Igor_M

Если вы можете дать такую информацию за ДЕНЬГИ, то напишите в ЛС сколько денег... и пост не нужен был бы... Что определить, что специалист нормальный, нужно самому хоть немного понимать, что ты получишь в итоге... ... а для этого нужны понятийные знания... за чем и обращаюсь. ЗЫ Кстати, благодаря вашей подписи крепко думаю о температурном режиме 70/55... .... Т.е. можете ведь, когда хотите? Или это у вас единственное исключение из правила не давать бесплатных советов?

Господа-товарищи теплотехники, инсталляторы, монтажники... А также практики-реализаторы и пользователи... Перечитал несколько разных форумов, кучу прочих материалов, но в голове (цитирую Шарманщика) сплошной туман... Очень рассчитываю на вашу помощь, чтоб разобраться в этом вопросе. Итак, исходные данные. Есть коробка с крышей и окнами, электрика разведена, внутренние стены оштукатурены... Общая площать (с цоколем) примерно 250м2, примерно по 80м2 на этаж...Планы помещений выкладываю. Начать вроде надо бы с расчета теплопотерь. Пытался сделать по нескольким методам, но что-то ничего не сходится. Плиз помогите с этим... Исходные данные в планах. Высота помещений: Цоколь 2,6м, 1й этаж - 3м, 2й этаж - 2,4м (средняя) Второй этаж - полумансардный, сверху будет 250мм утеплителя (базальтовая вата)... Заранее спасибо за советы, рекомендации... За кефир (то бишь цыфири) отдельное спасибо всем (ММЖ).

"Сколько волка ни корми, а он все равно...." или "А васька слушает, да ест..." Как бы мы ни старались, но стоит только отвернуться на минуту, как тут же БАЦ и все по-прежнему... Короче после запенивания уже через пару дней обнаружил несколько "экземпляров", которые ну никак мне не нравятся... Думаю, все без труда поймут почему.....

В конечном итоге поставили все окна. Дом теперь выглядит немного по другому (см. фото). Пару комментов по внешнему виду...;) Если у вас двухстворчатое окно, то как правило открывается правая створка. В таком случае по идее удобнее открывать, да и мыть глухую половинку тоже удобнее (если вы не левша, конечно...) НО на первом снимке видим, что нижнее окно фасада открывается слева. Сделал это потому, чтобы верхние два окна открывались симметрично... На фото 2 по левой стороне первое окно (на лестничном пролете) разделено на две части (за что от супруги получил "на орехи"......и не только за это). Обоснование у меня такое - большая створка (1х1м) при открывании занимает много места, фурнитуре плохо... И уже потом выяснил у производителя, что квадратные (и близкие к ним по форме) стеклопакеты имеют свойство "склеивания", т.е. в центе они сжимаются. Оно вам надо? Подумайте. Я разделил и ... угадал... Левее идут два окна в с/у размером 1х0,75м. Под таким ракурсом плохо видны, но после их установки мне понравилось гораздо больше, чем когда зияли пустые проемы. Следующие 2 окна размером 1,6х1м. И эти тоже разделил пополам (очередная "плюха":rolleyes:). Снаружи в самом деле смотрелось бы лучше, если бы они были сплошные (тогда они гармонировали бы с окнами с/у... НО изнутри получилось бы, что в общей зоне остальные три окна поделены, а одно - сплошное... Да и открывать половинку проще... и для фурнитуры не такая нагрузка... Аргуметы слабенькие, признаю... на супругу не подействовали абсолютно... На следующем фото 3 - вид с "тыла". Здесь все понятно, но вот левое окно думал сделать сначала глухим и в цоколе под ним тоже. Потом подумал, что когда-то захочется помыть и верхнее разделил... ну и в цоколе заодно. Вообще при определении разделения окон трехстворчатых мы с супругой долго думали как бы так сделать, чтобы оно "стреляло"...:D В результате "додумались" до следующего. 1) Берем окно шириной 1,2м. Делим его по световому проему (т.е. чтоб стеклопакеты были одинаковой ширины, т.е. импост НЕ по середине рамы). 2) В трехстворчатое окно в центре ставим стеклопакет такой же ширины, а боковые глухие части делаем равными по ширине. ... В итоге эти боковые части трехстворчатого окна оказались по размеру такими же, как и стеклопакеты в разделенном мною окне шириной 1м... Т.е. "круг замкнулся" - все получилось очень гармонично (хотя для некоторых это тоже не стало веским аргументом...). На фото 4 опять вроде все ОК (окна шириной 1,5м), но "получил" за то, что в цоколе тоже окно разделил на три части... Типа надо было на две, а там, где окна в цоколе шириной 1,2м - сделать сплошные... Я делил окна в цоколе из соображений удобства при открывании, чтоб была поворотно-откидная функция. Если делать окна сплошными, то ручку пришлось бы делать вверху рамы, а это неудобно для открывания (пришлось бы стремянку подставлять)... И еще я очень придирчиво осмотрел со всех сторон как в окнах отражается внешний мир... Видел немало окон (и по соседству тоже), в которых отражение как в кривом зеркале - такое впечатление, что стекла в сплошных "волнах"... С облегчением не обнаружил у себя такого эффекта. Видать, все-таки производитель стеклопакетов правильный...

