andrey_ka

Де ви це вичитали , дайте , будь-ласка , посилання на пункт цих норм. При виготовлені (каміна , печі , ТК) діаметер вихідного патрубка розраховується , і його не можна змінювати. В меншу сторону ні в якому разі , а в більшу економічно не вигідно .

Так , щось Україна надто сильно бореться , так і перемогти можна . Треба було залишитись на рівні білоруської області.

Якщо вихід з каміна 120 , то навіщо переходити на 160?

Тільки в чужій країні. У своїй , достатньо лише бажання.

Це невеликий відсоток стійких людей. А от всіх інших ця зараза не абияк зачепила . Як ви думаєте , можливі були б ті "референдуми" на окупованих територіях , якби там всі 100% були україномовні. ПС.. І взагалі , немає україномовних і російськомовних . Є українці , і українці , які , з якогось дива , почали розмовляти чужою мовою. І ще й доводять усім іншим , що - це правильно.

Та забудьте ви це дурне слово. Збіг! А навіщо? Адже (з ваших слів) мова не має значення.

Наслідків. А проблема , у вигляді недоутепленої , недовентильованої стіни (кута) залишилась. Багато разів спостерігав таку ситуацію : заходиш у кімнату , ніби все нормально усі шпалери на місці , а відчувається сирість , та запах затхлості у кімнаті.

Нікуди не зникає. Грибок - це , настлідок , індикатор негараздів з утепленням , вентиляцією , гідроізоляцією , тощо. Прибравши його , ви прибрали наслідок але ніяк не причину. І при найменші нагоді він там може з'явитись знову.

Ви суперечите самі собі. Тут ви пишете , що точки роси немає , але все як описав Мастерок. Але ж Мастерок і описав точку роси. Побачили що , грибок чи відставші шпалери? Без вологи грибок не виникне в принципі. ІМХО. Якщо ви бачите грибок (незалежно де , і на чому) - це означає , що в цьому місці (є , була) точка роси. Не обов'язково це будуть видимі краплі води.

Якщо точка роси знаходитьсія за шпалерами , то варто починати перейматись утепленням. В боротьбі конденсата зі шпалерами , завжди перемагає конденсат.

Це не так , утеплюйте обов'язково. Адже ви не будете використовувати її 24/7. А під час простою , особливо в холодну пору, коли з внутрішньої сторони буде шурувати тепле повітря , а з зовнішньої холодне . Далі здогадуєтесь , що станеться.

Зняти суперізол , в отворох ,фрезером, вибрати канавки . Туди вкласти керамічний шнур , і зібрати все взад. Зі сторони горища закласти все базальтовою ватою (фасадною) з зазором відносно труб 3-4см. А в той зазор засипати чистий , сухий пісок.

Негерметичність цегли і крокв'яної системи. Тому холодне повітря , через стик СДМ - димохід потрапляє всередину , там зустрічається з теплим , і результат ви бачите наочно. Це - конденсат. Є фото стику димохода і СДМ. , до утеплення?

ІМХО. Недостатньо клея під плиткою . Не дотримали ось цей параметр. Хто купував клей ? Так офіційно Сілтек вказує , що на такий клей можна клеїти плитку 1м.х1м. Так можна будь-якого виробника звинуватити.

Що фірмене , що не фірмене , усі вони беруть це скло з однієї бочки (китай). Щоб скло не тріснуло , достатньо подивитись на його кріплення. Воно має : Лежати на керамічному шнурі , який в свою чергу має бути приклеєний до металевої рамки дверцят. Мати по периметру зазори відносно рамки дверцят. І не бути жорстко закріпленим до дверцят. Якщо ви чуєте запах з каміна - це означає що повітря йде з каміна (зворотня тяга) . А це в свою чергу свідчить про трабли з вентиляцією будинку. Камін - це чудовий додатковий вентканал в будинку , не варто повністю перекривати його (шибером , чи дверцятами) . Через димохід завжди має бути циркуляція . Це і для будинку добре (природня вентиляція) , і для розпалювання (димохід завжди теплий). Якщо подавати повітря , то не безпосередньо в зону горіння. Холодне вуличне повітря не зовсім добре для горіння. ІМХО. Краще подати повітря з вулиці десь у верхню частину приміщення (під стелю) в якому розташований камін. Таким чином холодне повітря буде перемішуватись з теплим (а воно під стелею найтепліше). А камін буде брати необхідне повітря з приміщення цим самим створюючи циркуляцію і поліпшуючи клімат.

