Igor_M

С котлом все ясно...что ничего не понятно. Вопросы по схеме разводки - БАНАЛЬНОЙ лучевой. На каждом из этажей - по четыре луча. НО есть места, где ДВА радиатора на одном луче. Причем соединены они не по двухтрубной системе, а по однотрубной, т.е. идут последовательно (на схемах эти соединения обозначены оранжевым (типа теплая вода). Например 1-й этаж ТАМБУР ИДЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЗА СПАЛЬНЕЙ. Какие при этом могут возникнуть проблемы? Что нужно учесть для нормальной балансировки системы: а) объем жидкости в каждом луче? б) длину луча? в) как откорректировать размеры второго в цепочке радиатора?

Если вы ему платите деньги, то БУДЕТ. Есть нормативы, предусматривающие уклон 2см на 1м, ну допустимо от 1,5 до 2,5... причем 2,5 уже плохо. Чревато тем, что г...о будет оставаться и со временем забьет проход. ЧТО мешает уложить трубу с нормативным уклоном? Может можно дырку в септике пробить выше? Нарисуйте план и разрез, чтоб было понятнее... Опять же дайте разрез по канализационному стояку. Нужно посмотреть - куда он выходит, какая у вас крыша (мансарда, чердак, из какого материала)... На худой конец можно клапан поставить, НО... Как у вас канализация организована? Это септик, выгребная яма, станция биоочистки... ЧТО??? Хотите получить совет, давайте БОЛЬШЕ информации!

Почему именно ТРИ, а не пять, семь или один? Потому что А можете ссылку дать на нормативный Документ? И где это вы вычитали такое? Или опять "всигда так робылы"? А как же срывы гидрозатворов? И как вы можете давать такие "рекомендации", не уточнив ни планировку, ни разрезы, ни тип кровли? Может все-таки займетесь чем-то полезным?

Вот елки... не найду сейчас... Была похожая тема, я там сдал все контакты... Попробуйте найти... Я посмотрю еще завтра на работе материалы...

Дамы и господа! Неужели нечего сказать по вышеозначенному?

Александр, задача не в том, чтобы получить ущербное решение. а втом. чтобы не получить избыточное... Я эти ваши слова хорошо запомнил. Я ведь о чем пытаюсь рассказать и пояснить.... Давайте расскажу аргументы по поводу двухконтурника со встроенным бойлером vs одноконтурного с отдельным бойлером косвенного нагрева. Без претензий на истину, но "мне лично так каэтся...";) Вот только что нашел статейку ((ссылка устарела)), буду ее цитировать. Мощность котла небольшая. Хотя никто конкретно ничего не посоветовал, но думаю будет где-то на 24 (28) КВт. Режим "пиковый" 70/55. "Для эффективной работы теплообменника температура теплоносителя должна поддерживаться на уровне 70-90°С." В межсезонье температуры теплоносителя для эффективной работы и подавно не хватит. Значит, нужно брать с ТЭНом, т.е. еще накручиваем электроэнергию... НО... для чего берем косвенник? "Грамотное и рациональное использование бойлеров косвенного нагрева позволяет существенно экономить энергоресурсы за счет использования более дешевого энергоносителя (например, газа вместо электричества)." А тут получается электричество вместо газа... Ранее писал про разбор воды, временное проживание и т.п, но никто не воспринимает эти аргументы... приведу еще одну цитату: "Что касается газовых котлов, то ситуация следующая: если планируется небольшое потребление горячей воды (пиковый расход не превышает 12-13 л/мин) имеет смысл установить двухконтурный настенный термоблок. Если же будет устанавливаться ванна, бассейн-СПА или гидромассажная душевая стойка - необходим одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева.". Эдак они уничижительно двухконтурники обозвали - "термоблок"... С учетом вышесказанного, проанализировав данные по расходу воды, а также принимая во внимание наличие присутствия термоблоков с возможностью подавать больше 13 л/мин, выбор надеюсь не всем покажется "убогим"... Так кто-то порекомендует общую мощность котла? То ли по расчету, то и по своему личному опыту... И опять всем СПАСИБО за информацию полезную!