и шо вы решили в итоге?

Думаю брать радиаторы с нижним подключением. Какие производители, кроме Керми, предлагают такие устройства? Буду признателен за ссылки, отзывы, рейтинги и т.п.. СПАСИБО!

Вот-вот, и я хотел "как лучше" а вышло "как всегда"... ну или почти... Вот в посте 2425 написал, что на первых двух фотках не все так, как я себе это представлял... Во-перых, окна поставлены на деревянные подкладки, а по стандарту должны быть пластиковые или из твердых пород древесины. А они что? Нашли у меня в обрезках куски досок, порезали (у них и лобзик для этого имелся)... и поставили. Я позвонил менеджеру и потребовал ставить на пластиковые, в результате получил ответ что на деревянные допускается... Ну что было делать - отправлять их и ждать пока приедут с пластиковыми? В-общем, по тому как мне здесь постоянно советуют - ЗАБИЛ... а зря... Следующий момент - крепление на пластины. Обязательно ставятся по 150мм от углов. На фото выше (пост 2425) видно, что в углах снизу (и сверху кстати тоже) пластин НЕТ. Ну ладно снизу - там подставки стоят, а сверху? Опять звоню менеджеру. Он говорит: "А там же у вас расстояние меньше 70см, то можно не ставить...". Ну я начинаю монтажникам лекцию читать про правила установки и на примере показываю - если окно расшатывать вправо-влево (а это характерно при открывании створок), то нижние и верхние пластины как раз служат для удержания этих колебаний. Ладно еще для окон с двумя импостами (перегородками вертикальными) - там по две пластины сверху и снизу, а вот на двухстворчатых окнах - только по одной пластине в центре... Т.е. со временем она разболтается и... Короче, для закрепления лекционного материала пообещал парням "пряник" и на всех остальных окнах во всех углах пластины стояли. Даже сверху в бетон забивали... даже для окна шириной в 1м (это уже перебор...) результат - на фото (№1 окно шириной 1,2м, №№2 и 3 - шириной 1,5м, №4 - шириной 1м)... После такой установки проверил открывание ВСЕХ створок и работу механизмов, выборочно проверил вертикали, горизонатли и диагонали и дал "добро" на запенивание. ВНИМАНИЕ!!! Пена должна быть с малым коэффициентом расширения! и профессиональная!!! Чтоб не было как вот в этой ветке - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77682 Я специально ездил в Энран и взял Иллбруковскую (фото 5)... И наносить ее должны при помощи "пистолета", потому как при работе с "бытовыми" баллонами практически невозможно добиться равномерного выхода пены... Если наносить по правилам, то нужно заполнять не более 2/3 зазора, а остальное оставить на расширение... и если уж совсем на "пятерочку", то пена должна лечь ТАК, чтобы потом не нужно было обрезать... потому как обрезав пену, мы снимаем наружный слой, который самый герметичный, и "обнажаем" мочалку, которая охотно втягивает влагу... да и от ультафиолета быстее разрушается... У меня запенили на "четверочку"... твердую... Еще нюанс - перед запениванием желательно увлажнить поверхность по периметру рамы... обычной "брызгалкой" для глажки... Вот такие нюансы в казалось бы совсем простом деле... Кто ж из нас не запенивал? Это же просто!!! Итого, с монтажниками нашли общий язык и в остальном все было ОК...

