andrey_ka

Місце , де сендвіч-труба виходить з цегляного каналу , судячи з фото у вас це місце (щілина , зазор) загерметизоване. Тому що гільза це залізо і при певних умовах конденсат там буде , а на цеглі , ні. Ви хоч раз бачили на звичайні цеглі конденсат?

Не зрозумів , яку щілину ви маєте на увазі?

Десь з 10-тої хвилини пан Терехов починає нести ахінею . Йому варото було б розібрати хоча б один пошкоджений димохід , або вилізти на дах та заглянути у середину . Жодного разу не бачив пошкоджений димохід з середини. Я б Вам порадив , захистити торець бляхою: береться суцільний лист бляхи , в ньому вирізаєте отвори на 1см. менші ніж отвори каналів , і цей 1см. загинаєте в середину канала. Виглядає це приблизно ось так: ПС.. У Вас зазор між сендвіч трубой та цеглою загерметизований ? Якщо це так , то варто його відкрити , адже загерметизувавши його Ви цим самим перешкоджаєте виходу можливої вологи , яка завдяки залізяці в каналі буде там зявлятись.

В місці з`єднання з покрівлею , для герметизації водовідведення. Тому що він складно ріжеться. Наносите плиточний клей шаром 5-8мм. (у данному прикладі використаний міра 3110 флекс білий) , потім спеціальною прокаткою формуєте шви. Після висихання колеруєте на свій смак , і на останок захищаете від впливу зовнішнього середовища. Виглядає ось так: І не тільки на чердаку , але і на вулиці тому що: теплий димохід , це запорука стабільної тяги . На вулиці утеплення захищає цеглу від впливу дощу і сонця. Краще викладати димохід з звичайної повнотілої цегли на всю його висоту . Так як цегла в димоході постійно суха , то будь-яку вологу вона митєво вбирає в себе , будь то дощ який попадає в середину , або димові гази , які також мають деяку кількість вологи. І як тільки припиняється (дощ , паління) починає віддавати її на зовні. Такий димохід є самодостатній , ну і перевірений століттями.

Теорію я знаю , я хотів побачити як ви виконуєте цей вузол. Так , і я не бачу причин чому б вона почала відклеюватись , адже головного ворога (прямі сонячні промені ) там не має. Не фантазуйте , я ж ясно написав , що це москітна сітка , яка призначена для роботи на вулиці , у тому числі на сонці. У данному випадку є мансардний поверх. Ви можете показати як ви закінчуєте СДМ , коли з однієї сторони підходить фасадний утеплювач , а з іншої мансардний, іменно показати , теоретизувати не потрібно. Наприклад , коли СДМ доходить до кінця , і вона закріплена це вигладає ось так: А як у вашому випадку? До чого тут конденсат , я чудово розумію що таке конденсат, і де він може з`явитись. Для мене ця планка в першу чергу для корректного , акуратного закінчення СДМ. Так , не будемо брати до уваги цей момент , так як застоювання повітря там не може бути в принципі : з іншого боку цей вузол виглядає аналогічно.

Будь ласка , покажіть як правильно. Підніміть максимум , тому що рік вже пройшов. У мене буде можливість проконтролювати цей момент , і якщо таке станеться , то поміняю. Поділіться , будь ласка , з власного досвіду , через скільки років спостереження можна припиняти? А як інакше? Як ви закінчуєте СДМ , до чого ви її клеїте , як не до капельника ?

Купив москытну сітку , нарізав полосок , низ приклеїв до капельника на двохсторонній скотч , і пристреляв степлером.

"От расвета до заката"

Замість затірки використайте білий плиточний клей з сіяним піском, в пропорції 1х1. Така суміш без проблем заповнює шви , через пістолет. Після заповнення потрібно ще розшити (загладити) самі шви. Для цього потрібно скористатися розшивкою . З права розшивка для важкодоступних місць , ліва виготовлена з мастерка. Цей спосіб потребує акуратності , так як розчин доволі рідкий і може замастити цеглу. Можна затерти напівсухим розчином , пропорції такі самі , але розводити так , щоб він був ледь вологий і заштовхувати його в шви , попутно заглажуючи. Цей спосіб не мастить цеглу , але дещо повільніший у виконанні . Виглядає приблизно ось так:

Праска , і меламінова або ПВХ стрічка.

Ширина плануємого вимощення має на 10 - 15см виходити за бордюр. Знімаєте родючий шар землі , далі плануєте замлю так , щоб ухил був 2, 3см від будинку .Далі пошарове ущільнення: 2см піску , 10см щебінь 20х40 , 2см щебінь 5х20. Коли до нуля залишиться 23см. (за умови висоти бордюра 20см.) ставите бордюр. Потім знову пошарове ущільнення , коли до нуля залишиться 6см. (за умови висоти ФЕМ 4см.) вкладаєте на гранвідсів , або пісок , ФЕМ. Шви між ФЕМ бажано заповинити гарцовкою. Можна , але : після заливки бетону земля під ним з часом дасть осадку , арматура ж буде перешкоджати осіданню бетону разом з землею ,відповідно там утвориться пустота . Герметичне з`єднання бетону з фундаментом ви зробити не зможете , відповідно до арматури буде доступ , як повітря так і вологи (боковий дощ) , і в тому місці вона буде інтенсивно ржавіти. Ще такий момент , коли ви залєте бетон , (а ви будете його заливати з ухилом від будинку) ви створите імпровізоване корито , (з однієї сторони фундамент , з іншої бордюр) і на межі бетон - бордюр буде накопичення вологи з усіма негативними наслідками.