Ну да, действительно... как же это... "коня и трепетную лань"??? ВААщета цена на хороший такой девайс неслабая. И мы еще должны парочку насосов циркуляционных поставить, трехходивик... ну и еще обвязка... и место надо найти... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=42379 "А в остальном, прекрасная маркиза...";) И я почти уверен, что такое решение было бы оптимальным в случае постоянного проживания 4-5-6 человек... Но оного (проживания постоянного) пока не намечается в ближайшие лет 5 как минимум... Поэтому пока отложим этот вариант... Можно все-таки получить простой ответ на простой вопрос? По расчету теплопотери составляют предположим 17КВт, из них 4Квт на вентиляцию... ВОПРОС - какой мощности брать котел с учетом ГВС? Заранее СПАСИБО!

Если вы обратили внимание, то во всех документах особое внимание уделяется заделке монтажного шва. Иными словами пену нужно защищать с обеих сторон, чтобы уберечь ее от разрушения, переувлажнения и т.п... т.е. сохранить ее теплоизоляционные свойства. Обычно изнутри - пароизоляция, снаружи - гирдроизоляция но из паропроницаемых материалов. Как я предварительно писал в посте 2396, для себя решил "загерметизировать" пену с ОБЕИХ сторон. Поскольку у меня стены однослойные из газобетона, то пар (влага) из пены должны уходить через газобетон, поскольку у последнего паропроницаемость выше в 3-4 раза... Итак, штукатуры обрезали пену и зашпаклевали ее клеем СТ-85 (который для пенопласта) перед заделкой откосов. На фото 1 это видно по периметру проема. С наружной стороны проделали то же самое (фото 2). Для наружной оклейки откосов купил ЭППС Австротерм (на фото 3 справа), который хоть и дороже нашенского "синего", зато плотнее и имеет поверхность "вафельную", т.е. клей будет лучше цепляться. Порезали его на полоски по 12см, в местах прибивания "зонтиков" сделали выемки (чтоб шляпки утопить), приклеили все это дело снаружи (фото 4) на СТ-85-й же клей. Потом прибили дюбелями для пенопласта и затянули тем же клеем с "утопленной сеткой"... Получилась такая себе декоративная рамка вокруг окон (фото 5)...

Просили написать, ну я и... Про концепцию если внимательно читать, то там написано: "желаемая схема..., ....предполагаю..., ...думаю..., ...скорее всего..., ...рабочая версия..." Ну где написано, что "ВСЕ УЖЕ РЕШЕНО"? Конечно, на развернутое обсуждение типа "что лучше - одноконтурный с отдельным бойлером или двухконтурный со втроенным?", никто не рассчитывает - есть полно отдельных тем, но вот я же зацепил вопрос по поводу включения в схему ГВС дополнительного электробойлера? Ведь не просто же так... Думаю поставить двухтарифный счетчик электроэнергии и бойлер по времени включать (с 23:00 до 7:00). Работоспособна ли такая схема? Как "состыковать" оба бойлера - встроенный и внешний? Заранее спасибо за ссылки или примеры реализации...

Идея не моя... поэтому и "обозвал" ее бредовой. Мне нужны были весомые аргументы для оппонента, теперь их есть у меня... СПАСИБО большое "обстркуционистам"! Выбрасываем в мусорник... Ну молодцы, поклевали-поклевали... А что из рациональных зерен осталось что-то у кого-то?

