Igor_M

Я вообще-то не специалист, но чисто визуально по "набивке" щитка видится следующее: 1) Зубра наверное лучше поставить после АВ С50. А так получается, что он у вас ничем не защищен... разве что АВ на этажном щитке? 2) У вас после АВ С50 (я так понимаю что это вводный автомат) стоят УЗО на 40А и на 25А. Особое беспокойство вызывает второе, поскольку после него я так понимаю стоят три АВ. Так вот, если сумма их номиналов больше 25А (что вполне вероятно), то УЗО может "непоздоровится"... Это все мое ИМХО... НО... проконсультируйтесь со специалистами... УДАЧИ!

... при этом труба входит под углом. Поэтому что-то вырезать достаточно сложно. Нужно шаблон изготовить... А "добраться" туда практически нереально, поскольку все собрано и уже зашито. Я сейчас гипсокартон открутил, вату из каркаса спереди убрал, чтоб обеспечить хотя бы минимальный доступ. Вот посмотрите на фото общий вид. По поводу базальтового утеплителя я тоже думал. Но там опять возникает проблема с торцом. Это же будет открытое место, т.е. вата может выветриваться и попадать в комнаты... Да и если честно - базальт все-таки "подгорает". У меня есть такое место на 2-м этаже, где я дымоходную трубу обложил утеплителем (суперроком)...(вот тут выкладывал - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2257904&postcount=31) По поводу суперизола. Могу сказать, что на фирме, где я брал топку, мне дали кусок какого-то материала (белый такой), который не такой хрупкий как суперизол. Так вот я из него буду вырезать сегменты полукруглые (3 штуки) и обложу снизу - там где выход дымоходной трубы из дистрибутора (вы же видели на фото выше - в каком там состоянии вата...). Результат задокументирую и выложу фото... Вам спасибо за обсуждение и советы!

Всем спасибо за интересную информацию! Может все-таки дадите какие-нибудь комментарии по схеме? Есть ли какие-то недочеты, которые могут сказаться на функционировании системы в целом? СПАСИБО!!!

Тут дело в том, что заложить место входа (укрупненно на входе) кирпичом с раствором не получится уже. Да и нехорошо это - загерметизировать раствором... там же тепловые подвижки разные... думаю, что порвало бы все... На том же фото видно, что щели довольно большие. И их нужно "законопатить" чем-то более-менее широким (в том числе чтобы и отталить вату от горячей трубы). Высокотемпературный шнур максимум 12мм диаметром и пойдет его для намотки немеряно (более чем на тыщу грн...)... Я уже купил канат асбестовый. Вот такой как на фото в левом верхнем углу): А вот этот самый высокотемпературный шнур как раз думаю купить пару метров и сделать ими последние витки на открытой части (т.е. там, где заканчивается асбестовый канат). Потом оклеить всю "обмотку" скотчем высокотемпературным (до 300 град) за исключением "торца)... А потом зажать этот шнур хомутом. Как думаете - нормальная ли "конструкция"? Есть ли смысл ПРИКЛЕИВАТЬ шнур к трубе (есть специальный клей)?

Ну я старался оцинковку использовать по минимуму. Дистрибутор обшит нержавейкой. Воздуховоды тоже все из нержавейки. В условиях того, что все "заставлено" воздуховодами, то заделать нержавейкой выход трубы в кирпичный канал не получится... да и не будет он достаточно герметичным. Снимать изоляцию с воздуховодов не хочу. Дело в том, что там (внутри кожуха) очень высокая температура только тогда, когда топка работает на полную мощность (когда внутри топки - как в мартене полыхает). Если же я хочу, чтоб топка использовалась в качестве резервного источника отопления (а я этого хочу), то в этой ситуации будет протопка как раз в режимах ниже среднего (даже очень ниже). И тогда на радиаторе будет мало выделяться тепла, а основное тепло будет внутри дистрибутора (он кстати утеплен). Если снять изоляцию с воздуховодов, то "отнимем" тепло у конечных потребителей (комнат)...;) Спасибо, это я уже поговорил с продающими и пользующимися. Купил канат асбестовый и им обмотал трубу на входе в кирпичный канал. Позже выложу фото... Спасибо, я тоже об этом много читал... И специалисты пишут, что и в самом деле люди, которые РАБОТАЮТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ГДЕ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛАЮТ, и в самом деле более подвержены риску онкозаболеваний... К тому же я собираюсь этот самый канат (о котором выше писал) обмотать скотчем. Поэтому у него не будет контакта с воздухом, который может попасть в воздуховоды и в помещения... Пока остался открытым вопрос - как заделать ТОРЕЦ этого каната? Тут скотч не годится, потому как он может контактировать с дымоходной трубой и опять будет та же проблема с запахом? Может чего-то присоветуете?

