Igor_M

А чего отказались? Сколько времени просуществовала "студия"? Конечно, если учесть, что стены вообще не было, то 100мм ГБ гораздо лучше с точки зрения шумоизоляции...

За такие деньги даже восьмушки дома не построите - я лично убедился... ............... По вентиляции и кондиционированию скоро понаписываю в соответствующем разделе - буду ждать комментариев...

А потом стены из какого материала можно будет поставить на бетонный фундамент толщиной 150мм? В пол-кирпича? Не маловато ли? Или потом поверх стен фундамента заливать монолитную плиту? А как по расчету - достаточно ли будет бетона 15см для нагрузки, которую будет давать весь дом? Опять же боковые силы пучения - пренебрегаем?

Выше было написано, что ПОЛНАЯ нагрузка при использовании того и другого кровельного материала отличается на 20%. При расчете полной нагрузки учитывают ветровую, снеговую нагрузку, а также вес самой стропильной системы, которые суммарно на ПОРЯДОК превышают вес самого кровельного материала.

Вот есть такие данные по утеплению - (ссылка устарела) Пишут, что для крыш надо 22см утеплителя. Понятно, что производителям нужно как можно больше своего материала продать, но ведь не факт, что потребитель выберет именно Rockwool...

1. Проблема з регулюванням освітлення. Шторки не зручні в користуванні, доступ до них незручний. 2. Відкривати-закривати. Якщо всі вікна однакові, то рухи доведені до автоматизму, а так - по-різному... Я тренувався на стендах виробників - так і не зміг призвичаїтись... Звичайно, коли інакших вікон немає, то звикнеш врешті-решт. 3. Герметизація в місцях встановлення. Якщо робити все з фірмових матеріалів, то вистачить на 3-5 років (а дорого ж, зараза...). Якщо з "підручних" засобів - через рік-два можна очікувати проблеми... 4. Теплоізоляція. Одна справа - вертикальні вікна (зазавичай під ними радіатори стоять, які створюють "теплову завісу" для доступу холодного повітря з боку вікна), зовсім інша - похилі. Не забувайте, що в цих місцях (де вікна) мав би бути шар мінвати 20см завтовшки... і те, що цей теплозахисний шар в багатьох місцях "продірявлено" вікнами, зовсім не додає в плані утеплення... До того ж задля тієї ж інсоляції площа мансардних вікон повинна бути більшою на 30-40% (залежно від кута нахилу). 5. Огляд місцевості. Мені здається незручним, якщо потрібно для цього приймати позицію "стоячи навшпиньки з витягнутою шиєю". 6. Ремонтоздатність. Якщо щось там зламається, то вартість ремнтних робіт відразу домножайте на ТРИ в порівнянні зі звичайними вікнами. 7. Безпека. Як би там не казали, а стоячи на даху значно легше розбити вікно і спуститись в приміщення (для "звичайних" вікон потрібна драбина). Да і решітки на мансардні вже НІЯК не притулиш. 8. Затоплення. Часто йдучи на роботу люди ЗАБУВАЮТЬ закрити вікна, а коли повертаються додому, то бачать наслідки дощу, що пройшов вдень (у мене один знайомий вже ТРИЧІ наступив на ті ж самі граблі). 9. Обслуговування. Мансардні важче мити. Думки на шталт того, що "дощем змиє" не годяться - побачите які "патьоки" на них будуть постійно. Після кожного дощу доведеться мити. 10. Сніг. А от взимку випаде сніг (скажімо, як зараз). Що ви побачите в мансардне вікно? НІЧОГО... 11. Провітрювання. От я зараз відкриваю собі вдома вікно на "зимове провітрювання" (3-5см) і спокійно собі сплю... І дощ мені не страшний і вітер... 12. ДОРОГО............... (якщо якісно)... ...................................................................

Стену дома используем. Фундамент полный квадратный... если сделаем буквой "П", то не будет жесткой конструкции и на концах будут разные подвижки... У меня вообще терраса пристраивается к углу... там вообще фундамент хитро...нный получается...

Продумайте фундамент пристройки... Видимо, придется откапывать угол вниз и тогда может окажется, что с фундаментом дома не все в порядке... Тогда и будете принимать решение по "укреплению"... Если пристройки жилые, то внутри пенопласт нежелательно было бы...

Это не паробарьер. Паробарьер - это СПЛОШНОЕ покрытие... Поверх (в смысле снизу) черновых досок укрепите паробарьер (наверное, скобами, но проклейте все стыки), а потом уже крепите профили для гипсокартона. Некоторые укладывают обычную п/э пленку, но лучше взять специальную... что-нибудь типа Ютовской ЮФ Н110СТ (см. www.arten.com.ua/juta_c.html)... Основная функция этой пленки - на дать парам проникнуть в утеплитель. Да и черновые доски будут не в восторге от избытка влаги...

