Igor_M

Можно вопрос - что значит запомнил? Это кто, где и когда такое говорил или писал? Я такого нигде не встречал... Я еще понимаю ориентацию скатов по розе ветров... И вообще тут много нюансов - это и форма крыши, и угол наклона и из КАКОГО материала... Тут правильно писали по поводу ориентации окон, точнее, помещений по функциональному назначению... скажем - санузлы, топочная, гардеробные, гараж - на север, спальни - на восток и юг и т.п... А скаты уже будут НАД этими помещениями и ориентироваться будут соответственно...

Я б порадив НЕ займатися самодіяльністю. Якщо ви вже купили собі гільзи для котлів та каміна, то купіть УТЕПЛЕНІ готові заводські. Вони є двох типів - нержавійка-утеплювач-нержавійка та нержавійка-утеплювач-оцинковка. Я собі взяв другий - воно і дешевше і однаково цеглою зовні закривається... І поставте такі утеплені гільзи хоча б на останній метр. ДРУГЕ. З приводу зовнішнього утеплення самого димаря. Я це робитимо ще і з тієї причини, щоб захистити додатково цеглу від проникнення вологи. Димарі найбільш страждатимуть від намокання-промерзання... і якщо навіть візьмете клінкерну цеглу, то з часом вона теж пошматується... Тому я поки що вирішив закрити пінопластом та поштукатурити, а там - видно буде... може покладу тоненьку плитку клінкерну та оброблю гідрофобом яким-небудь... Про ПІНОПЛАСТ. і горить чи не горить... Насправді треба просто купити еппс класу Г4... Він трохи дорожчий... А базальтовою ватою димарі утеплювати на мій погляд недоречно - знову ж таки з приводу гігроскопічності, циклів замерзання-розмерзання... І до того ж якщо потім вату облицьовувати тією ж клінкерною плиткою, то це вийде значно дорожче... більше стіки, більше клеїв (і вони дорожчі) і т.п... Я так собі мислю...

Звичайно є, чого б це я писав... Коли я поставив задачу фірмі, то був збентежений підходом... Вони запропонували зварити зі швелера 24-го каркас (6300х300), донизу приторочити ламіновану фанеру (просведливши у швелері (!) отвори), зазори замазати розчином... В-общєм, повний капєц за мої гроші... У мене два вар'янти: 1) Викопуємо в землі траншею (6300х300х200), застилаємо цупкою поліетиленовою плівкою, заливаємо туди розчин і... 2) Викладаємо по периметру прямо на землю цеглу в три ряди у висоту (з перев'язкою, але без розчину - у мене "дірчата цегла, то я можу навіть через метр шматки арматури наскрізь проткнути і зафіксувати до землі...:D), закладаємо туди плівку, заливаємо розчин і... Якщо земля вже промерзла, то доведеться робити по варіанту 2. Думаю, що вам він теж більше підійде, бо судячи з усього ви будете обробляти вже нагорі, а вирити траншею в панелях перекриття буде важкувато...

Звонив сьогодні в Агросинтез1. Вони виробляють ТАМАК-3Н з БС-13 (два в одному - антисептик та антипірен). Сказали, що проблем не повинно бути. Буду брати саме в них - продукт сертифікований нашими пожежниками. Ціна - 105 грн за упаковку порошку, якого має вистачити на 40-50м2. У мене десь 600м2, тобто потрібно 15 мішків... На сайті у них написано, що температура води має бути не менше +10 град. Я взагалі збираюся зробити "ванночку", туди наливати розчин та обробляти методом "утоплення"... мені сказали таке - розігріваємо воду хай хоч до 90 градусів, розводимо порошок, виливаємо в ванну і занурюємо деревину.... Тут ще прочитав на сайті в інструкції по БС-13, що категорично забороняється обробляти мерзлу деревину. На що мені в Агросинтезі сказали, що при зануренні в гарячий розчин поверхневий шар деревини буде паралельно розморожуватись, що забезпечить необхідне проникнення розчину та відповідну обробку. Замерзання вже обробленої деревини не слід боятися, бо сам розчин містить сіль, тобто температура його замерзання досить низька... отаке от... Але у мене є чергова заморочка з приводу мерзлої деревини. Оскільки я ліс поки що не забирав з лісопильні, то я попросив директора лісопильні, щоб вони занесли сьогодні мій ліс з вулиці в ангар (там, де вони пиляють і там плюсова температура) і щоб він там полежав до середи, а вранці привезуть мені на ділянку і зразу будемо обробляти... ... а ЩЕ мені сказалі фахівці, що сирий ліс треба обробляти НЕ пізніше, ніж через 12 годин після розпилювання... але це фактично нереально... ... А ЩЕ... багато чого цікавого дізнався...