Перекрытие - плиты железобетонные. Вообще-то с ними у меня неприятная ситуация была - отвалилась штукатурка ПОЛНОСТЬЮ от одной плиты... Причем это на первом этаже... Я грешу на несоблюдение технологии. Мне показалось, что после того, как плиты обработали бетоконтактом, потом их еще "опрыскали" поверху грунтовкой. А она образовала пленку, которая и не дала возможности штукатурке "зацепиться" за бетоконтакт. Парни отрицали нарушение техпроцессов, но проблемное место заштуратурили вручную ротбандом... но осадок остался...;) И вот недавно нужно было просверлить отверстие в пустотке. В результате вокруг него обвалился приличный фрагмент "потолка". Вот на фото видно, что бетоконтакт вроде как остался, но штукатурка за него даже не зацепилась... Вообще-то я не знаю ни одного человека, который бы строил помещения, изначально полагая, что там будет повышенная сырость. Разве что сауны... Но там продумывают же вентиляцию??? Собственно откуда может взяться сырость? Если сделать правильную вентиляцию, то может все будет ОК? Вот и я в подвале "сотворил" систему вентиляции - есть отверстия наружу, есть вытяжные каналы. Проветриваются и вентилируются все помещения. К тому же в подвале есть отопление... Так что вроде как повышенной сырости как таковой быть не должно... НО... ВРОДЕ КАК... На самом деле произошла беда - "прохудилась" гидроизоляция и подвал "затопило"... Вот такая вот картина была в октябре (фото 2 и 3).:bad: ...а в остальном, ....., все хорошо, все хорошо...;)

Очень долго думал - чем же поштукатурить потолок в подвале? С одной стороны было как-то тревожно по поводу повышенной влажности, а также температурного режима - думаю поддерживать там температуру около 15 градусов и отдельные помещения при необходимости "раскочегаривать"...;) Думал было известковой сделать. Но это только ручным способом. Если смеси известково-цементные для машинного способа, но они достаточно дорогие. Поговорил с директором фирмы, которая штукатурила остальные помещения и он сказал, что в подвалах многие делают так - стены до половины покрывают цементной или цементно-известковой, а все остальное - гипсовой... В-общем, еще немного почитав и поговорив с некоторыми людьми, решил таки поштукатурить все гипсовой машинной по отработанной технологии... Результат меня вполне удовлетворил (см фото). Правильное ли решения я принял - покажет время...

Уважаемые специалисты! Здесь читал о том, что вы просите изображать схемы в понятном вам виде с помощью графических символов... Я долго "тужился" (;)) и прошу оценить результаты моего "художества": Больше информации (планы например) выложил у себя в теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2695584&highlight=%E2%EE%F2+%F0%E5%F8%E8%EB#post2695584 Заранее вам признателен, если вы сможете посмотреть информацию по ссылке и дать ваши комментарии. СПАСИБО!

Ну вот решил вернуться к пройденному...;) После изучения элементной базы и некоторых других моментов. Для полноты картины выкладываю следующие материалы: 1) План 2-го этажа с обозначением помещений и размещением там элементов электропроводки; 2) Схема щита, изображенная "народным" способом, т.е. квадратиками; 3) Схема щитка, которую пытался изобразить графическими символами. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ... СПАСИБО!!!

