test ), это если при разнице в 50 Паскалей кратность воздухообмена в доме через неплотности и ограждающие конструкции не превышает 0.6. Интересно наши дома так потестить. С естественной вентиляцией наверное такой тест не пройти.

тому кто форточкой меняет объем, вентиляция с рекуперацией точно не нужна, забудьте про 285м3

я так понимаю что мы одну и туже статью выкладывали, просто Ваша ссылка не открывается вот она с сайта самого АВОКа www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3996

а чи являється цей навіс спорудою? чи є визначення споруди?

так я ж специально для Вас выкладывал ссылку на научный труд академиков наук. Не читали? Там много расчетов Вам должно понравиться Там и сколько и почему.

если интересно углубиться то читаем здесь интересную статью на тему воздухообмена. Для меня важным является субъективное ощущение комфорта, даже если я не могу объяснить/просчитать почему именно так или иначе. Данные опроса приведенные в статье свидетельствуют что воздухообмен ниже 40м3 на человека не является комфортным, а 60-80 согласно опроса приводиться как оптимальное. Лично я не чувствую себя комфортно в помещениях с закрытыми окнами, даже если есть вентканал в кухне и ванной. Согласно предложенных мной Виктору расчетов, если взять во внимание данные статьи по мин.воздухообмену,то в его жилых помещениях комфортно смогут чувствовать себя 2-3 человека в гостинной (130м3), и по 2 человека в спальнях и кабинете (75м3) если брать минимум 40м3 на человека. Если брать от 60м3/чел. то 2 и 1 человек соответственно. Расход вышел минимальный, а улучшать или ухудшать комфорт личное дело каждого. Далее по цифре 285: не стоит рассматривать ее отдельно, это лишь сумма. Берите отдельные помещения, размещайте там людей, подайте необходимое для КОМФОРТНОГО ОЩУЩЕНИЯ количества воздуха и тогда есть о чем говорить. Если Вы создадите систему которая будет следить в доме где находяться люди, какое их количество, где повысилась влажность, и тд, то подадите столько воздуха, сколько необходимо и только туда, куда необходимо. Тогда сумма по дому будет меньше. Но стоимость системы такой вентиляции и мониторинга умного дома будет намного более чем простая приточно-вытяжная система.

Вот и мне интересно, поэтому и решил сам попробовать. А "элементарные расчеты" по крайней мере для меня показывают что стоит это дело проверить на практике . Поживем - увидим. Я говорю о комфорте, а не о выживании при любых условиях.

IMHO рекуперация это отдача тепла выбрасываемого отработанного воздуха, свежему воздуху который подается в помещение. Согласно норм ситуация летом при которой сутки гоняется кондиционер, и нет подачи свежего воздуха, является не совсем правильной, и не является рекуперацией. Добавлено через 6 минут это в раздел рекуператоров надо переходить там есть ответы на подобные вопросы

MACTEP JIOMACTEP, не буду в такую дискуссию вступать, это холливар очередной на тему есть ли смысл в рекуператоре или нет, каждый решает сам, нужен ему КОМФОРТ или нет. Вот цитата еще относительно разных уровней воздухообмена:

отвечу на Ваш вопрос по диаметрам в моей ветке на примере Вашего дома На основании вычитанного и выкачанного в сети делал для себя по следующему алгоритму: Определяю минимальный объём воздуха заменяемого в целом доме в час при кратносты 0.5 (взял параметр у Ернст www.ernst.kiev.ua/ekologie_ru.html), высоте потолков 3м, и Вашим размерам в плане 14.4х13.2х3х0.5 = 285м3 (запоминаем) мин требования к вытяжке во влажных помещениях Ванна – 50м3 Туалет – 25м3 Кухня – 80м3 [*]вытяжку делаю в следующих помещениях Кухня – 80м3 (мин требование) Кладовка при кухне – 5м3 (по кратности 0.5) Тамбур – 10м3 (по кратности 0.5) Топочная – 15м3 (по кратности 0.5) Ванная – 50м3 (мин требование) Душевая – 50м3 (мин требование) Гардероб – 10м3 (по кратности 0.5) Итого минимально к удалению получаю 220м3, поскольку не превышаю значения с первого пункта, принимаю большее, тоесть 285м3. [*]Далее подбираем рекуператор на данный объём 285. Например у митсубиси есть рекуператоры или 250м3 или 350м3 www.mitsubishi-aircon.com.ua/product/products/lossnay.shtml. Принимаем 350м3. [*]Поскольку это значение больше мин значений вытяжки на около 60% пересчитываем пропорционально вытяжку на суммарные 350м3. Кухня – 120м3 Кладовка при кухне – 15м3 Тамбур – 15м3 Топочная – 25м3 Ванная – 80м3 Душевая – 80м3 Гардероб – 15м3 [*]Подать необходимо тоже количество воздуха 350м3, разбитого приблизительно пропорционально на комнаты подачи: Гостинная 130м3 Кабинет 75м3 Спальня 70м3 Спальня детская 75м3 [*]Чтобы воздух не создавал шума в воздуховодах, они должны иметь достаточное. сечение для пропускания необходимого обема воздуха при скорости до 3м/с [*]Далее при помощи софта типа ducter (www.ventportal.com/node/309) подбираем сечения воздуховодов, ограничивая скорость до 3м/с. Приблизительно так могла бы выглядеть схема с диаметрами (рекуператор в топочной).

диаметры от 250мм до 100, отвечу Вам детально в Вашу ветку от конденсата утеплена труба подачи свежего воздуха в топочной, поскольку чердак у меня холодный и нет желания делать серьезное утепление труб. Вся разводка не выходит за ограждающие конструкции. приток будет с грунтового только когда я его проложу (закончу). и то только зимой и летом. В межсезонье от него мало толку. Пока приток будет на фасаде. Вентканалы использую только для естественной вытяжки без которой не здать газовщикам топочную и кухню, и вытяжка туалетов, если рекуперация оправдает себя - заглушу естественную. наверное поверну торчащую часть чтобы она оказалась паралельно стене и спрячу ее в штрабе.