Вот 150 мкм это много или мало? У меня еще и стропилки нет. Я планирую установить за эту неделю (со среды будет вроде как нормальная погода) мауэрлат, коньковые брусы и диагональные ноги... стропилку вряд ли успею... Получится, что у меня пролеты будут где-то по 3-4м... Наверное, это многовато, и я попробую поперечки какие-то бросить (у меня там будут рейки всякие по 4,5м)... А потом все это хочу накрыть пленкой (до весны)... Такой план и программа-минимум на эти оставшиеся дни... Так вот - пленка в 80-100 микрон не подойдет для этих целей? И еще вопрос по окнам - для их заделки тоже пленку поплотнее брать? или те же 80мкм вполне должно хватить???

Если кто помнит, то заливка у меня состояла из двух этапов. Первый - горизонтальная часть с косыми балками - бетон из миксера, а вот оставшиеся два фронтона доливали вручную (получилось две буквы "П", только широ-о-о-о-кие). Как обычно, сработали они оперативно, и первый участок залили накануне ночью (закончили где-то в 10 вечера), а на следующее утро уже начали поверх бетона укладывать газоблок... Тем временем готовим следующий участок (последний бетонный - ура!). На фото1 видна конструкция в сборе. Правда, как обычно, шпильки в перемычки закрутили не в тех местах, потому что проармировали сами блоки двумя прутами ф12 (а по чертежам был один - посередине)... Для того, чтобы не было распора, нашел остатки звездочек (ушли ВСЕ до единой!) и подложил под арматуру... На фото2 виден переход сверху вниз... Просил, чтоб вертикальные участки связали хотя бы в трех местах, хотя думаю, что никто этого не делал... На фото3 запечатлен тот самый первый уже залитый ими участок, и уже прилично наложили на него газоблок. Я думаю, что и правильно сделали - пока погода позволяет, нужно доложить, а то... Немного что-то не состыковалось с косыми балками (фото 4 и 5) - похоже что у них угол наклона не совпадает с углом наклона фронтонов. Когда будем ставить стропилку, тогда и понятно будет - что из них правильно ЗЫ Предвосхищая вопросы отмечаю, что фотки сделаны 12-го числа...

Насправді добудувати треба наступного тижня, коли трохи попустить. Тепер з прибоду приклеювання піноплату, штукатурки (облицювання)... Я так думаю, що зараз по покрівлі завдання №1 - виготовити КАРКАС. Якщо вдасться - набити євробар'єр (якщо ні - плвкою накрити)... і ВСЕ... Чекати весни. Принаймні я так збираюсь - закрити верх від опадів і приступити вже за нормальної погоди. А тоді вже покінчити з димарями (оклеїти еппс, облицювати) і вже потім класти покрівельний матеріал... У мене буде бітумка, то якраз покле. на димарі пінопласт, потім настелю ОСБ, потім доведу до ладу димарі (по ОСБ безпечніше буде вже пересуватись), потім вже все інше.... отака моя думка і план...

По-перше з приводу закладки вікон. Я насправді не встиг, али збираюся це зробити наступного тижня - коли трохи розвидніється... Я буду так само каркас із плівкою робити, але планую зверху залишити щілину десь 5см... для провітрювання та для зняття навантаження на саму плівку - щоб не порвало сильними поривами вітру.... Правда, не знаю - чи це правильно - сам таке придумав собі. Тепер з приводу коминів (вони ж корінники, вони ж димарі). Я собі планую класти з тієї цегли, що залишиться (є трохи повнотілої, що не вистачить - з пустотілої). Потім планую оклеїти все пінопластом (або піносклом) 3см, потім - сітка і штукатурка (або клінкерна плитка). Утеплення верхньої частини НЕОБХІДНЕ (я так думаю). А ще планую вивести труби на 3см вище рівня кладки, а потім зверху акуратно накрити листом з піноскла (3см), прорізавши отвори для вентиляційних труб (та димоходів)... Ось такий у мене план... У будь-якому випадку буду завершувати димарі ДО встановлення покрівельних конструкцій... Якщо хтось зкритикує і запропонує аргументований інший варіант, буде дуже цікаво на нього глянути...

