Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Igor_M

Пользователи
  • Публікації

    6 613
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    1

Усі публікації користувача Igor_M

  1. Цитата моего поста: "Если у вас готова внешняя отделка стен (лицевой кирпич, сайдинг, штукатурка и т.п), то отливы можно (и нужно) ставить сразу же..." Более того, если б я точно знал - какая у меня будет отделка фасада, то ставил бы отливы сейчас. НО... я пока не знаю - сколько буду клеить минваты (хочу полоски сделать на 1-м этаже) и какова будет окончательная "окантовка" вокруг окон... В прицепе примерный вид отделки, пока еще не утвержденный вариант... Пока же я планирую выполнить все подготовительные работы и полностью защитить наружную нижнюю часть проема и боковые "завороты", т.е. примерно сделать такое: ... А вот еще с учетом ситуации, в которую я попал с установкой окон, я не мог до сегодняшнего дня это сделать... Сегодня наконец состоялся-таки хэппи-энд и об этом подробнее в следующем "репортаже"...
  2. Фактически завершающая фаза по установке окна - отливы. На самом деле я их собираюсь ставить во время внешнего оштукатуривания, но поскольку материал собран, то изложу здесь, чтоб когда придет время знать где искать... Вот тут-то вам и пригодится правильный зазор и обязательное присутствие подоконного (подставочного) профиля. Опять же отливы бывают металлические, пластиковые и даже бетонные. И вы должны определится с материалом отлива до вызова замерщика окон, чтобы рассчитать зазор под подставочным профилем. Рекомендованный угол наклона отлива - 10 градусов. Более 15 градусов не рекомендуют, так же как и меньше 5 крайне нежелательно... Если у вас готова внешняя отделка стен (лицевой кирпич, сайдинг, штукатурка и т.п), то отливы можно (и нужно) ставить сразу же... Я себе предполагаю (пока?) металлические отливы, крашенные в белый цвет. Под подоконным профилем у меня 20мм зазор (запененный понятное дело). Сам подоконный профиль 30мм, НО... отлив еще частично заходит под профиль. Нижнюю часть проема снаружи планирую ТОЖЕ оклеить ЭППС 20мм (т.е. снаружи оклеиваю по всему периметру). С учетом клея и верхнего слоя клея по сетке получается 25мм. Таким образом от ЭППС до низа рамы остается 25мм, а ширина наружной части составляет 120мм. По формуле вычисляем угол наклона и он составляет 11 градусов, т.е. все будет ОК... Ну и конечно же позабочусь о надлежащей гидроизоляции всего пространства под отливами - поклею специальной лентой... В-общем, пара статей в аттаче и ссылка не неплохую статью из инета... okna-optom.com.ua/info/94-montazh-otliva-neotemlemyj-faktor-pri-ustanovke-pvx-okna.html Надеюсь, что найду этот пост в следующем году... Оконные отливы.doc Отливы.doc Установка оконных отливов и подоконника.doc
  3. Там в профильном разделе в моей теме про подоконники есть инфа. Не думаю, что это будет расценено как реклама, поэтому повторю здесь. ООО "Киевская Крепежная Компания" - krepezh.prom.ua/ Вообще-то похоже они мастер-дистрибуторы торговой марки maysterfix, поскольку их контакты там есть - www.maysterfix.com/. Крепежа разного у них навалом, но продают преимущественно упаковками. НО... цены смешные... анкерные пластины по 40 коп, уголки - по 35... Могу лшибится, но порядок цен примерно такой...;)
  4. Если у вас нет ее в акте и во время выдачи акта вам не давали никакой ОФИЦИАЛЬНОЙ справки про сервитуты и т.п. Наверняка брали "Довідку про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку"... Если там ничего такого про канализацию НЕТ, то нужно аккуратно разведать - а есть ли вообще ПРОЕКТ на эту канализацию? И нанесена ли трасса на ГЕНПЛАНЕ? Если не нанесена, то она проложена НЕзаконно и вы вправе подавать в суд иск о ПРИНУДИТЕЛЬНОМ переносе трассы с ВАШЕГО уастка... ПОПРОБУЙТЕ!