Закупил кирпича полнотелого... собрался резать на половинки (чтоб радиус выдержать)... НО... поехал в обед к архитектору кофе попить (он живет в 5 минутах езды), а он и говорит - кирпич пропадет через 3-5 лет (постоянная влага, замерзание-размерзание)... В-общем, решил делать из бетона. Причем САМ... Долго писать не буду - по картинкам все понятно. В качестве опалубки брал листы ДВП. Они по длине 2,44м. Это в аккурат длина окружности диаметром 78 см (а это наружный диаметр лючков). В бетон добалял гидрофобизатор... Публикуется ВПЕРВЫЕ... у себя отчет буду писать где-то через неделю - пока еще не все доделано... ЗЫ вчера заливал на приямок скважины - там 60см высота. По той же технологии и все ОК. ЗЫ Ну не совсем сам... с супругой конечно же...

Вы знаете, мешают... Я экспериментровал ДО установки разными способами - на одном откосе у меня был "испытательный полигон"...;) Перепробовал все виды крепежа, рекомендованные производителями газобетона (например здесь - (ссылка устарела)). В том-то и дело, что выкручивать НЕ НУЖНО... а с дюбелем СВОБОДНО... и это по-вашему ХОРОШО? У меня было пару мест, когда они крутнули обратно (косо пошел, например), то снимали окно и пересверливали пластину в другое место... отакэ... Даю ссылки из ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 (Державний стандарт України между прочим). "6.7.6 Забороняється забивати в конструкції цвяхи. ..... 6.7.10 Монтажні пластини, товщина яких повинна становити не менше 1,5 мм, на відміну від анкерів, дюбелів та шурупів, повинні бути заздалегідь закріплені на стороні коробки, яка прилягає до поверхні прорізу, ще до встановлення конструкцій віконного чи дверного блоку безпосередньо у проріз. До стіни кожну монтажну пластину кріплять за допомогою двох шурупів діаметром не менше 5 мм та завдовжки не менше 40 мм. ..... 6.7.11.2 Шурупи будівельні застосовують під час улаштування вікон і дверей у легкому бетоні, дереві, керамічних блоках та цеглі з вертикальними пустотами і вони сприймають ті ж самі навантаження, що і анкери (дюбеля). Мінімальне заглиблення в стіну повинно становити від 30 мм до 60 мм і погоджуватися з виробниками шурупів та з урахуванням матеріалу стіни" ...... Ну и т.д. и т.п... Вообще об установке (как надо было правильно) напишу позже У меня этого гуталину (то бишь ГОСТов и инструкций всяких) - завались...

Вот блин, классноая идея!!! А я все кирпичом заложил... а боя газобетонного до сих пор около 2м3 валяется... Только надо бы понимать, что это заполнение между панелью и ЭППС не просто так - нужно обеспечить достаточную НЕСУЩУЮ способность этого слоя. Поскольку следующий ряд газобетона будет ложиться на внешний "торчок" в 10см, потом эппс (5см?) и потом 25 см НАДЕЖНОЙ ОПОРЫ... Т.е. если заходит еще на плиту перекрытия, то все ОК, а если нет (по бокам плит перекрытия), то... ЗЫ Эх, хорошо у вас уровень с панелями совпал... а мне пришлось помучиться изрядно...

Когда речь идет о герметичности первой камеры, то имеется ввиду, что она не должна пропускать воду ИЗВНЕ. Вот сосед у меня закопал два кольца (дно забетонировал). Система пока не эксплуатируется. В результате недавних дождей у него набралось воды полтора кольца... За неделю (как вода грунтовая сошла), у него сейчас вода стоит на уровне первого кольца. Т.е. стык не загерметизирован... и вода поступает снаружи... А у нас высокий УГВ - поднимается до 0,7м от уровня земли. И все это время колодец первый будет полон "по вінця", т.е. ему придется вызывать машину и качать-качать-качать.... пока все грунтовые воды не выкачает. Поэтому пластиковая бочка скорее для герметичности, особенно при высоком УГВ... Или гидроизолировать кольца, особое внимание уделив швам. У меня кстати в первом колодце сухо.... ЗЫ Вот писал одновременно с vlam... ... т.е. не сговариваясь пришли к тому же выводу...

Сорри ТС, но на всякий случай почитайте мою историю про бурение. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&highlight=%F1%EA%E2%E0%E6%E8%ED%E0&page=104 Начиная с поста 2075. Общий подход изложил здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1021352&postcount=2108 По выбору насоса тоже есть парочка постов... чуть дальше. Сорри еще раз...