Я так подумав, що осінній лист і осінній клен це те саме... мені запропонували Tegola Gotika Осенний клен по 84 грн за м2....

мені виставили такі ціни... в ГРИВНЯХ № Наименование Ед. Кол-во Ст.ед. Сумма в п/п изм. грн. грн. 1 Битум. Череп. Tegola Gotika Осенний клен м.кв. 231,00 84,00 19404,00 2 Подкладочный ковер рул. 14,00 335,00 4690,00 5 Гидроизоляционная мембрана рул. 3,00 675,00 2025,00 7 Аэратор корич шт. 8,00 145,00 1160,00 9 Капельник РЕ 2,0м. шт. 15,00 59,00 885,00 10 Торцевая планка 2,0м. шт. 12,00 76,00 912,00 11 Плита OSB 10мм. шт. 70,00 105,00 7350,00 12 Клей Битустик шт. 20,00 43,42 868,40 13 Гвозди кровельные кг. 20,00 34,50 690,00 Итого по разделу: 37984,40

Чет не помню, рапортовал ли я рб окончании работ по заливке... Выкладываю результативный отчет (в смысле отчет о результате ). На фото2 видно, как сейчас уже делаем подъем наверх (переход венца поверх окон). Т.е. газобетон начали укладывать на следующий же день. Вообще это у меня два таких фронтона с оконными проемами, где венец делает такой зиг-заг...Один из них (фасадный) на фото4 в процессе подготовки к заливке... Ну и конечно, не мог еще раз колонну не выложить - она в буквальном смысле стержень дома...

На самом деле без шуток... укладывать в мороз никто не запрещает, есть специальные грелки, которыми каждый лист битумки (блин, забыл как называется...) отдельно прогревают перед укладкой... Главное - чтобы не было обильных осадков и переходов температуры через "0"... Но я пока об этом не думаю... Сейчас нужно определиться - кто будет делать... честно говоря, нелегкий момент, но надеюсь, что он станет поворотным...

Самое время остановиться будет когда поставим стропилку, набъем обрешетку и ОСБ... а там уже будем решать - либо подкладочный ковер на все стелим, либо пристрелить скобами полиэтилен плотный и покурить до весны... Оставлять в таком виде чревать серьезными последствиями - об этом много писано... а консервировать будет почти те же деньги, что и стропилку поставить (если не дороже...)

Подбадривающие сообщения принимаются с особой благодарностью... Тут в некоторых местах (кроме тех, где мауэрлат будет, мы пошли еще дальше - на следующий день положили сверху опять газоблок... так что три стороны у нас "утепленные", а опалубку с оставшейся стороны мы не снимаем... думаю, что все будет карашо...

Подивіться тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26097 і тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26593 Я начитавшися всього цього та ще і інтернету та розпитувань в магазинах... для себе вирішив взяти Антисептик ФН ТАМАК-3Н с антипирином БС-13... Ось тута про нього: www.tamak.org.ua/content/1/8/... Єдине, що непокоїть, так це пожежники при здачі будинку - вони будуть вимагати Акт проведення робіт, які були виконані ЛІЦЕНЗОВАННОЮ компанією по обробці... Напевне, що прийдеться цей Акт купити, якщо будете обробляти самі... Щоча це тільки в тому випадку, якщо ви будете здавати його офіційно по процедурі... а якщо не будете, то...