  5. У меня перед забором проложен электрокабель 10КВ на глубине 80см. Получается, что газовщики должны "закопаться" минимум на 1,1м... Правильно? А у меня во дворе газовая труба должна пересекать водопроводную (от скважины в дом), которая лежит на глубине 1,2м. Получается, что они могут НАД этой трубой провести газовую, т.е. на глубине 0,8м... Где можно почитать про нормативы укладки и пересечений? СПАСИБО!
  6. Ну вот и вы туда же... Если бы заранее задали вопрос, то можно было бы о чем-то говорить, а что толку сейчас? То же самое относится и к технологии заливки фундамента - многое осталось неизвестным - как армировалось, какая толщина, как готовили основание, предусмотрена ли гидроизоляция и т.п... Все в точности как и я сначала делал... Не повторяйте чужих ошибок, тогда вам удастся избежать своих...
  7. Казалось бы простой вопрос - когда отделывать откосы: "ДО или ПОСЛЕ установки окон?" может у некоторых (например у меня) вызвать сомнения... Дело в том, что проем у меня прямой, т.е. без четвертей. Чтобы использовать современные технологии заделки (тот же ПСУЛ), я и придумал себе такую заморочку, как сначала изготовить НАРУЖНЫЕ откосы (типа создать "четверть"), а потом уже устанавливать окна... Обсуждали этот вопрос и здесь и специальный топик создал - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67460, где вроде бы подтвердили логичность такого развития... В итоге... сделал "как все", т.е. поставил окна а потом уже начал думать - как отделывать откосы? А надо было думать ДО того... т.е. при заказе окон учесть размер зазора между рамой и проемом... Я "заказал" зазор 15мм, чтоб было окно побольше. А потом... после установки окон заехал в Эпицентр и купил ЭППС 20мм. Привез его и говорю штукатурам - вот этим надо оклеить откосы изнутри, чтобы их утеплить. Они начали примерять и показывают мне - если приклеить ЭППС + клей по сетке, то тогда мы "наезжаем" на петли окон, а о штукатурке и думать тогда нечего... Т.е. если вы вопреки ... надумаете утеплять откосы изнутри, то зазор между рамой и проемом делать нужно не менее 30мм. Но... это "сужает" световую площадь окна, крепление на таком расстоянии менее надежное, пены будет многовато и больше вероятность ее "распорашивания" и т.д. и т.п... В-общем подумайте - а оно вам надо?;) Директор штукатуров предложил мне оштукатурить внутренние откосы "теплой штукатуркой" (уж зыбыл марку, их есть много разных), но тогда пришлось бы еще откосы шпаклевать и беспещанкой затягивать... В купе с недешевой "теплой" штукатуркой это бы влетело в копеечку. Решил посоветоваться с общественностью - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=74861. Еще раз СПАСИБО всем откликнувшимся!!! В итоге принял решение утеплять откосы СНАРУЖИ, а изнутри оштукатурить той же таки машинной МП-75 (она кстати тоже с добавлением перлита и коэфф-т теплопроводности ее 0,35, в отличие от ЦПС, где он 0,9...). ......................... В аттаче вы найдете несколько статей с описанием разных способов отделки откосов (как наружных так и внутренних). Апологеты пластиковых и металлических откосов дружно "хают" штукатурку, ссылаясь на основной недостаток - появление со временем трещин в местах примыкания окна к откосу (как снаружи так и изнутри). И они правы - у меня в квартире так и есть - трещины везде (при том, что окна деревянные)... НО... в доме надеюсь трещин не будет, поскольку я использовал специальный приоконный профиль фирмы Кнауф. Вот его кусочек видно на фото 1. Профиль этот длиной 2,6м, поэтому неизбежно будут где-то стыки. У меня сделали стык в 10см от низа, т.е. на самом видном месте...:bad: В-общем, как обычно... А вот так выглядит окно с полностью заштукатуренными откосами, с применением этого профиля (фото 2). По периметру получается белая полосочка шириной около 5мм. У кого цветные окна и при этои не белые откосы, такое может и не подойдет (я не знаю - еслть ли эти профили другого цвета). Принцип действия - на картинке (фото 3). Чем еще удобен это профиль - на внутреннюю выступающую часть после снятия защитной ленты наклеивается пленка, закрывающая окна во время оштукатуривания... После завершения работ эта часть "отламывается" вместе с пленкой и вы получаете идеально ровную и чистую границу примыкания откоса с оконной рамой... Рекомендую очень... правда, стоит примерно 15 грн. за м.п... И еще у меня была "идея" установить эти же профили в месте примыкания штукатурки к подоконнику (там всегда была есть и будет щель). Штукатуры удивились, но... приложили профиль к низу и показали, что он "упирается" в штукатурный уголок (который стоит вертикально по то части откоса, что на стене), точнее в "расходящуюся" от уголка сетку... да и "носик" профиля чуть бы выглядывал... В-общем, отказался я от этой идеи и буду как все - с трещинами возле подоконника... И в самом деле - зачем отрываться от коллектива? Правильная установка металлопластиковых окон.doc Отделка наружных оконных откосов.doc Отделка откосов после установки.doc Отделка откосов разными способами.doc Отделка откосов.doc
  8. Я в итоге решил утеплять откосы только снаружи. Тут выше об этом писалось. Зазор на пену я бы не советовал давать больше 30мм... Проемы выровняйте обязательно... По крайней мере те наружные 15-20см... Я как раз у себя в теме сейчас пишу как я сделал...