Насправді аргументів було стільки, що перераховувати не вистачить терпіння щоб читати... Якщо чесно, то то було рік тому (навіть більше)... а потім все ж я вирішив взагалі відмовитись від вікон на даху - поробив такі собі люкарни - і квит... Але вибір - справа суто суб'єктивна... і тут у кожного свої аргументи. Ви просто уважно перегляньте характеристики, асортимент, поширенність, відгуки, і т.п... Принаймні треба детально вивчити все про мансардні вікна, хоча б тут: (ссылка устарела) та тута: (ссылка устарела)

Может, не совсем в тему, но пока что-то не могу определиться - какого производителя минваты предпочесть? Думаю брать именно БАЗАЛЬТОВУЮ, поэтому УРСА и иже с ними отпадают. Так все-таки есть альтернатива Rockwool'у? Скажем, технониколь какой-нибудь или так Парок и Данова всякие??? Плиз, подскажите кто чего применял

Анатолий, и сколько уже недобросовестных конкурентов победили?

Это потому, наверное, что перестенки делали толщиной 100мм... А газобетонные рекомендуют 200мм делать...

Вот так всегда - придет Korni и даст всем... в смысле, все расставит по местам... Я к тому, что все-таки нельзя просто так взять и рубануть (впрочем я тоже хорош...). ОЧЕНЬ многое зависит от того, какую систему крепления вентилируемого фасада избирает застройщик. Если брать "нормальные", "фирменные" системы, которые по технологии предусматривают специальные прижимные планки для удержания утеплителя, то тогда достаточно будет и просто продюбелить ("прозонтить") в промежутках между профилями... как, например, здесь (ссылка устарела) Еще обращаю внимание потенциальных потребителей вентфасадов, что минвату нужно брать СПЕЦИАЛЬНУЮ... у нее с одной стороны слой (2-3см) повышенной плотности (90-100 кг/м3), что препятствует "выветриванию" минваты со стороны вентзазора... например, такую - (ссылка устарела) ..... А вот есть "умельцы", которые собирают каркас из профилей для гипсокартона, применяют не "ту" вату и т.п.... Тогда лучше "перебдеть" и поклеить... Я так думаю... хотя делал бы по правильной технологии... хотя это и ДОРОГО...

Я коли вивчав мансардні вікна, то для себе зробив вибір однозначний - тільки Velux (www.velux.com.ua/)... Причому це не просто "поради" продавців вікон (їх можна зрозуміти - вони ж дорожчі), а також опитування продавців покрівельних матеріалів, дилерів (і того і іншого і третього), будівельників, архітекторів, конструкторів, споживачів... Так що уважно зважте все ще раз... а потім ще раз... Принаймні зверніть увагу на дерев'яні вікна, а також уважно придивіться до фурнітури...

супервидео... Судя по надписям на "приборах" это явно не китайское производство... Ой, что-то мне расхотелось вообще где-нибудь пенопласт применять... ...особливо нашенский...

Это где такое вам сказали, что минвату не клеят и не дюбелят... Очень даже... Разные "отмазки" типа минвата все-таки пропускает воздух и будет проветриваться (в смысле не будет накопления конденсата и как следствие потеря материалом свойств) - НЕ обоснованы... Потому что будет проветриваться плохо (если плотность высокая) или ВЫВЕТРИВАТЬСЯ и сваливаться (если плотность низкая)... Пенопласт дешевле - нет спору... только тут еще нужно в расчет принимать - из какого материала у вас стены?

Вот который раз читаю про подмену понятий - "верховодка" и "грунтовые воды"... Всегда считал (и читал не раз), что "верховодка" это то, что попадает в грун СВЕРХУ, т.е. дожди, таяние снегов и т.п... Что-то изменилось? можно ссылку на описание термина? ................ А зачем дренаж? Если грунт хорошо фильтрующий - песок, то чем поможет дренаж? Мне казалось, что дренаж нужно делать как раз в глинистых почвах... или я что-то не так понял???

Если все-таки решитесь на термоблок, то продумайте нормально вентиляцию во ВСЕХ помещениях. Тут уже вам писали про плесень в с/у - ее как раз отсутствие вентиляции и гарантирует... А вот внутреннюю несущую ТОЧНО из кирпича нужно... А плиты перекрытия на газобетон запускайте на 150мм (на кирпичную 120мм хватит) и исходя из этого считайте нужный размер плит перекрытия. Учтите, что фактический размер плиты меньше на 2см, чем на маркировке. Например, ПК-42 имеет длину 4180 мм...

Тут вопрос неоднозначный. Я бы тоже не рекомендовал, хотя сам так и построил из газобетона Д400... толщина 400мм... Сосед у меня построился из газобетона Д500 класс прочности В3,5... Правда, даже при толщине 400мм теплопотери будут выше нормативных, но терпимо... Я много говорил с производителями газобетона (им все равно какой продавать Д400 или Д500 - цена одинаковая)... и вам тоже советую потормошить разные источники перед тем, как принять окончательное решение... А вообще например по белорусским нормативам (у них уже лет 5 строят активно из газобетона, поскольку глины у них немного и кирпич в дефиците) для наружных стен домов до 2-х этажей достаточно использовать материал класса прочности не ниже В1,5, для внутренних капитальных - не ниже В2,5...