Конечно, УФО можно было бы, даже специально в Новой линии презентацию послушал, но... Решил, что первые три дня было до -5, я заказал "зимний" бетон, добавил Адинол-рапид, все закрыто опалубкой (правда, в некоторых местах они сняли, но я как раз приехал и прикрутили на место), реакция вроде как идет нормально (подсунул руку под пленку на второй день - "тепленький" уще... Недеюсь, что все будет гуд... Вот еще пару фоток с поля боя. На фото1 - узел пересечения колонны с балкой. Опять без приключений не обошлось - в узел попадало изначально только два вертикальных прута из колонны - все им пояснил, они раскрутили опалубку (вот тут они уже точно поняли преимущество шуруповерта перед молотком и гвоздодером ) и сделали как нужно... УПС... только сейчас на фото заметил, что внутри короба снег лежит... думаю, что его никто оттуда не счищал и так бетон прямо на снег и лили... Это, наверное, не очень хорошо? Хотя, если подумать, то при реакции вначале бетон выделял тепло, снег должен был бы растаять и вода должна была бы пойти в газобетон... правильно мыслю? На фото2 изображен тот самый процесс вибрирования. Кстати, почему-то через пол-часа вибратор начал "бить" током... Хлопцы мообразили - взяли пленку (от газобетона), обернули ею ручку и сам шланг, а включали деревянной (сухой!) палочкой... Был приятно удивлен увиденным... После того, как покончили с бетоном, подали наверх остатки газобетона, в том числе те пресловутые "отходы", коих они нарудили примерно с 3 куб.м... Эх, если б я знал, куда они их пристроят...... но об этом - дальше...

Спасибо большое за пояснения... Я честно просто не думал про то, что объндиненный канал должен иметь большее сечение... Вчера обсуждал вопрос с архитектором - он тоже скзал, что упустил это... В итоге консилиум решил, что НИЧЕГО не объединяем, просто с одной стороны дымохода будет два вентканала, а с другой - три... Я просто хотел для симметрии сделать - по два с каждой стороны... Чегой-то я люблю, чтоб все было красиво , но в то же время главное внимание уделяю функциональности , поэтому и решили ничего не объединять

Продолжаю излагать... Поскольку бетон при заливке выравнивали по "корыту", потом вибрировали, то понятное дело бетон немного подсел (см. фото1). Посему досыпали ведрами - см. фото2 - заполнили два ящика бетоном и "черпали" оттуда на досыпку... ... после чего проходились еще раз самодельной "штыковкой" (см. фото 3). Ею же уплотняли бетон в этих самых косых балках... Я сам практически все прошел и мастерком потом разгладил и шпильки и выпуски повыравнивал (где это можно было)... И ведь что странно - никогда не делав этого ранее, результат получился у меня практически идеальный (с изображенным на фото реманентом)... Из чего делаю вывод - они этого (выравнивание и заглаживание на всех предыдущих заливках просто НЕ делали... они ж специалисты)...

А вот это я выпустил... Т.е. если я объединяю два вентканала круглые диаметром 110мм, то объединенный канал никак не может быть те же 110мм, что я собственно и собирался сделать (вы же видели фото с тройником?). Умом понимаю, что теперь придется искать тройник с двумя входами по 110 и одним выходом как минимум 160мм (кажись есть такой типоразмер у канализационных труб)... Вот только есть ли такой тройник? вот 2х50 -> 1х110 лично сегодня видел.... В-общем правильно я сообразил? И какая проблема будет, если делать так как думал раньше - 2х110 -> 1х110 ? Что плохого? И в принципе можно ли так делать? СПАСИБО!

Тут просто меня раскритиковали на моей ветке... по поводу конденсата. Если у вас буде время и желание, посмотрите плиз тут (с меня шампанское как минимум)... начиная отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=51 и пару страниц... По поводу притока я писал уже в этом разделе - у меня в подвале предусмотрены "запуски" воздуха в дом - один - в "погреб" (под тамбуром), один - в котельной (понятно для чего), еще три - в большом зале (он же бильярдная), при этом один из них - для подготовки воздуха и подвода его на первый этаж (непосредственно или рядом с камином...) Планы подвала и первого этажа выкладываю... Есть еще отдельный лист под названием "Ведомость всех инженерных отверстий"... там и ввод электрики, подвод воды, канализация... Сфоткаю и выложу чуть позже...

От ви зробили так само вентканали каналізаційними трубами... А прокладки гумові ви ставили в місцях з'єднання труб???