  9. А я вот ни туда ни туда ничего не отправлял... Повидомлення я сдал в ГАСК еще весной, по старой Постанове №1104 (до 300м2, не требует разрешения). Зарегистрировал за 5 минут (девочка даже не просила показать проект, строительный паспорт, акт и все такое... даже обидно...). Там вроде ничего не было про то, что нужно уведомлять еще кого-то... Будут ли какие-то проблемы из-за этого? Сейчас планирую сдавать в эксплуатацию. Действовать по процедуре, описанной в Постанове КМУ №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"? Кто-то сдавал по ней? УСПЕШНО?
  10. Поздравлямс! Тут у нас целая компания из Белогородки на форуме - минимум пять человек уже... Вообще-то хотел спросить - проект у вас есть? И какая там конструктивная часть? Что фундамент по чертежам делаете? И армирование по схеме? Или вам все бригадир рассказывает как делать, потому что "всигда так робылы..."? Не делайте общих ошибок (и моих в том числе;)), когда сначала делают что-то, потом выкладывают результаты, а потом... И к Надежде прислушивайтесь - она скоро второй десяток каркасников начнет строить...
  11. Поскольку тема моя, я отвечу... Была заложена жесткая но полиэтиленовая труба (и не одна а четыре или пять) и кабели были протянуты еще ДО заливки фундамента... (фото 1). После снятия опалубки выглядит таким образом - фото 2. По согласованию с исполнителем для "моторчика" будет сооружен "подиум" на подпорках из уголков, поэтому фундамент делали шириной 30см, а не 40, как указано во многих ТЗ и не такой - "уступчаты" 20-40-20, как я предполагал в начале топика...
  12. Вот здесь посмотрите: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=961959&postcount=4
  13. И опять важный вопрос... Тут есть разные вариации - одни говорят, что нужно ставить ДО оштукатуривания, другие - ПОСЛЕ... Тут много зависит от того, как вы собираетесь отделывть откосы... И это будет тема для отдельного рассказа...;) Даже архитектор сказал, что лучше ставить после, потому как если ДО, то те же штукатуры, электрики и сантехники будут постоянно "складировать" там инструмент и в итоге "угробят" их. Причем у него было несколько печальных историй из личного опыта, когда пришлось за свои деньги переставлять несколько недешевых подоконников (в бытность его простым работником...так оно и получилось в итоге...). В-общем, чтоб не нагружать файлами, дам ссылки на некоторые ресурсы, где описывается установка подоконников: plastic-otdelka.ru/podokonnik/mounting/ ellwin.ru/Ustanovka_podokonnikov-cp-31.html ... там же можно посмотреть ТТХ изделий некоторых производителей... "Инструкция по установке" - (ссылка устарела) Не удержусь, чтоб дать ссылку на забавное видео (из той же серии, что и установка окон) - window.ucoz.ua/index/ustanovka_podokonika/0-5 Тут вообще вопиющее безобразие по сравнению с установкой окон (там тоже куча багов). Особенно "улыбнуло" про "уши" - как под них выбивают стены... надеюсь, вы теперь понимаете, почему я решил ставить подоконники ДО оштукатуривания? Я бы не советовал так ставить... Для себя же я выбрал следующую технологию установки - www.podokonnik.com.ua/toc.htm... ОЧЕНЬ помогли разобраться форумчане - вот специально топик стартонул под названием "Как ПРАВИЛЬНО установить подоконник" - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=74862. Единственное, в чем я лично с собой не согласен, так это в выборе самого подоконника. Уже начали штукатурить, поэтому в авральном порядке решил поддержать "отечественного производителя" и купил подоконники OpenTeck... Если бы решение ставить подоконник ДО оштукатуривания вызрело бы раньше, то заказал бы установку окон и подоконников (тех же Рехау) сразу... Итак, для монтажа подоконников мною были закуплены: 1) ЭППС 20мм (для наклейки на нижюю часть выступа) 2) Клей СТ-83. Думал еще дюбелить, но потом отказался... 