На самом деле простые пластиковые дюбеля в газобетоне НЕ держатся. Вот ранее меня уже раскритиковали за это дело, но там другого варианта практически не было... Есть специальные дюбеля для газобетона, но в данной ситуации их можно было бы использовать, если бы мы крепили на анкера.... Однако сверлить профиль насквозь я отказался... да и монтажникам на пластины проще... Недавно прочитал одну занятную статейку и там как раз про эти самые саморезы написано было. Потом еще в ГОСТах прочитал и утвердился в мысли, что никаких дюбелей! И вспомните, ЧЕМ они хотели мне крутить сами? Так что почувствуйте разницу...........

И я никак не пойму, НО почему-то во всех практически схемах вентиляция герметичной камеры предусмотрена, причем отдельная, а не через дренажные колодцы... Вот я выше ссылку давал на ТИПОВОЙ ПРОЕКТ... Научные (или ученые?) мужи между прочим писали... Вообще обобщенная схема выглядит примерно таким образом (из той же статьи): И опять-таки вытяжные стояки (под №4 есть и там и там)... В-общем, итожа говоренное, додумался до следующего: По сравнению с начальным рисунком (напоминавшим велосипед:D), предполагаю убрать верхний тройник, соединявший оба вентиляционных канала в один стояк и сделать ДВА раздельных вентканала (как у Надежы). На том, который идет в дренажный колодец, будет сверху обычный грибок, а на том, что идет в герметичный (1-й) колодец, поставлю аэратор. Не знаю, что это даст, но предполагаю, что время от времени он сможет пропускать воздух вовнутрь первой камеры (ну и никогда не будет выпускать... если резинка не прохудится...)... А если нет, то я могу например перед откачкой снять аэратор с тем, чтобы быстро провентилировать септик, ну а потом уже люк открывать... Красные стрелки - движение стоков, синие - движение воздуха... от аэратора стрелка штрихпунктиром, поскольку движение если и будет, то "тихо-тихо...":) Ну и "тюнинг" провел - воздух в дренажный колодец заведу с противоположной переливу стороны, опущу трубу до щебня, а в щебень наращу 50см дренажной трубы (та что с дырочками сразу). Если вода поднимется выше уровня щебня, то воздух бактериям все равно не пригодится - они все "утонут":(... вот в этом случае я думаю что аэратор как раз должен "включиться" и таким образом вентиляция будет обеспечена... такие вот бредовые идеи... Ну и тазик кАнешна же поставлю обязатительно...

Сдается мне нехорошо это, когда вода щебень полгостью закрывает... Если недолго, то еще туда-сюда, а так... Вы понаблюдайте, если чего, то можно же еще щебня подсыпать (у вас на фото видно что отверстия еще выше есть) Про дощечку там такое вот написано: "Доска должна быть закреплена, например, двумя штырями, уходящими в засыпку." Оттуда же еще: "Патрубок не следует обрезать заподлицо со стенкой, лучше оставить выпуск внутрь колодца 50—80 ММ — в противном случае вода будет стекать по стенке и размывать засыпку." (прям как у вас подсмотрели...;)) Вообще-то очень полезная статейка. Может кому интересно будет почитать - приаттачиваю... Строим канализацию на даче.doc Строим канализацию на даче.doc

Так ото ж... НО... я думаю, если бы заказчик купил бы сам эти чудо-подставки пластиковые, то вы бы с удовольствием на них поставили б... А теперь ВНИМАНИЕ!! ВОПРОС. Что мешает установщикам пояснить заказчику, что нужно ставить на пластиковые, но это будет на 30 (ТРИДЦАТЬ!!!) грн. дороже за каждое окно? И пусть заказчик выбирает сам - или ставить деревянные, но дешевле, или ставить ПО УМУ, но дороже... Я бы не раздумывая выбрал бы последнее. Цена вопроса - 500 грн. на все окна и спокойный сон на всю оставшуюся жизнь... И маркетинговый ход был бы ОЧЕНЬ сильный, и РЕАЛЬНОЕ упрощение жизни монтажникам... В-общем, все довольны, все смеются...

Надежда, тут вот нашел картинку - как раз наш случай... И что интересно - вот эта самая штуковина для приема "водички" идет под номером ОДИН... значит это важная деталь в "автомобиле"... ...называется водоотбойная доска... Ну а у вас теперь водообойное ведро... PS Так будет мне конфетка за темку?;)

Про распределение думаю, чтоб не лилось все время в одно место... Кстати, в дренажном у меня труба почти в центр выходит и надел на конец уголок под 67 градусов (чтоб в случае залпов не улетало под стенку). И думаю я изготовить такое - взять старый пластиковый таз диаметром с пол-метра, насверлить в нем отверстий по периметру на высоте где-то 1-2 см от верха... Тогда жидкость ТОЧНО будет равномерно во все стороны растекаться... Как такая идея?

