andrey_ka

Не можна каналізацію зєднувати під 90°.

Так , пора завязувати.

Ні , не затікатиме , Ви просто не бачите кінцевого результату. Після оздоблення , там навіть якщо помити вікно крехером , гарантовано вода в стіну не попаде. ПС.. Нвіть якщо залишити так як є , то нічого з відкосом не буде. Там ухил складає , 25мм. на 10-ти см. утеплювача , і той мізер води що може потрапити в утеплювач успішно вивітриться.

Ну, да, логічно. Дренажні отвори повинні бути у будь-якому випадку.

Та це ,скоріш за все доведеться робити мені. В комплекті аксесуарів до вікна (гарненько так все було запаковано) , навіть додали засіб для догляду за вікном , а от заглушок які вставляються в дренажні отвори , там не було, от я і подумов , може це якесь Ноу-хау.

Я не можу зрозуміти, де там можуть бути отвори , на думку спадає тількі та щілина, куди вставляється водовілив , але під час монтажу я там отворів не помічав.

Щось мені не дуже хочеться лити туди воду, а раптом там немає тех отворів, як потім ту воду звідти виковиряти. І де там можуть бути такі отвори , хіба тае практикується? Краще я схожу туди , де замовляли вікна , хай дадуть розяснення.

Здоровий глузд. Так , всередині , присутні два таких отвари.

Ця стрічка служить щоб компенсувати можливу деформацію вікна , як під час відкриванн ,закривання , так і від тепературних коливань. Я не бачу жодної причини , чому вона може сплющитись Ці четверті мають по 15мм. з кожної сторони , на вікно вони заходять на 5мм. , з урахуванням оздоблення буде 8мм. Чому рама має ховатись в четверть 15-20мм. ? Якщо для утеплення , то чому не по саме скло? , якщо задля запобіганню продуваємості , то мої 8мм. нічим не відрізняються від Ваших 15-20ти. Я таку четверть роблю для утеплення підвіконного профіля. Водовідвід встановлюю ось так: До. Підготовка місця . Примірка. приклеювання. На жаль , двері вибирав та купував не я , мало того що він алюмінієвий , він ще й безбожно малий , всього 2см. ,хоча в документах на двері пишуть що він утеплений. ПС... Це нормально , що на вікнах внизу немає отворів для вентиляції ?

Звичайно, якщо обєм перевищує затрати на ручне розпилювання , то варто робити усі ці приспособи. Для точності розпилювання важливі тільки прямі руки. ПС... У свій час ,я навіть 75 блок не зміг замовити , не було в наявності.

Також не зусрічав 50-тих блоків у вільному рпродажу. Нема ніякої проблеми розпиляти два десятка блоків , можна хоч по 2см. , пиляється дуже легко.

Позавчора встановив такі двері. Для компенсації можливою деформацвї , між дверима та утеплювачем (аерок енерджи), монтував таку стрічку. На цьому обєкті , але в іншому будинку стоять на вході такі ж металопластиаові двері , маю змогу вже другий рік спостерігати за ними , ніяких змін не помічав , встановлені без будь-яких компенсаторів.

Від клієнта , чи для клієнта?

А який сакральний сенс в тій ізоляції навколо вікна, в утепленому блоці ? Що вона там ізолює?

Цеглою , на ребро.

Якщо в санвузлі на всю висоту стін буде плитка , то пароізоляція там потрібна тільки на стелі. Плитка сама не погано буде виконувати функцію пароізолятора . А от з зовнішньої сторони пароізоляцію потрібно зняти.

Думки вголос: А чи потрібна пароізоляція по всьому будинку? , наприклад навіщо вона в спальні , вітальні , коридорі?. От що буде , коли пар , (наприклад в спальні) , проходячи через гипсократон , впреться в пароізоляцію? Навіщо пароізоляція в перестінках?. Тут більше підійде не пароізоляція , а СДМ. Якщо ліпити пароізоляцію по всьому будинку , то в першу чергу потрібна примусова вентиляція , ще й правильно спроектована.