3) Клей-пена для пенопласта (и проч.) Soudal (ну эта торговая марка у меня типа корпоративного стандарта... стараюсь покупать их продукцию). Пена должна быть СЛАБОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ, иначе подоконник у вас будет "холмистый"... 4) Силикон санитарный антигрибковый белый того же производителя. 5) Крепеж для установки (в той таки фирме "ККК") 6) Ну и собственно подоконники. Джентльменский набор - на фото1. Ну и ставили все по инстркуции, котрую распечатал, раздал штукатурам, принял зачет и после этого - поехали... Результат - на фото 2, 3 и 4. Сначала наклеили ЭППС. "Убил двух зайцев" - утеплил нижнюю часть оконного проема и приподнял ее, оставив на пену-клей 5-7мм (самый раз). Силикон мы выдавливали в то углубление на торце подоконника, который примыкает к подоконному профилю. Типа защита от "продувания", плесени и т.п... Ну и еще в отличие от инструкции мы надевали торцевые заглушки на всю длину и оставляли зазор 5мм, который ребята потом "подпенивали". В целом получилось почти на "отлично"...
  14. Из-за ЧП переделка перенеслась на эту неделю... Анкерные болты в газобетон не годятся... А вот турбошурупы попробую - купил такие в Эпицентре (только недавно появились). Это такие, в которых часть резьбы выше выступает - или это не они? Взял на 112мм. Просверлим раму и подставочник в местах опорных подкладок насквозь ф7,5, а потом уже туда этот винт... Первоначально купил винты по дереву длиной 100мм (с шестигранной головкой), но дырку пришлось бы в раме сверлить 14мм, а заглушки максимум на 12мм рассчитаны... Попробую на турбовинт... Эх, увидел бы раньше, я бы анкерные пластины тоже ими крепил бы, а так шурупами 6х60 оцинкованными сделал... А вот вверху дополнительно закрепить будет проблематично. Там у меня получается, что пирог такой (снаружи) - 100мм газобетон - 50мм ЭППС - 250мм БЕТОН (перемычка). Так вот - рама установлена на расстоянии 120мм от наружного края стены. Ширина рамы 70мм. Таким образом рама "заходит" под бетонную перемычку на 40мм всего... Попробуем просверлить отверстие ближе к внутренней стороне профиля и закрепить дюбелями быстрого монтажа 6х60... Я оговаривал, что крепить будем на анкерные пластины, про зазоры и все такое... Ну нельзя же детализировать все вплоть до того, что подкладки будут из пластика или дуба (я полагал это само собой разумеющимся), что пена будет такая-то, что анкерные пластины будут прикручиваться к армировке, что их надо ставить по 15см от углов... и проч... Мне казалось, что это ВСЕМ понятно.... А выяснилось, что из участников процесса это было понятно только мне... ну и менеджеру в некоторой степени... Теперь у меня будет возможность посмотреть на профиль "изнутри", потому как придется вынимать стеклопакет... Надеюсь, что все у нас получится... О результатах доложусь обязательно!
  15. Дык это и хочется прояснить - будет ли работать как надо? НО... для начала надо выяснить - как надо?;) Без бамажки уже точно не буду начинать. Только ответственность не моя единоличная, но и проектировщика. Если же мне помогут разобраться что к чему, то тогда я смогу и проект оценить. Видел я много проектов... и по электрике в том числе... Все СТАНДАРТНО и (на мой взгляд) не оптимально... Задам тупой вопрос. Можно ли подключить на одну линию (последовательно) два радиатора, один из которых находится в цоколе, а второй - на 1-м этаже (над ним)? Что для этого нужно предусмотреть?