Присоединяюсь по поводу монолита. Только монолит над эркером, а остальное - нормально плитами укладывается. Судя по последнему рисунку у вас поперек идет капитальная стена (правильно говорят - делайте ее из кирпича). А в месте "прохода" из кухни в гостиную (она же столовая) уложите балку АЖ до эркера и на нее тоже плиты перекрытия... Для пущей надежности среднее окно эркера разбейте на две части столбиком... У меня так сделано - везде, где можно плиты перекрытия, а эркеры (у меня точнее ризалиты) замоноличены... Но все равно конструктивный расчет нужен - и самой балки и "столбика" (если решите подумать о таком варианте). УДАЧИ!

Значится так: 1. Строите дом 2. Делаете обратную засыпку НЕпучинистым грунтом послойно (по 20-30 см) с трамбовкой и (желательно) с проливкой водой, т.е. максимально уплотняете грунт. 3. Ожидаете один сезон (важен переход осень-зима-весна). 4. По весне откапываете нужный котлован (траншеи) под фундамент гаража. Фундамент рассчитываете на основании характеристики грунтов. 5. Гараж строите как ОТДЕЛЬНО стоящее здание - НИКАКИХ привязок жестких к дому быть НЕ должно. 6. В местах примыкания стен гаража к дому устанавливете "гибкие" связи, а также предусматриваете "деформационный шов". Он выполняется как правило из материалов, которые достаточно пластичны и имеют свойства сжиматься-расширяться для того, чтобы не образовывались трещины. На худой конец подойдет полоска пенопласта (3см), лучше - есть специальные ленты для этого... Это то, что пишут в учебниках и нормативах разных... На практике "исполняют" как кто себе надумал. Я чнго так подробно пишу - у меня такая же практически ситуация - дом строю сейчас (в смысле в прошлом году), а террасу буду делать весной. Для нее - отдельный фундамент и все, что выше написал... ПОЧЕМУ Я НЕ ДЕЛАЮ ЖЕСТКИХ СВЯЗЕЙ? Глубина заложения фундамента дома и террасы (крыльца, гаража и прочих пристроек) РАЗНАЯ, нагрузка дома и пристроек РАЗНАЯ, возможные подвижки дома и пристроек РАЗНЫЕ. Посему дом и пристройки будут по разному перемещаться, т.е. не синхронно, а в разнобой, а это приведет к тому, что при наличии жестких связей может разрушиться стена дома или пристройки... Я так думаю и буду делать так...

Тут задавали вопрос уже вам про геологию... Очень важно понимать - что за грунт? Каков уровень грунтовых вод? Какой вообще проект - площадь застройки, этажность, материалы стен, перекрытий, крыши... Опять же рельеф участка имеет большое значение... был я в Вите - там есть места Я вот думал без подвала делать, но когда архитектор выехал на место для "привязки" на местности, то практически сразу предложил высокий цоколь, который потом подрос до практически полноформатного подвала (высота в чистоте 2,45м)... опять же учитывали и геологию и уровень грунтовых вод и несущую способность грунтов и ориентацию дома по сторонам света... получилось, что нужна плита + ФБСки + пояс +..... (если интересно, можете посмотреть у меня все подробно описано в ветке...) Токмо после анализа всех этих данных можно говорить что-то конкретное...

Был такой раздел в популярном при Советах журнале "Наука и жизнь" - назывался "Маленькие хитрости"... Так вот там был такой совет: "Мыльница на резиновой присоске (старожилы знают о чем я...) будет держаться на кафельной плитке гораздо лучше, если присоску предварительно намазать резиновым клеем, а потом прибить к стене гвоздями...". Я это к тому, что лучше бы поклеить и задюбелить... В любом случае плотненько пнуть низзя - должен быть вентзазор для выхода влаги (конденсата)...

Честно говоря, я перед покупкой плит прорабатывал этот вопрос и даже подумывал о том - как бы эти торцы заделать? Кучу вариантов перебрал... На поверку оказалось, что плиты ВСЕ были с одного торца забиты "пробками" бетонными на заводе... Некоторые производители придерживаются еще старых совковых стандартов, в том числе и завод им.Ковальской. С другой стороны отверстия "сужались" наподобие сопла реактивного двигателя. Так что СПЕЦИАЛЬНО ничего не забивал, а в "сопла" попадало немного то бетона (при заливке армопояса на 1-м этаже), то раствора (при закладке промежутков кирпичом на 2-м). Ради справедливости нужно сказать, что насмотрелся я и на панели другие - со сквозными дырами "навылет" одинаково большого диаметра... Я бы их заделывал пробками, если бы глубина опирания панелей на стены была 150мм и более, а если стандартно 120мм (как по нормативам), то (наверное) не заморачивался бы этим... Вот такие пироги...