ІМХО. Два несумісних параметра. Будете постійно дивитись на закопчене скло , або прикладати масу зусиль для збереження його чистоти. Висновок: дверцята не ставити. Литий небезпечний в плані , нагрів , розширення , тріщини. З цегли занадто стандартний. Я за варіант (а). Навіщо , і головне куди ви його хочете подати ? Задля збереження цілісності , та продовження терміну служби конструкції , вкрай бажано.

Це означає , що "ніхто" помилявся. Не довший. Трактуйте правильно. Ця труба призначена виключно для зручності монтажу. Коли з тих чи інших причин не можна обійтись стандартними. Тому що тільки в каналізації неприпустимі повороти на 90°. А тут , немає ніякого сенсу за поворот переплачувати вдвічі. І тому ви зробили навпаки? Із за естетики , та горизонтального підключення , у вас завжди будуть трабли при розпалювані буржуйки в холодному стані. І нарощування труби не допоможе. Це ви самі себе виправдовуєте. Я , наприклад , не бачу жодної проблеми щоб зробити правильно. І не потрібно обшивати пів кімнати вогнетривким матеріалом. У вас що вогонь лиже стіни? Потрібно лише відступити від стін на потрібну відстань , та захистити їх негорючим оздобленням (керамічна плитка , декоративний камінь , тощо).

Помиляєтесь , горизонтальні відділки димоходу взагалі не припустимі. Не плутайте з каналізацією. В данному випадку немає ніякого значення , окрім здорожчання цього вузла. Чим краще ? Висота повинна бути не більше потрібної.

Так.

У звичайного відкритого каміна є камінний зуб , який зміщений відносно осі димохода ,і - це завадить вам встромити трубу в димохід. Тому підключити так як на фото вам не вдасться. Вам потрібно зробити ось що: На відстані приблизно 1,8м. від низу каміна зробити отвір напряму в димохід каміна діаметром 135мм. Далі берете стандартну трубу 120мм. і щільно , виток до витка, обвертаєте її плоским керамічним шнуром (продається такий в епіцентрі.) . Потім обмазуєте отвір високотемпературним розчином типу "Вогник" і вставляєте в цей отвір трубу. Далі на трубу одягаєте розетту. Труба має бути в рівень з облицюванням каміну. Таким чином ви отримаєте місце підключення буржуйки . І в будь-який момент зможете без проблем її відєднати , закривши отвір декоративною кришкою.

Або так: Берете кутники загинаєте нижній кінець трохи з запасом і кріпите їх до парапета , далі по правилу або нитці , обрізаєте ці кінці. Потім болгаркою зрізаєте останній загиб накривки , і вже ножицями дорізаєте в потрібний розмір. Це дасть змогу розширити накривку. Зрізати так , щоб кінець не доходив до стіни на 3-4мм. Потім одягаєте накривку та кріпите пексами до кутників.

В такому положені хз.. Але , якщо все ж таки буде текти по стіні , то з часом від постійної вологи може позеленіти або почорніти , особливо в кутках де немає вітру. Ні , тут ніяка піна не допоможе , тільки перегнути. Піна просто , щоб нівілювати усі нерівності паркану. Майже непомітно. ІМХО. Не зрозумів , як це. Ось вам ще варіант , але він за умови вільного одягання накривки. Берете кутник , один кінець загинаєте , потім кріпите його до парапета , далі одягаєте накривку та знизу пексами прикручуєте її до кутника.

Я не бачу. Стосовно кріплення: достатньо на стику стовпчик - накривка , в стовпчик засвердлити два дюбеля. І монтажну піну все ж таки використати , не заради кріплення , а задля заповнення пустот.

Вони взагалі неправильно загнуті. Немає капельника , відповідно під час опадів вода буде стікати по парапету . Має бути капельник на кшталт , як роблять на віконних відливах. Занести хай перегнуть правильно. У бляхарів є така опція , перегнути виріб.

Ні.