Якщо ви приберете родючий шар землі , якісно ущільните основу , ніщо і ніколи , не буде нікуди відїжджати . А щілина там буде завжди , щоб ви не робили. ПС.. Навіщо створювати проблему , та потіім героїчно з нею боротись. Приберіть зі складової вимощення бетон і все буде гаразд , (немає бетону ,немає проблеми). ІМХО. Бетон у вимощенні абсолютно зайва річ , якщо тільки дизайном не передбачено укладання широкоформатної плитки.

Навіщо такий стик вимощення та фундаменту , який в цьому сенс ? І чому ви вирішили що тіло бетону буде їхати до фундаменту , адже всерівно після усіх процедур по виготовленню основи вона у вас виходить виключно горизонтальною , і бетон нікуда не буде їхати. От як-би ви ущільнили основу під кутом до фундаменту , тоді це мало б якийсь ефект . Але ущільнювати поверхню від кутом (особливо якщо цей кут направлений в сторону фундамента) м`яко кажучи проблематично , і до всього того , позбавлене будь-якого сенсу. Питання теж саме , навіщо зв`язувати вимощення з фундаментом ?

Так не проблема закласти вертикально утеплювач , замкнувши таким чином контур. Звичайно є , адже приміщення парної не має власного опалення , і Ви ж не збираєтесь кожен день топити.

Ну так ТС вказував товщину утеплювача іменно 30мм. Це за умови , якщо є куди буритись , і є в наявності перфоратор. А якщо всього цього немає , і при тому в основі проходять комунікації (електрика водопосачання) то такий спосіб цілком прийнятний.

Я не уявляю , як може утримуватись болт в утеплювачі 30мм.?

Робите каркас на потрібні висоті , ііснуючий поробарєр демонтуєте , існуючий утеплювач демонтуєте та перекладаєте в зроблений каркас. Висота парної розраховується на основі конфігурації лежаків. Від верхнього лежака до стелі має бути приблизно 900ии. , щоб сидячи не впиратись головою в стелю. Не залежно від утеплення зовні , утеплення парної з середини обов`язкове. Якщо не утеплити , то замучаєтесь прогрівати парну до потрібної температури. До стіни рейки 50х50мм. , між рейки утеплювач , далі фольгований паробарьєр , знову рейки 50х20мм. , і вагонка.

Без цієї пластини саморіз взагалі не буде триматись , це заміна розпірного дюбеля. Швидше і легше в монтажу.

Так.

Час використання схеми опалення ТП тут ні до чого , для виявлення цього явища достатньо одного опальвального сезону. Адже в будинку без ТП далеко не під всіма вікнами присутні радіатори , і тим не менш конденсату на відкосах не буває. При улаштуванні відкосів головне , це забезпечити герметичне зєднання вікна та зовнішнього відкосу. Головна проблема відкосів , це підсмоктування холодного повітря через стик вікно - стіна.

Жодного разу не бачив на відкосі конденсату. На вікнах бачив , на стику відкос - вікно бачив , на відкосі ніколи. Це наштовхує на один простий висновок , до одного місця всі ці утеплення відкосів з середини ІМХО.

Якщо це гыльза навколо димохода , тоді без проблем. А то я подумав , що прохід буде як зєднувальний елемент між піччю і димоходом , і опиниться в середині димоходу. А чому іменно нерж. оцинковка буде дешевше? Зайва витроата матеріалу, роботи , та місця в будинку. Сама пічь буде виконувати роль корінного .

Вони якось аргументують використання вапна . На данному відрізку димохода я не бачу логіки використання вапна в розчині. Можна і клінкер , але він доволі складно ріжеться і організувати примикання до покрівлі буде дещо проблематично. А от поєднати примикання з утеплювачем не складає жодних проблем. І якщо Вам подобається вигляд цегли , то стилізувати димохід під цеглу буде набагато дешевше ніж викладати з клінкера. Зайве. Від пташок краще зробити так: зрізати кінець димохода під кутом 45°, накрити ці зрізи бляхою , а кінці зробити гострими з зазубринками.

Не варто так робити . Підійти піччю до існуючого димохода буде доволі складно. Коли залишиться 1-2 ряди Ви не зможете контролювати якість кладки в цьому місці , соплі з розчину всередині димохода Вам будуть забезпечені. Можна , голоане щоб він був якісний. Для цього їдете: на завод , в магазин , в будь-яке місце де Вам дадуть змогу вибрати з існуючої цегли потрібну. Якщо у Вас немає досвіду, берете з собою людину яка на цьому знається , для цього потрібен деякий досвід. Найкраще використати глиняний розчин , адже глиняний розчин має степінь розширення такий самий як і у цегли , відповідно при нагріванні димохід буде розширюватись більш рівномірно і без тріщин. Але на даному етапі можна використати і ЦПР . Усе тепло забирає піч і до цієї частини димохода доходить вже зовсім дитяча температура , яка ніякої шкоди димоходу не зробить. 5-10мм. в залежності від розчину. будь-яка залізяка в цегляному димоході , це зло. ІМХО. Оті срашні фото що Вам показали вище, якраз наслідок використання заліза в димоході. ІМХО: 1.Залишаєте отвір в покрівлі по розміру диомхода. 2. Коли прийде час викладаєте піч. 3. Після плит перекриття викладаєте димохід з цегли М100 , на ЦПР розчин. 4. В холоді зоні на всю висоту утеплюєте димоохід по принципу , як роблять мокрий фасад будинку. 5. Оздоблення тої частини димохода , що вище покрівлі. 6. Захищаєте торець димохода від попадання вологи між димоходом і утеплювачем , наприклад , листком бляхи з вирізаним отвором по розмвру димохода. 7. Ніяких козирьків на димоході.

Якщо кабель заводити в трубу до монтажу цієї труби , то все це змазування абсолютно зайва річ.