Dmode

В самий раз 11шт, і не важливо чи підключите обидва таких стрінги 11S2P в режимі "Two mppt connect to same string", чи кожен стрінг 11S до свого мппт.

В конфігурації 12S нижче -8С можете отримати напругу відкритого кола вище дозволених 500В. Якщо розширятись то до 11 панелей на кожен стрінг, тобто +10 панелей ще можна додати.

AC first Start Time 1: 23:00 AC first End Time 1: 23:59 AC first Start Time 2: 00:00 AC first End Time 2: 17:00 PV&AC Take Load Jointly: enable Лише через інтерфейс Люкса не вийде налаштувати так що SOC від панелей буде меньшим ніж SOC від мережі. Бо є глобальне налаштування SOC яке діє для мережі і панелей (доступне лише на телефоні, або через інтеграцію HA), і є локальне для мережі. Але при автоматизації через НА це можливо. On Grid EOD SOC(%) : рівень після якого підключається мережа AC Charge Start Time 1: 00:00 AC Charge End Time 1: 07:00 AC Charge Start Time 2: 23:00 AC Charge End Time 2: 23:59 AC Charge Start Battery SOC(%): рівень вище якого зарядка від мережі не почнеться AC Charge End Battery SOC(%): рівень до якого буде заряждатись від мережі

До чого тут АВ? Не знаю які характиристики в нього для низьковольтних DC. В поясненні ETІ вказують що краще не використовувати запобіжники загального призначення. При цьому в них є окремі лінійки для захисту батарей різної напруги 80V, 440V, 550V, 700V, 800V. В вашому ж паспорті вище вказано DC440V, а часо-струмові графіки взагалі відсутні.

ХЗ. Дивіться їх даташити і часо-струмові графіки. В лінійці ETI точно є серія ножевих до 80V DC для захисту батарей з даташитами та графіками. А по приведеним вище шукайте самі.

Не виключено. Фото приведене для прикладу що БМС не панацея. Якщо пощастить то відключить ключі, а непощастить буде як на фото. А для запобіжника КЗ є його цільовим призначенням. ? Звісно що може. Тому корпуси з горючого матеріалу є не самим оптимальним рішенням.

Між такими площинами, які не поглинають вологу, мав би бути ущільнювач, який теж її не поглинає. Можливо щось типу edpm як на вікнах/дверях. Наївно припускати що знявши кришку ви зафіксували процес в його єдиному варіанті. Кількість конденсату є змінною величиною, і якщо він зараз в центрі, то за певних умов там все буде текти по стінках.

Це точно. В контексті необхідності запобіжника в корпусі батареї це не має значення. В зібраній системі батарея+інвертор присутні два джерела струму. Батарея LFP є високострумовим джерелом, інвертор відносно низькострумовим. Запобіжники повинні бути розташовані біля джерела струму. Запобіжник інвертора захищає інвертор. Запобіжник в корпусі батареї захищає батарею та її оточення. Бо від КЗ на ділянці між інвертором і батареєю запобіжник у інверторі не врятує. У деяких країнах згідно зі стандартами, наявність запобіжника на рівні батареї є обов’язковою. Тому в інверторах ставлять запобіжники типу mega чи anl бо їх breaking capacity у 2-5кА є достатньою для захисту інвертора. А в корпусах батарей з низьким опором та високою ємністю як у LFP, ставлять вже Т-клас або NH запобіжники breaking capacity яких є в рази більшою від anl чи mega.

Зі схеми не зрозуміло як працює байбас. В любому випадку доберіться до нього і обстежте. Мо, бо можливо він просто не прикритий з якихось причин.... Тоді би ще заміряти решту каналів для порівняння. Ну і я би спробував витягнути всі 4 сенсори і перевірити що вони показують скрученими разом в одному середовищі. Якщо в одному середовищі будуть показувати однаково, то можливо сенсор розташований в місці де на нього дує з байпасу неприкритого наприклад тим самим спотворюючи його значення.

Це не нормально. Бо навіть якщо припустити що у Вас теплообмінник низької ефективності, то при рівних потоках і відсутності умов для конденсації різниця зі сторони вулиці повинна бути близькою до різниці зі сторони приміщення. А якщо є умови для конденсації, то різниця зі сторони вулиці, буде більшою за різницю зі сторони приміщення. У вас же зараз навпаки.