И я ж о том же писал выше - поставить типа анемостаты и зимой "прикручивать", тем самым ограничивая уход тепла... Более того, уезжая из дома например на неделю, можно вообще "перекрыть кислород"...;) И все-таки, что говорят программы? В санузле теплопотери умножать на ДВА? или...? Ни в одной программе (из тех, что пробовал) нет таких материалов (газобетон с коэфф-том 0,1, окнами с 0,7 и т.п.)... Поэтому возможности использовать их напрямую нет... Опять же с программами трабл... Попробую в тех программах одно и то же помещение сориентировать по-разному и эмпирически выведу коэффициент...:roll: Эх, жаль что вы почистили свою тему "до основанья, а затем...":( Был сильно огорчен , когда не увидел тридцати семи своих сообщений , поскольку теперь опять придется "вспомнить все" (с)... Я имею ввиду вот это - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36118&page=8, начиная с поста 151.... Ответы на вопросы (о концепции?): 1. Навесной двухконтурный 2. Встроенный бойлер.... но вот еще почитаю - может повесить отдельный электробойлер (но тогда насос нужен для рециркуляции?) 3. Желаемая схема разводки - коллекторная (с вариациями) (см. пост 1) 4. Полотенцесушители в каждом санузле будут стоять под окнами (высота подоконников 1,5м) и предполагаю подключить их к ГВС на рециркуляцию. На схеме они незакрашенными прямоугольниками. 5. Рециркуляцию думаю как в п.4. Летом наверное будет жарковато в санузлах, поэтому предполагаю придумать какой-нибудь бай-пасс регулируемый, чтоб полотенцесушители были ЧУТЬ теплые, но рециркуляция работала... 6. Поскольку схема скорее всего коллекторная, то велико искушение взять такой с крантиками-термомтатами... но сдается будет шибко дорого... Посему пока рабочая версия - термоголовки на радиаторах... Погодозависимое управление (а также управление по GSM и прочие "прибамбасы"...) рассматриваю как опции, которыми может быть оборудован котел... причем желательно, штатными, т.е. того же производителя... ТЕПЛЫХ ПОЛОВ НЕ БУДЕТ. Как класс... Сегодня в очередной раз попытался с супругой поговорить на этот счет. Аргументировал, что по расчету теплопотерь одного радиатора на кухню-столовую (в левом верхнем углу на 1-м этаже) НЕ ДОСТАТОЧНО... На предложение все-таки сделать там ТП (дополнительный подогрев), получил очередное НЕТ... Теперь думаю, куда б та исчо один радиатор втулить... Есть также бредовая идея пустить ТП в санузлах от рециркуляции ГВС. Понятно, что через полотенчик... и надо умудриться такой одобрать, чтоб на выходе вода была ну не больше 45 градусов... Вот такие мысли... разные так точно, а вот хорошие ли? Жду обструкции специалистов...

Тут я согласен на все 100, потому как у меня "человеческий фактор" почему-то все время против... Вот и думаю перестраховаться, а значит переплатить... Предположим, что я вышел на общую цифру по больнице 16КВт. И что теперь с ней дальше делать? Т.е. какой мощности брать котел с учетом подогрева горячей воды (два умывальника, душевая, ванная, стиралка, мойка кухонная, посудомойка...) На 4-5 постоянно проживающих? С котлом вроде как определился - двухконтурный со встроенным бойлером (ну литров на 45-60) с рециркуляцией ГВС. Как говорил Korni котел с запасом брать плохо... Так какая мощность будет оптимальной? Тем не менее какие-то СНиПы и прочая народ пишет... И формулы разные приводит. Ведь не зря хлеб едят? Вот я попытался все-таки сам подсчитать. И что получается (а получается не очень, прямо скажем) - см файл. Общие теплопотери примерно 16 КВт. Цоколь - 5,8 Квт 1-й этаж - 6,3 КВт 2-й этаж - 3,8 Квт Вопросы: 1) Как правильно учесть вентиляцию (Пишут, что при трехкратном обмене потери возрастают минимум в два раза - правда ли это?) 2) Что теперь делать с теплопотерями помещений, в которых не планируется радиаторов? Переносить эти "мощности" на ближайшие соседние помещения? Или ставить радиаторы в КОРИДОРАХ и на лестнице? 3) Какой взять поправочный коэффициент для ориентации по сторонам света - например СЕВЕР - 1,2, ЮГ - 0,85... Есть какие-то методики? В-общем, жду дружеской критики... Пожалуйста, в двух словах скажите - в чем заключается концепция СО. Т.е. какие основные пункты (1, 2....) нужно описать (задать) для того, чтобы концепция начала "вырисовываться"? СПАСИБО! ЗЫ Отдельное спасибо 2 Пролин за реальную информацию... МОИ_теплопотери.xls