Как уже говорил, исходя из материала стен было принято решение устанавливать на анкерные пластины. Вот как это выглядит изнутри после того, как рамы поставили на деревянные бобышки, отрегулировали пластиковыми подкладками уровень, раскрепили раму по бокам (зафиксировали во всех плоскостях) и только после этого закрепили анкерные пластины (саморезами оцинкованными 6х60мм). (фото 1 и 2). По правилам крепления для белых окон крепление проводятся на расстоянии 150мм от углов, в районе импостов (если таковые имеются), а также не менее чем через 700мм по периметру (для цветных - 600). Что тут не так? Если не заподозрите ничего такого, то потом я расскажу...;) На фото 3 - тот самый первый блин, который переустановлен теперь идеально ровно. Я попытался заснять с того же ракурса и расстояния... Желающие могут поместить оба фото рядом и "найти десять отличий"...:D На последнем фото - вот такие наклейки на каждом стеклопакете, т.е. там указаны все параметры... у меня совпало с заявкой...

А вы выкачивали уже свой септик? Как часто? И корку не отделяете перед выкачкой?

Если вы считаете, что ДОРОЖЕ это ЛУЧШЕ, то я придерживаюсь немного иного мнения... Во-первых, не 4000, а 4700 грн, во-вторых эта технология в моем конкретном случае не годится. Т.е. она годится, но поскольку потом откосы будут отделываться так, как я решил и стены у меня из газобетона, то... это все ни к чему... В-общем, будет время почитайте вот здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1184574&postcount=2396 Если сочтете, что мне все-таки нужно было заплатить это доп. финансы, то расскажите - почему? Спасибо!

... ну и на старика - тоже...:D Завидев такое пузо (реально 3мм на 3,5м), вызвал директора, прораба и бригадира каменщиков, которые клали газобетон. Два дня обмеряли все стены. В итоге еще на одной нашли отклонение по вертикали 3мм на 7м высоты и еще два проблемных места... Сказали, что если где будет пузо больше 5мм на 3м, то будут соскребать... не нашли...

Если говорить об отдельно взятом покупателе, то я готов... Это у ВАС предлагают? А мне давали цены гораздо выше... Видать, не на того менеджера попал... И что мы с европами хотим сравнивать? Нам тепереча нужно с РФ сравнивать и еще можно с сябрами... И тогда ничему не удивимся....

После "обкатки" на цокольных окнах приступили к монтажу на 1-м этаже. В-общем, берем окно и вставляем его в проем (фото 1)... ...УПС... подумал я... а вдруг выпадет? Оказалось, что они заготовили шаблончики по 12см и прикручивают их временно с внешней стороны (фото 2). Т.е. наружный откос будет 12мм - как "кирпичный" размер в пол-кирпича. Точнее после штукатурки будет аккурат 128мм... Глубину "посадки" продумывал очень тщательно, читал и форум и разные статьи, в т.ч. и производителей газобетона и окон... В моем случае это - оптимальный размер...;) Тем временем посмотрел уже установленное маленькое окно на лестничном пролете (фото 3) - там зазоры слева-справа оказались не 15мм, как оговорено было, а 25мм... и еще мне показалось, что стоит криво... Попросил их еще раз перепроверить, пока не запенили. Проверяли и уровнем и отвесом - РОВНО!!! Оказалось, что это стена немного "пузом"... И это из газобетона!!! И это у МЕНЯ!!! После такой "перепроверки" они еще тщательнее (ММЖ) подошли к установке окна (фото4). И мерили уже всем, что только под руку попадалось... Т.е. "вняли и усвоили...":rolleyes:

Если мы говорим об аэраторе, который сверху на фановой, то ... похоже, что так оно и есть... Только не грибка, а ма-а-а-а-а-ленького такого грибочка... Потому и запах внизу есть, поскольку тяги недостаточно (я так думаю). Теперь вы можете все это привести в порядок. Мы еще когда с вами обсуждали - ставить наверху фановой аэратор или нет, то я для себя решил, что лучше я поставлю обратный клапан на вентиляционный канал, а фановую оставлю открытой... Думаю, что специалисты лучше пусть подскажут как правильнее сделать.