andrey_ka

Головне , щоб розміри труби підходили для Вашої топки.

Цікаво , а як в фермах реалізовується взаємоізоляція ,залізо , дерево?

Перед укладанням основу обовязково потрібно ущілнювати віброплитою , пошарово. Інакше авто , наробить колій.

А чому у всіх моїх знайомих є шуба , а в мене нема? Тому що я бідний. А чому я бідний? А я бідний , бо дурний. Ну так до чого тут шуба?

А що було перед магазином до брусчатки? ІМХО. Скоріш за все , або асфальт , або ще щось, що погано пропускає воду. Причина просідання: вода попала під ФЕМ , і не маючи змоги просочитись далі , тупо повимивала пісок в залежності куди був ухил. А гарцовку є сенс використовувавти на поверхні в швах , вона буде затримувати воду не даючи їй змоги вимивати несучий шар під фЕМ.

А навіщо якось привязуватись ганком до будинку? Просто підійдете притул і все. І ще , дивлюсь на останнє фото , і мені вкрай не подобається як розташовані сходи. Краще зробити сходи не збоку а спереду , і щоб вони були розташовані всередині. Таки чином зекономите суттєву суму на оздоблені , будуть захищені від опадів , взимку не такі слизькі.

Ви праві, це пуста витрата часу.

Значить це не Ваше. Напевне і водою поливали?

А Ви , пробували? Якщо не пробували , то я Вам розкажу що буде: Ви будете ганяти пісок по ФЕМ , а цемент залишиться на місці.

Хто як хоче , так і називає. Але в будь якому разі , зі сумішшю сухого піска та сухого цемента працювати Ви, не зможете.

Ні , не суха. Добавлено через 2 минуты Чесно кажучи з такою плиткою діла не мав , зі звичайним ФЕМ все виходило. Потрібно пробувати на декількох плитках. А якщо попередньо заповнити пори чимось нейтральним , яке потім можна легко змити.

При замішувані гарцовки додавайте мінімальну кількість води , щоб розчин був майже сухий. Пісок пересіяти на мілке сито. Віником поганяти гарцовку по тротуарці поки не заповняться всі шви. Потім змести залишки гарцовки. Далі походити з віброплитою. Процедуру повторити декілька разів.

На перший ряд наносив шар гідроізоляції , стики між блоками також гідроізолював.

Візьміть два профвля сд 60 складіть їх до купи змотайте скотчем , отримаєте профільну трубу , але значно дешевшу. Далі на ребро проклейте скотч , це не дасть цпр прилипати до труби. Потім до стіни прикрутіть два кутники зверху та знизу . Далі прикладаєте до кутників цю трубу , фіксуєте по рівню за допомогою саморізів . Отриману щілину між трубою та стіною заповнюєте ЦПР. В ЦПР додати невелику кількіст НР старт , або будь-яку іншу гіпсову суміш , це додасть розчину пластичності та прискорить схоплювання. І залишаєте цю конструкцію , поки не схопиться розчин. Повторюєте цю процедуру для всіх інших маяків. Подалі ці профіля можна використати на стелю з ГКЛ.

У моєму випадку енерджи ставиться на фундаментну плиту , а ЕППС там в основному для захисту гідроізоляційного шару від пошкоджень , ну і бонусом додаткове утеплення та гідроізоляція.

В нас вартість ЕППс становить 1800гр. куб , а енерджи 1970гр. Так як енерджи та стінові блоки купляли за один раз , то вартість доставки можна в певні мірі ігнорувати.Якщо зробити нормальну гідроізоляцію , то волога ніяк не добереться до блоків. А навіщо Ви відділяли ЕППС від земді мембраною , адже ЕППС сам по собі достатньо водонепроникний.Не ворто було зонтами дирявити ЕППС , цим, Ви порушили гідроізоляцію.

штукатурити потрібно , і там , і там. Капельник також.

Навіщо мудрити з цими розчинами , промастити гідроізоляцією не фундамент ,а сам ГБ , потім класти на звичайний ЦПР.

Робив ось так , вигляд з боку. Вікно встановлював в деревяну раму . Спочатку взяв верхню дошку рами , прикрутив за допомогою покрівельних саморізів кутник потім наверх прикрутив капельник , за допомогою дюбель шпильок прикрутив по рівню дошку до плити перекриття. Так як плита перекриття була не по рівню , то між дошкою та плитою був зазор , за допомогою пістолета заповнив той зазор плиточним клеем , почекав поки схватиться , далі з середини між капельинком на плитою перекриття запінив , і зразу придюбелив капельник до плити перекриття. наступний етап , замовив нижній капельник прикрутив дошку по рівню до нижньої частини балкону , підійшов утеплювачем до дошки закривши дошку включно , далі накрив дошку і утепрлювач капельником . Потім виставив бокові дошки , на них також прикрутив покрівельними саморізами кутник. Кутник замовляв такий , щоб він перекрив дошку бокову плиту балкону та зайшов на 1см на вікно . Потім вставив вікно в нижній капельник , притулив до кутників впритик , та з середини запінив.

Це вимушене рішення , за звичайних умов я б так не робив. Там закривається не така вже велика частина поверхні , занадто різких перепадів температури не буде , земля також буде захищати . А завдяки підвищеної пористості , волога в будь якому разі знайде вихід через верхні блоки. Думаю взимку провести (Blower Door Test) . Добавлено через 5 минут Вартість 10см еппс , та 10см енерджи приблизно однакова , а мороки було б навпаки набагато більше. Приклеїти еппс , потім під кутом його зрізати , потім монтаж профіля для першого ряду енерджи. Потім щоб вийти на 0 , мені потрібно підрізати кожен блок під кутом.

ЕППС клеїться на клей для приклеювання теплоізоляційних плит. Між блоками та еппс , то не штукатурка , а шар (2.5мм) гідроізоляції (cerezit sr65). Ота чорна штука, (насправді вона коричнева) , то металевий капельник. Еппс між собою додатково гідроізолюється.

Краще один раз побачити , ніж довго та нудно пояснювати. На данному етапі так. В кінцевому результату буде так.

Зверніть увагу , що ящики стоять надто близько до стовпа , стіни . Якщо підвести трубу та коліно , то вода може попадати за межі ящика.

Було б практичніше , і на мій погляд краще , якби труба водовідводу заходила безпосередньо в отой чорний ящик.

Ну , зараз почнеться. А взагалі , прочитайте тему "колхозим септик своими руками" , всі питання відпадуть самі собою.