Где-то у кого-то в подписи было примерно следующее: "Только построив дом начинаешь понимать, как нужно было сделать правильно...":( Чем больше "копаю", тем больше нахожу нюансов. На всякий случай выложу материалы, которые описывают процессы установки окон. НО... нужно применять по обстановке, т.е. многое зависит как от самих окон, так и от материала стен, перемычек, а также размера и формы проема (с четвертью или без, одно- или многослойная стена и т.п.). Есть также стандарты. Поскольку документы большие, то выложу ссылки, откуда их можно скачать: 1) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 30971-2002 www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.profband.ru%2Fgost.doc&ei=aE9mTu6wHsnIsgbD7ISICg&usg=AFQjCNEs485U_KNx9c9n0jUmc-DR5yNIgw 2) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ДСТУ Б В.2.6-79:2009 www.stroitel.cn.ua/public/files/files/documents/dstu_b_v_2_6_79_2009.pdf 3) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 fasadinfo.com/downloads/DSTU_NBV_2_6_1462010_231110.doc Еще есть неплохая обобщающая статья: (ссылка устарела) Если вы рассчитываете на то, что вам попадутся идеальные монтажники, можете всего этого не читать... Но где ж их найти? И все-таки чтоб убедиться что поставили как надо, то надо знать как надо... Вот еще есть забавное видео из цикла "ОЧумелые ручки..." Монтаж металлопластиковых окон.doc Монтаж пластиковых окон (15 правил).doc Установка металлопластиковых окон.doc Установка окон.doc Установка пластиковых конструкций.doc Установка пластиковых окон.doc Чем крепить окна.doc

Ну я думаю, что пластиковые или дубовые были бы получше сосновых... К тому же пока нижний шов сгвружи еще не защитил, а тут сегодня дождь зарядил и... древяшки-то наружу торчат...) Тут вот еще проблема "нарисовалась" заметил только на прошлой неделе когда фотки перебирал... Сейчас уже изнутри поштукатурено. Можно ли "забить" на такое или все-таки что-то придумывать с дополнительным крепежом? Спасибо заранее!!!

Нет, не обязательно поговорить... Но выслушать мнение специалистов я очень хотел, поскольку схему такую себе придумал исходя не из гидравлического расчета. а именно из-за соединений... НО... если аргументированно обнаружится, что другая система будет лучше в данном конкретном случае, то можно посмотреть и в сторону тройников, но подумать где их поставить... А вот истину без поговорить не установить... Таких расчетов у меня уже есть... Это как средняя температура по больнице. Что даст такая цифра? Если ее принимать в расчет, то получится где-то недогрев, а где-то перегрев... Конечно, если потом добавить 20% (ндс:D), то возможно недогрева нигде и не будет, но... увеличив размеры радиаторов мы увеличиваем объем жидкости и... не буду продолжать, потому что профи сейчас скажут что все это дурня.... Но мне (в данный момент) кажется, что "размер имеет значение"...;)

Веер выбран осознанно. Для того, чтобы в полу не было никаких соединений. ВООБЩЕ. Т.е. труба целенькая идет от гребенки до радиатора. В пол крепиться будет. Я тут получил от Korni за то, что думал ограничиться фиксацией труб на пену или алебастр до заливки... И поделом (еще и спасибо ему сказал), поскольку при испытаниях давлением (до заливки) все трубы стали бы "дыбом"... Так что крепить трубы хомутами будем 100%. Я на черновой стяжке нарисую трассы прокладки электрокабелей, так что надеюсь ничего не пробьем... А в кратце - какая система разводки лучше - 1) коллекторная (она же радиальная, она же лучевая, он же "веер") 2) тройниковая, шлейфовая.... Понятно, что рассматриваем только двухтрубные системы... Жду аргУментов...

...получится Y. Потому как в достоверности полученных результатов сильно сомневаюсь. У меня кстати эта программка есть в экзешнике, ну нет там возможности подставить "мои" материалы. А все-таки почему на 1,2? Это ШО - НДС в пользу государства? Или это из опыта - потому шо "всигда так робылы"?

