andrey_ka

На 5мм. Чому? Прямі відкоси - це: менше світла в кімнату , гірша конвекція повітря навколо вікна , неможливістть відкрити вікно більше ніж на 90° (особливо , якщо на стулці встановлюються жалюзі) Це зайве. ПС.. Невеличкий лайфхак : перед улаштуванням відкосів знімаєте стулку що відкривається , відкручуєте усі навіси. Далі робите дерев'яну рамку трохи більшу за переріз стулки , обтягуєте її плівкою , і встановлюєте її з зовнішньої сторони вікна. Це в рази полегшить вам процес оздоблення відкосів.

Якщо клеїли на оштукатурену поверхню ось так: то можете не дюбелити. Якщо на ляпухи , то тоді дюбелити. Берете коронку по дереву , висвердлюєте пінопласт на 1см. Далі ставите дюбель. Потім з пінопласта товщиною 1см. , цією самою коронкою висвердлюєте кружечки (заглушки) і закриваєте ними дюбеля. Якщо цього не зробити , тобто закрити дюбеля заглушками , то потім , за певних погодніх умов , усі ці дюбеля будуть проступати , у вигляді плям.

Так за короткий термін все навколо заб'ється жиром , і будете через кожні 2 тижні викликати асенізатора. А вони , як би , безкоштовно не приїжджають. Таким чином вона вам тільки нагадить.

Так. Якось оде суперечить іншому. І плями є , і СДМ суха. На моєму фото СДМ зсередини мокра. Ок.

Іменно так. Перша камера має бути герметична. ПС... І правильно встановити переливні труби. В першій камері при переході в другу має стояти трійник , і від нього труба має йти на 2/3 висоти камери , вниз.

До дупи те підклеювання. По-перше , із за нерівності МЧ , і перешкоджанню обрешітки , якісно фіг там що підклеєш. По - друге , МЧ нагрівається , охолоджуєтсья , і постійно змінює свої: форму та фізичні розміри. І тільки питання часу коли усе те повідклеюється.

Ні , є там конррейка 50мм Ось вигляд з вулиці. Те фото зроблене в листопаді зранку , приблизно о 9год , коли прийшов на роботу. Як я розумію ці плями. Вологе тепле повітря за день накопичилось під дахом СДМ всмоктала в себе скільки змогла , те що не змогла випало зсередини у вигляді крапельок. Зранку піднялось сонце і висушило СДМ. А оті плями то результат недосушеності , бо обрешітка перешкоджала сонячним променям. По ідеї ви не повинні зсередини бачити плями на СДМ. Як працює СДМ: тепле вологе пароподібне повітря проходить через утеплювач , СДМ , і охолоджуючись переходить у рідкий стан . Тоді , або стікає по СДМ (якщо багато), або видаляється вентиляцією. Тобто , вода яка попадає на зовнішню сторону СДМ не може пройти у зворотньому порядку , і плям зсередини не повинно бути в принципі. Це зараз у вас ці плями швидко зникають , бо немає утеплювача , і СДМ обвітрюється з усіх сторін. А коли ви його змонтуєте , то оті ймовірні підтікання поступово будуть його зволожувати. Туму варто приділити цьому увагу , і вияснити причини. Це - не раціонально. Вартість СДМ на порядок більша.

Оце. Ось чому: І дах тут не тече 100 % , але СДМ всерівно мокріє. А ось тут: на межі утеплювача також СДМ мокріє , а вже під утеплюваче все сухо. Тому я і роблю такі висновки , що на СДМ і без утеплювача може ,навіть, конденсат випадати у вигляді крапельок , а от з утеплювачем фіг. То може то не дах тече , а із за підвищеної вологості під час дощу конденсат мочить СДМ.

А як це виглядає , може є фото? Дякую. СДМ придумали для укладання безпосередньо на утеплювач , і встановлювати її без утеплчвача погана ідея.

Та хіба є якийсь сенс у цьому питанні , якщо мова йде про простінки всередині будинку. ІМХО. Якщо він призначений для надійного приклеювання теплоізоляції (з її сумнівною несучою здатністтю) до основи , то із склеюванням ГБ між собою справиться на ура.

Беріть 4500. Шестиметрове на порядок дорожче. 6м. З 12-ти метровою замаєтесь маніпулювати, (гнути , вкладати). Може стане в нагоді ,як встановлювати опалубку: 1.Відступивши від траншеї приблизно 0,6м. , забиваєте , через 0,5м. опорні кілки. 2.Вкладаєте на землю відрізки дошок щоб трхи заходили на траншею , і прикручуєте їх до забитих кілків. 3. Далі натягуєте нитку , і відрізаєте ці дошки (з урахуванням майбутніх вертикальних відрізків). 4. Далі в торець цих дошок прикручуєте вертикальні відрізки . 5. І вже до цих відрізків по рівню , починаючи зверху , прикручуєте дошки. 6. І на останок прикручуєте розпірні дошки.