  16. Сергей, спасибо... вынуждаете читать больше... но главное - понятно все... о чем читать и на что обращать внимание. 1. Про 25% понял - буду смотреть и соответственно планировать. А вот мощность по контурам желательно уравнивать для того, чтобы температура воды в обратке была примерно одинаковой? Или есть еще что-то, чего я не понимаю? 2. Про балансировку на радиаторах почитал. www.hs38.ru/chto-takoe-balansirovka-radiatora/ (ссылка устарела) www.eco-tech.od.ua/honeywell-11.php Я так понимаю, что речь идет о "прикручивании крантика" и уменьшении протока жидкости через радиатор. Если не прав - поправьте, пожалуйста... А что термоголовки - тот же принцип действия? 3. Я где-то читал, что радиаторы любые работают в обоих направлениях. Какие-то больше, какие-то меньше... Я выбрал стальные панельные... Вот тут www.dobrostroy.com.ua/ru/articles/1301-luchistoe-teplo например есть такое:"По техническим данным производителя радиаторов Kermi с одной стороны панельного стального радиатора без внутреннего оребрения (серия 10, нагретого до температуры 60С и температуре окружающего воздуха 20С) можно снять всего 550Вт тепла, причем половину излучением, а половину конвекцией. Это хорошо согласуется с законом Стефана - Больцмана: 740Вт (при 65С) - 417Вт (при 20С) = 323Вт излучение «абсолютно чёрного тела», но так как радиатор у нас белый и блестящий то долой 20% в результате имеем 258Вт (275Вт по данным производителя)." Почему-то Керми хочется верить... Вот если его еще покрасить..." Лучевая теплоотдача белого радиатора при перекрашивании его в чёрный матовый цвет увеличивается примерно на 20%." (оттуда же)... А про 70/50 это я "округлил", потому как в таблицах Шевелева нет 55 градусов, а 50 -есть. Правильно 70/55... и теперь понятно, почему в данных для радиаторов именно такие цифры стоят... Кстати, при 50 град где конденсат образуется? Т.е. температура носителя, поступающего в кОТЕЛ, должна быть не менее 55 градусов? Правильно ли я понял? СПАСИБО!
  17. Вот елки... А я только сегодня в Эпицентре купил этот самый "воздушный клапан". Только на кассе оказалось, что стоить он больше 50 грн... Если бы прочел ваше сообщение вчера - думаю, вы смогли бы уступить мне свой по сходной цене (за ненадобностью...). По существу - на мой взгляд вы сделали абсолютно правильно. Теперь у бактерий в дренаже не будет "кислородного голодания", а значит (до)очистка будет на высшем уровне! Опять же риск срыва гидрозатворов уменьшается (хотя схемы нет, поэтому сказать утвердительно нельзя)... А зачем резинку оставили? Я тоже часто забываю... но лучше бы снять (хотя ни а что она не влияет)... И еще мне помнится, что в той теме мы обсуждали, что для уменьшения вероятности "обратного затягивания" запахов из септика в дом нужно, чтобы фановая труба была ниже на 10см, чем выходы вентиляционных каналов... Если у вас есть такая возможность, попробуйте такой вариант и потом раскажете - появляется ли запах в санузле? Кстати, какие еще вентканалы идут в той же общей трубе, что и фановый вывод?
  18. Эту видел... Честно скажу - НИ АСИЛИЛ...тяжелый случай... ...принимаю к сведению...
  19. 1. Если не выходит в каких пределах? Допустим разница в 10-15% является критичной? Балансировка я так понимаю на коллекторе? Т.е. он с крантиками должен быть? Так он же дороже... Уж лучше тогда труб накручу лишних пару метров... 2. Руководствовался девизом временно покинувшим нас (до 28-й стр.) naupv: "Радиатор должен быть большой и теплый, а не маленький и горячий". Потому как считаю это правильным - сбалансировать конвективную и лучевую составляющую отопительного прибора. Котел дымоходный... И еще один аргумент в пользу 70/50 - если вдруг приморозит конкретно, то можно сместиться в сторону 80/60 (добавить жару) 3. В формулах Шевелева есть зависимость потерь давления от температуры жидкости при той же скорости... 4. Так и думаю, что можно пренебречь... СПАСИБО!