Еще один момент, который относится скорее к культуре производства. Стеклопакеты приходят на "завод" по вашим размерам и параметрам. Для безопасной доставки на них наклеивают такие квадратики из пробки. Ну и когда забивают штапики, то делают это резиновым молотком. И прямо прижимают молоток к стеклу... В-общем, получается вот примерно такая картина (см. фото). Явно видны полосы - следы от молотка... Это все мне монтажники рассказали... Квадратики эти снимаются с остатками следов, полосы вытираются и царапин под ними нет. Я говорил уже с менеджером по этому вопросу. Сказал, что если будут где-то поцарапанные стеклопакеты - заменят... Но зачем же? Это же очень и очень! Я полагал, что окна должны приехать "готовые к эксплуатации сразу после установки", т.е. стекла должны быть чистыми... В-общем, при заказе специально оговаривайте этот момент... Справедливости ради скажу, что такое видел впервые... Короче, с моим счастьем...

Это ж другое дело... Но во всех подобных программах перечислены конструкции строительные, а в них нет допустим газобетона с коэффициентом 0,1 и тольщиной 400мм. Или стеклопакета с Приведенным сопротивлением теплопередаче 0,7... Путем "подгона" (вместо газобетона поставил пенополистирол 200мм, окна все же не нашел) получил такой расчет для спальний 1-го этажа (та, что в правом нижнем углу). Правда, непонятно что с перекрытиями делать (выбрал наугад деревянные???) Получилось 73 Квт/м2. По гостиной получилось 89 Квт/м2. Насколько правдободобные цифры?

Пропустили...;) См. пост 2393 (про опции), потом ниже есть конкретный вопрос по лентам, а еще ниже (www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1184574&postcount=2396)- конкретный ответ...

Если говорите, то должны дать ссылку на нормативный документ, а то насоветуете людям, а сами будете курить в сторонке, когда у них проблемы начнутся... Ну да, а еще размерами "кирпичей"... Пришел Winder и все стало на места... Будем теперь армировать все, даже дома из бруса... И интересно - почему это вы агитируете строить без проекта? Уж не зарабатываете ли на ремонтно- восстановительных работах? Скажу все по секрету - строиться по проекту ДЕШЕВЛЕ... Не делайте глупостей и заказывайте проекты!

Как говаривал мой репетитор (оч-ч-ч-ч-ень давно было) это задачка из разряда типа "Сколько стоит шестикопеечная сайка?":rolleyes: Бруски как раз оставили те которые надо, но и вынули два других, которые тоже надо было оставить... Насчет ручек - абсолютно согласен. Я как-то забыл им сказать, ну они и поприкручивали все ручки. И даже пленку аккуратно подрезали и сняли под ручками... Ну видят же, что я завтра не вселяюсь - могли бы и спросить... Короче ручки все пооткручивал, купил в Эпицентре за 10грн одну "рабочую", которую и выдал потом штукатурам... Ну а теперь по сути. Еще раз посмотрите фото в посте 2425 и 2433. Я был сильно разочарован и огорчен тем, что вверху и внизу НЕТ анкерных пластин по углам рам, а они должны быть на расстоянии 150мм от угла... Лано 1-е окно - оно небольшое, но остальные два... Короче "Говорили-балакали...":bad:

Но зачем его задавать каждый раз?... кажись пятый уже... Если вам безразлично из чего и почему вам делают ЭТО за ваши деньги, то это ваше право... но не обязанность Разницу ощущаете? Еще пару таких постов и можно смело перемещаться в курилку...

Вот очень нужно с теплопотерями разобраться для начала... А там буде видно - где чего ставить... Схему радиаторов нарисовал немного забегая наперед. 1. В санузлах думаю ограничиться большими полотенцесушителями (там до подоконника 1,6м). В кухне-столовой там будут кухонные тумбы под стенами (где-то в "электрическом" разделе выкладывал планы с мебелью) 2. Идея "сэкономить" на гребенках (т.е. взять на 4 входа). В тамбуре поставлю широкий и высокий но тонкий (11-й), поскольку там конвективная составляющая не так важна... 3. В примитивном Пэйнте .... стыдно сказать, но времени что-то приличное освоить просто нет (да и староват я уже для обучения). В нем же "рисовал" электрику...