А це так виходить, що мауерлат у вас буде по зовнішній стороні стіни іти? Кришники дивилися - це вони так замовили випуски арматури для кріплення мауерлату зробити?

Дык писал вначале про типовые - перебрали примерно тыщи полторы... из них десятка два ездили вживую смотреть... В итоге остановились на типовом российском (кажись 6М5В) - см. вложенный файл... ... но потом стали его "сажать" на участок, учитывать геологию и рельеф, пришлось отказаться и делать "приспособленный... Вот так все и произошло... и понеслась... колонны, перемычки, косые балки, эркеры, крыльцо и т.п.......... МАГАЗИН ПРОЕКТОВ №1808 (249)_2.doc

Между делом вчерась залили часть венца. Там еще остались два участка с фронтонами - будем доливать вручную... Первым делом о бетоне. Заказал на заводе зимний П3В20, при этом попросил, чтобы сделали "погуще", поскольку планировал добавить еще Адинол-рапид, а в ЕКСО мне сказали, что в этом случае желательно бетон брать П2... поскольку П2 миксерами не возят, вот я и попросил "сгустить"... На фото1 - мемент добавки Адинол-рапида в миксер (10 минут перемешивали потом)... в итоге все равно густоватый получился... По факту добавили где-то 7,5 кг Адинол-рапида (на тонну цемента)... Первая заправка изображена на фото2, старались лить по чуть-чуть, но все равно в некоторых местах просыпалось изрядно, но то такэ... Чтобы бетон не вываливался и реже пришлось переходить, то попробовали "разруливать" вибратором (см. фото3 - одолжил игольчатый диаметром 3см), немного легче стало - с одного места примерно в три раза больше бетона "выпускали"...

Вот ссылка (получается, что при копировании текста со ссылкой и переносе в другое сообщение ссылка "теряется"... надо бы админу написать...) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=371855&postcount=44. У меня объединяются каналы не из с/у. Один - из подвала (там большой зал), а второй - из кухни, но не тот, который из вытяжки, а тот, который вентиляционный... Т.е. на кухне я делаю два вентканала... Таким образом оба вентканала без повышенной влажности (как из с/у), при этом разница по высоте "входа" составляет примерно 2,8м... Если так сделать, то БОЛЬШОЙ беды не будет, надеюсь? В крайнем случае поставлю на кухне на входе в вентканал вентилятор и он будет "нагнетать" воздух в вентканал, создавая таким образом "разрежение" и подсос воздуха из подвала... ДА? ............. Т.е. сейчас "перемещать" вентканалы получается не стоит, но если очень хочется? Ведь мне их нужно сместить относительно вертикальной оси на 120мм (как на фото1)... и я планировал это сделать при помощи двух уголков под 45 градусов... Т.е. это же не будет прямоугольное колено, чреватое всякими завихрениями за счет резкого изменения направления... Фактически (если смотреть сбоку), то у меня правый край верхней (смещенной) части вентканала по вертикали практически будет совпадать с левым краем нижней части... Для того, чтобы еще больше "сгладить" этот переход, можно взять уголки под 33 градуса... ДА? Что касается фото2, то там "наклоняются" вентканалы из подвала, поэтому надеюсь, что перепад высот в 7м позволить воздуху "преодолеть" сопротивление этих наклонных участков длиной 0,5м... ДА? .......................... А что же делать, если в одной шахте дымоход от котла и еще четыре-пять выходов вентиляционных? Вот как у меня - по два с каждой стороны от дымохода... При этом я собирался вывести дымоходную гильзу через козырек, накрывающий трубу, и завершить эту конструкцию "флюгером"... Понятно, что вся труба на улице будет утепленная (двойная гильза с утеплителем посередине)... Только вот в случае с "Корінником №3" для каминного дымохода (ф230мм) это однозначно буду делать (хотя там рядом будут вентканалы аж из подвала), а вот для Корінника №1 хоть в проекте и предусмотрен такой вывод, думал отказаться от этой затеи и закончить гильзу дымохода вровень с выходами вентканалов (т.е. под козырьком)... В крайнем случае потом ведь можно прорезать дырку и вывести эту гильзу от котла выше... ДА?