Зніміть теплообмінник і покажіть як корпус виглядає. Скоріше за все там десь буде доступ до байпасу.

А тип батареї який виставлений?

Шо таке "вертушка на подачу в дом"? І до речі у вас девайс з байпасом? Якщо так, спробуйте його тимчасово заклеїти плівкою, може то він травить...

Ось цей зніміть решта може бути як є. І скрін зробіть через пів години такої роботи.

Знайдіть де він і як закріплений, і решта сенсорів теж. Може тоді стане щось зрозуміло.

Не зрозуміло який саме, перед чи після рекуператором. Зніміть витяжний перед рекупертором. І залиште так на пів години. Нехай прийде до рівноваги в цих умовах. І тоді покажіть які будуть температури.

Ще зі спостережень SOC Люкс бачить як (SOCmaster + SOCslave)/2. Плюс до цього Люкс періодично бачить лише 1 з 2 батарей з інверторними JK, тобто схоже що періодично втрачається звязок між мастерБМС та слейвБМС. Про цей баг неодноразово писали на дійсолар, і хтось там відписався що на віктроні ніби пропали ці пропуски на новій прошивці бмс. Але я ці пропуски фіксую і на новій прошивці 15.33.

В процесі експериментів виявилось що Люкс в звязці з інверторною JK не бачить дійсну суму ємності. А бачить ємність мастер БМС і множить її на кількість батарей. Бо якщо змінюю в себе ємність на слейвBMS, то Люкс далі бачить ємність мастерBMS помножену на 2, що не відповідає дійсності.

Якщо припустити що у Вас "забитий" приточник канал по відношенню до витяжки, то такої великої розбіжності зі сторони приміщення Ви б не фіксували. А ваша картина більше схожа на "задавлену" витяжку... Де розміщений девайс? Чи є перед ним якийсь фільтрбокс на витяжному каналі?

Це якийсь треш. Що за теплообмінник там стоїть? Ось ще для прикладу приточна решітка на фасаді. В мене ось такого плану з металічною решіткою з коміркою десь 3-4мм: Десь раз на пів року забивається пилюкою наглухо, так що на світло стає непрозорою. Тобто вона забивається частіше ніж фільтри. В такому стані потік падає процентів на 40. Мию під напором води, і стає як нова.

Експериментально можете спробувати визначити. Ставите чистий фільтр, і встановлюєте такі оберти вентилятора які будуть давати ваші 150 кубів типового використання. Фіксуєте ці оберти. Заклеюєте 10% фільтру, на тих самих обертах, заміряєте потік, він дещо зменьшиться. Далі заклеюєте наступні 10% фільтру, і заміряєте потік, і так далі в наступних ітераціях. Коли потік впаде на якусь визначену вами величину, скажімо 30%, визначаєте найближчий поріг спрацювання пресостату і так залишаєте. Таким чином якщо спрацює пресостат будете розуміти що потік впав приблизно на 30%. ІМХО оздоблення кришки по площі що відповідає камері з конденсатом варто зробити з матеріалу що не всмоктує вологу. Спробуйте заклеїти її по всій площі конденсатної камери алюмінієвим скотчем. По всій площі кришки буде скраплюватися волога і текти по кришці вниз. Щоб вона не затоплювала ущільнювач спробуйте зробити на кришці капельник внизу як на схемі нижче.

На вигляд один в один з Віктронівськими.

Маловірогідно, бо якщо б було саме так, то в цьому місці не було и мокрої плями. А оскільки вона є, то більш вірогідним є припущення що джерело проблеми починається саме в місці стику теплообмінника з опорою. Там вода стоїть постійно горизонтально і доходить до пористого ущільнювача. Він починає всмоктувати воду і вона починає рухатися по ущільнювачу вниз. Коли ущільнювач повністю насичується аж до низу, вода починає рухатись в боки, і далі знаходить собі вихід на площині камери притоку, і там потроху збирається. Якби вода могла тікати вниз, то вона не піднялась би і не потрапила в приточну камеру. А так видно по периметру у вас добре притиснуто, і вона спочатку заповнює повністю пористий ущільнювач і далі накопичується на дні приточної камери.

Зробив деяке усереднення і стало цілком прийнятно. То у Вас на кожному кроці такий етап був, і з вентиляторами і з контролером... Ну і взагалі то халява, раніше таких цін на такі сенсори не було.

Простіше взяти щось таке a.aliexpress.com/_EuhAR6d