Не вигнуло , він попередньо був таким. Не доведеться. Вкладаєте пінопласт , накручуєте болти (чим товстіший , тим краще тримається) . Коли почнете заливати розчин своєю вагою притисне пінопласт до основи , тоді закручуючи та викручуючи болти проконтролюйте ще раз їх висоту. ПС.. ІМХО. Даремно не зробили чорнову стяжку , або хоча б цементу додати в пісок.

І чому протікає ?

Дощ - це робить одночасно по всій площі , і важко локалізувати місце протікання.

А ви коли перевіряли , то поливали проблемні місця , чи весь дах? Можлилво затікає десь зверху , а витікає там де витікає. Спробуйте полити поетапно з паузами , поступово піднімаючись до конька. Можливо то ракурс фотографування такий , і обрешітка закриває штамповку МЧ.

Ну а що ви хотіли - це будівельний форум. Тут все має бути залізобетонно. ПС.. Це війна! Тут , або чорне , або біле.

І як , допомогло? Точніше ніж борошном , можна тільки гіпсом. ПС... Для розмітки придбайте декілька штукатурних маяків. Скрутите їх між собою скотчем , на кінцях намотайте малярний скотч , на ньому поставите мітки . Так зручно міряти діагоналі , да і сторони також. І це правильно. Екскаватор завжди може перестаратись. Що для фундамента , є м'яко кажуче не добре.

Захисту крокв від чого ? Деревина не боїться вологи , вона боїться замкнутого простору (як і всі інші матеріали). Вентиляція наше все!

Натянете з невеликим провисанням . Але якщо ви плануєте там житлове приміщення з утепленням , то однозначно кардинально переробляти. Як у вас влаштована вентиляція горища? ПС.. Не факт що то конденсат. Якийсь кут нахилу , як для МЧ замаленький. Дочекайтесь справжнього дощу (бажано з вітром) , і поспостерігайте. Яка різниця Кривий Ріг , Київ чи село Красносілка. Робота виконується одна й та сама. Мало. Укладання МЧ = 191гр Укладання гідробар’єра = 38гр Монтаж обрешітки = 84гр. Монтаж контррейки = 49гр. Демонтаж даху = 135гр. Загальна сума 270 х 497 = 134190гр. Ще додайте сюди встановлення риштування.

Дякую , все чітко і по дєлу. Подальші коментарі тільки нашкодять.

Чому тоді тече , тільки в місцях стику листів МЧ ? Чому конденсат має випадати локально , а не рівномірно по всій площі ?

Куди він докрічував саморізи ? Сюди: Якщо так , то там (на стику листів) вони повинні бути у будь-якому разі , при чому у кожну хвилю. І що означає "попідтягував саморізи" , так робити не можна. Резинка від саморіза має просто щільно прилягати до черепиці , а не так , що аж вилазить з під шайби. Переплутати хвилі місцями не можливо. Та хвиля яка йде знизу , має як правило спеціальну канавку.

Вертикальна ділянка робиться не задля охолодження (охолодження йде як бонус) . І чим вище буде ця ділянка , тим кращий бонус. Вертикальна ділянка робиться для поліпшення розпалювання холодного котла , коли тяга мінімальна. Це своєрідний димозбірник , як у звичайного класичного каміна. А горизонтальною ділянкою ви погіршуєте старт котла. І додаткове коліно - це ніщо в порівнянні з горизонтальною частиною. За можливості намагайтесь уникати переходів під прямим кутом , використовуйте кути , трійники , під 45° Ви ж не будете використовувати котел 24/7 і всі 365 днів. В періоди простою труба у будь-якому разі буде охолоджуватись , і буде висока ймовірність випадання на її стінках конденсату , як ззовні так і зсередини (залізяка є залізяка). Тому утеплюйтесь ІМХО. Здогадуєтесь що буде , коли тепле вологе повітря , піднявшись , впреця в цю залізяку. Закрити можна у випадку щільного заповнення всіх пустот , між трубою та каналом.

1. Після котла труба має йти зразу вертикально , а вже потім входити в димохід. Цей вертикальний участок має бути мінімум 500мм. А краще зробити його максимально високим. Це дозволить зменшити температуру димових газів перед потраплянням їх , безпосередньо в димохід . Що в свою чергу , продовжить життя труб самого димоходу. 2. Те що від котла до димохода збираєте по-диму , сам димохід по-конденсату. 3. За можливості утеплюте труби димоходу , так як залізяка в цегляному каналі - це зло , і постійне джерело конденсату. Якщо - це не можливо забезпечте між цегляним каналом та трубами циркуляцію повітря , тобто не закривайте низ та верх цегляного канала , а в саму котельню зробіть приток свіжого повітря.

Пройдіть ще курси української мови. Ви геть не зрозуміли поставленого питання. ПС.. Я ж вище написав - досить. Все вже зрозуміло.