Ориентация по сторонам света Верх - это северо-восток. Т.е. стороны света по диагоналям дома расположены. Восток - правый верхний угол Юг - правый нижний угол Запад - левый нижний угол Север - левый верхний угол... Пол цоколя "заглублен" относительно наружного грунта в среднем на 1,5м и представляет из себя такой пирог (снизу вверх) Подбетонка 100мм Гидроизоляция (еврорубероид) - 8мм Фундаментная плита (ж/б) - 300мм ЭППС - 20-30мм Стяжка - 60мм Плитка - 10мм Перекрытия. Одинаковые между цоколем и 1-м и 1-м и 2-м этажами. Плиты перекрытия пустотные - 220мм Выравнивающая стяжка черновая - 30мм ЭППС - 30 мм Стяжка чистовая - 70мм Плитка (ламинат и т.п.) - 15мм Кровля из битумной черепицы. Пирог правильный. Сверху вниз: Битумная черепица Катепал Подкладочный ковер по всей площади ОСП-3 - 10мм Контррейка 30мм Евробарьер Стропила 180мм. Потолочные балки тоже 180мм. Пространство между стропилами в наклонной части потолка и потолочными балками в горизонтальной части потолка будет заполнено базальтовой ватой в два слоя (75 + 100 мм). Соотношение наклонной:горизонтальной частей потолка примерно 1:3... Дополнительная обрешетка по низу стропил - брус 50х50мм. Пространство между брусами будет заполнено базальтовой ватой 50мм Поперек брусов зашито будет доской 25мм с зазорами (чтоб закрепить слои ваты от "проваливания"). Профили гипсокартонные (30-40мм зазора) Гипсокатрон потолочный в два слоя - 20мм. В итоге имеем холодный чердак примерно над 60% площади 2-го этажа. Предусмотрены три открытых проема для его вентиляции. Круглой формы ф500мм - будут закрыты декоративными решетками, т.е. воздух будет гулять там свободно. В случае необходимости можно будет добавить сверху хоть 20см ваты... Внутренние стены из кирпича - капитальные толщиной 420мм, перегородки - 150мм (с учетом штукатурки). ВСЕ стены 1-го и 2-го этажей оштукатурены гипсовой штукатуркой Кнауф МП-75 (содержащей перлит) с коэффициентом теплопроводности 0,35. Толщина слоя по наружным стенам (газобетон) - 10мм, по внутренним (кирпич) - 20мм (в среднем).В цоколе пока не оштукатурено. Желаемая температура в помещениях в холодный период (для Киева кажись -22 градуса) принимаем равной 20 градусам (с плюсом). Ну может быть где-нибудь 22 и понадобится, но это пока не рассматриваем... Коэффициент теплопроводности моего газобетона (плотность Д400) по паспорту составляет 0,0077. С учетом равновесной влажности и общей структуры кладки (на клей СТ-25) с учетом армопоясов м перемычек по расчету коэффициент определен в размере 0,01. Отсюда и значение Ro= 4... ЭТО - Абсолютно корректная цифра... СПАСИБО за хорошие вопросы! Добавлю еще по вентиляции. Гравитационная. Выполнена канализационными трубами ф110мм В цоколе вентиляция в котельной, "погребе", постирочной и общей комнате (два канала). На 1-м этаже вентиляция в санузле, на кухне (два канала, в один из которых будет подключена вытяжка). В гостиной будет камин с закрытой топкой, поэтому теплопотери не должны быть большими. Особенно с учетом того, что воздух к камину будет подаваться отдельным воздуховодом (ввод с улицы будет в цоколе, потом там же внизу будет сооружен "змеевик" с конденсатосборником, а потом уже через отверстие в перекрытие подогретый воздух будет подаваться в топочную камеру камина). На 2-м этаже вентиляция только в санузле. Наступая на горло "трехкратному обмену" предполагаю установить на все входы в вентканалы анемостаты или дифузорные решетки и "прикручивать" каналы в зимнее время (темболее, что зимой тяга в гравитационке ШО НАДА...)