Відріжте з кожного виду матеріалу по шматку приблизно 10х10см , потім їдете e найбільший покрівельний центр , або в інші магазини де продають усі ці гідро , вітро , паробарєри , там Вам скажуть що це за матеріал, і як його правильно кріпити.

Ні , не критичний , але занадто багато вікон. Можна і вапняною . Стіни з вапняку , як і інші , не мають жорсткої привязки по матеріалах .

Чому Ви раптом вирішили , що народ має лякатись моїх слів , я просто написав на що в першу чергу потрібно звертати увагу при купівлі старого будинку. Як у Вас все просто , насправді перепланування і косметичний ремонт речі не сумісні. Деревяна підлога в таких будинках як правило це , лаги покладені просто на землю , і зверху накриті дошками , відповідно сирість,миші, і дикі тепловтрати.

По загальним фото, Вам ніхто нічого не зможе відповісти. В першу чергу звертайте увагу на глобальні зміни в будинку. перевірте стан фундаменту , на наявність тріщин , перевірте стіни на наявність тріщин , залізьте на чердак та перевірте стан кроквяної системи на наявність пошкодження балок жучками (якщо є, доведеться міняти весь дах) , також зверніть увагу чи є над вікнами бетонні перемички (в старих будинках часто полюбляли замість бетонних ставити деревяні) . Також якщо є можливіть перевірте балки перекриття , на рахунок ураження жучками. Усі названі системи є екологічні , головне не з яких матеріалів побудований будинок (звичайно якщо це не радіаційний граніт) , а які оздоблювальні матеріали Ви будете використовувати. ІМХО. Червона цегла : простота в мотажу , міцність , теплоємність. Але для цього Вам буде потрібно : демонтувати підллогу по всьому будинку, та залити армовану чорнову стяжку. ПС... І робіть не загальні фото , а фото проблемних місць.

ІМХО. Якщо нанести ВСХ 40 таким шаром як суху суміш аерок енерджи , то буде, "а,та,та" ,у мене ж шар товщиною всього 2мм , ніякого перезволоження та відшарування не буде. Ще ні разу не бачив відшарування такого тонкого шару від утеплювача. Якщо брати суху суміш Аерок енерджи , то відповідно її потрібно наностити , так як вони рекомендують шаром 6-10мм. , як на мене , перевитарата , як по фінансах , так і по роботі . Якшо її нанести шаром 2мм. , то по міцьності вона буде ніяка. ПС...Пішов на свідомий ризик.

Армуючий шар Anserglob ВСХ-40 з фасадною сіткою , шаром 2мм. не більше , не менше . Далі селіконовиий кварцгрунт , і фарба.

Деякі мої враження від мотнажу аерок енерджи: Завдяки своїй невеликій формі , маніпулювати блоками набагато краще ніж пінопластом ,чи ватою. В мене блоки 600х200х100мм. По товщині суттєвої різниці не було , за весь час монтажу навіть не доводилось звертати на це увагу. По ширині , ВСІ блоки, мали різницю в розмірах , від 2мм. , до 4мм. Але під час кладки , я намагався розміщати блоки так , щоб перев´язка блока була посередині . Це нівілювало нерівність , і після кожного ряду обробляти теркою доводилось тільки невеличкі бугорки. Торці не обробляв ніяк , не було потреби. Відходів практично не було , ось наприклад ця кучка , це залишок з 11м³ блоків. Для механічного кріплення зробив ось таку не хитру приспособу. На тарілку дюбеля прикрутив шліф-папір , і так робив потай для дюбеля. Але на мою особисту думку , якщо енерджі ставиться на жорстку основу , наприклад фундамент ,і фінішне покриття легке , то механічне кріплення можна ігнорувати. Обробляти блоки одне задоволення , але потребують до себе обережного ставлення , занадто крихкі. В цілому матеріалом задоволенний.

Ось. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=193435 Якщо більш глибше то , ось. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45181