  20. Если можете, дайте ссылку - очень интересно... Да и как та тема могла закончится чем-то хорошим, если ТС там не было?:D (шютка - для тех, кто не видит смайлики...) И по случаю хочу отметить, что ОЧЕНЬ многие темы заканчиваются НИЧЕМ. В-основном начинается спор профи или забалтывание или реклама навязчивая... и как-то незаметно автор исчезает... Я по электрике с таким столкнулся, когда про ввод в дом изучал вопрос... Правда, когда авторам в личку написал вопрос, то они рассказали о своем решении, хотя в теме оно не отображено... Я со своей стороны стараюсь финализировать все свои темы. Если кто-то заметит обратное - пишите ЛС, буду исправлять промашки.
  21. Дык если уже "углубился", то почему бы и не посчитать? Тем более, что это не так и сложно... теперь...;) За "обратный отсчет" опять спасибо! Я еще только начал думать - с какого конца подойти, а вы уже тут...
  22. Как обычно большое спасибо Korni за очередную отправку на три буквы (www). Цельный день занятного чтива про пропускную способность, удельные потери от трения, заворотов и т.п..., максимальную скорость потока, гидравлическое сопротивление, и проч. и проч. и проч... В-общем, добрался до Таблиц Шевелева, а также до различных комментариев по поводу их "соответствия"...;) Теперь попробую задать правильный вопрос: Лучи предпочтительно "ссоружать" такими, чтоб потери давления на каждом из них были примерно одинаковыми? И сразу второй вопрос (из Шевелева). Там при расчетах нужно указывать температуру теплоносителя. Если у меня (допустим) режим будет 70/50, то для "подачи" ставить 70 градусов, а для "обратки" - 50? Т.е. рассчитывать луч из двух частей и суммировать значения? И еще третий вопрос. Потери давления в радиаторах учитывать? Не все производители их указвают... Если у меня будут стальные панельные, то можно ли воспользоваться пунктами из того же Шевелева ("внезапное расширение и сужение" соответственно)? СПАСИБО! Только не отправляйте далеко, ежели опять чего набредил...
  23. Сегодня как раз принимал грунт на подсыпку и в перерывах выгрузки занялся отдиранием (свежий отчет на первых трех фото)... Малярная лента весчь конечно хорошая... для маляров и штукатуров, но гадость редкая... если ее сразу же не снять. А у меня ж больше недели простоя... В итоге получилось как вы и говорили - там, где припекало солнышко (на фото 3), она рвалась и отказывалась отлипать, а если и отставала, то на следы клея тут же прилипала пыль, летящая от кусков СТ-85-го... Чем теперь эти остатки смыть? Мистер Мускул подойдет? Ну и чтоб малехо подсластить пилюлю - пару фоток на набережной сегодня сделал... ЭХ, как редко мы смотрим вокруг... А ведь красота - рядом!
  24. Я о том, что по правилам в углах на расстоянии 150мм должны быть либо анкерный дюбеля либо анкерные пластины. На изображенных выше фото СНИЗУ и СВЕРХУ анкерных пластин в углах НЕТ, а стоят они только под импостами... Монтажники сказали типа расстояние между креплениями должно быть 700мм... Я согласен, но ПО ПРЯМОЙ, а не с поворотом вверх-вниз. И еще нет распорных колодок, которые должны были оставить в правом нижнем и в левом верхнем углах - для компенсации нагрузок при открывании створки... По крайней мере ГОСТ так говорит... В-общем, не дождавшись рекомендаций, сам решил поговорить с производителем и завтра приедут и будем решать - как сделать этот дополнительный крепеж? Откосы изнутри уже оштукатурены...
  25. Сказал им, что сняли... А они говорят - вы ж все равно еще штрукатурить снаружи будете? Потом и снимете... Ну почему рабочие имеют такую дурную привычку - ДУМАТЬ? Короче сказал СНЯТЬ на фиг... Не успели - приехал их керивнык и срочно забрал на другой объект... благо хоть оклеить успели... Правда клей закончился и два окна мне придется самому отделать. Зато я точно знаю теперь, что это будут лучшие окна в доме! А ленту на выходные попробую снять сам - о результате доложусь. Спасибо, что акцентировали внимание - всем будет пользительно!
×
×
  • Створити...