Согласен... действительно неправильно... Просто трубы для подвода воздуха по-другому никак не получалось подвести... А вовремя подсказать и тыкнуть мордой лица некому было... А теперь разбирать уже поздно... Но воздух как-то все-таки по воздуховодам идет... ...и достаточно теплый. На втором этаже - 70 градусов и более... Зато теперь я спокоен за ТС, если ТАКИЕ люди к нему заглянули...;) sanyas15, вам повезло - вы в надежных руках! УДАЧИ!!!

Честно я не вижу - где у вас вход? А на выходе у вас (по моим подсчетам) 733см2.... и еще спереди 270, но это уже к топке не относится, поскольку за пределами дистрибутора... Все же намного лучше, чем у некоторых...;) Хотя судя по фото (radikal.cc/users/sanyas15#img=6028014846&rnd=1) у вас всего ШЕСТЬ выводов из дистрибутора, два из которых (передние я так подозреваю) заняты для подвода воздуха в топку... итого остается четыре... а вы перечислили пять... или еще просверлили? А ссылку я кажись уже давал... Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция это тутэчки... т.е. совсем рядом...

Методом проб и ошибок выбрали более-менее приличное... Названия точно не запомнил - на выходные сфоткаю и выложу. Могу сказать что не подошло: "популярный" М2, который в багетном же салоне предложили, оказался Г..., в отбраковку пошел рекламируемый продавцами как самый лучший Дракон... Продукцию под названием "Клей для пенополистирола", "Клей для пенопласта", "Клей для багетов" неизвестных производителей опускаю... а таковых на рынке (и в магазинах!!!) полно... Банальная гипсовая шпаклевка предназначена (как мне кажется) именно для шпаклевания... Хотя есть категория специалистов, которая "на выдумки хитра"...;) Чем только не клеят... в том числе и "жидкими гвоздями"... www.mastercity.ru/showthread.php?t=11087 Конечно можно и самому сделать клей - см. (ссылка устарела) Если честно, то лучшим оказался специальный клей Soudal, но цена на него в пять раз выше... Есть еще одно примечание - нужно различать по назначению. Если клей для изделий из пенополистирола, а есть для изделий из пенополиуретана. Второй намного дороже и не подходит для поклейки пенопластовых (дешевых) багетов... Кстати о шпаклевке, то она тоже потребуется... Вот например в некой "инструкции" (ссылка устарела) на последнем фото изображен этап "финишной" заделки швов. Ребята попросили для этих целей купить им Pufas в тюбиках... И вы знаете - все, что про нее на сайте написано СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!!! Вещь на самом деле стОящая.

Кстати еще о багетах. Проблемой было найти нормальный клей. Если честно, то даже не предполагал, что такое может быть... Конечно, многие скажут про работников "А ваша Галя балувана"...;) И будут правы... Но я и сам убедился, что порой под названием "Специальный клей для багетов" иногда кроется обычный ПВА с мелом... В качестве краски долго не заморачивался - остановился на Feidal Innenlatex Matt. Такой краской красил в квартире более десяти лет назад... до сих пор ничего не выгорело и не обсыпалось, к тому же моется. И каково же было мое разочарование, когда архитектор "просветил" меня - это совсем не тот "енот"... Как оказалось, эту краску уже давно делают в Украине, а вот настоящий немецкий Феидал тоже есть, но стоит почти ... в три раза дороже... Но я не стал заморачиваться и стали красить "нашенским". И тут уже я "почувствовал разницу". Я хотел сделать нечто похожее на "структурную" покраску (как у меня в квартире), но даже с самым "грубым" валиком должного эффекта добиться не удалось...:bad: К тому же расход оказался в полтора раза выше... Невзирая на все неприятности, результат получился вполне удовлетворительным. Примечания: 1) Для грунтования покупал грунтовку того же производителя 2) В санузле использовали специальную влаго- и грибо-стойкую.

Вот это как раз ключевое слово - открыл... Я же писАл - когда у меня было открыто, то даже при максимальной протопке НИЧЕГО НЕ ПАХЛО... Зато при закрытом кожухе - даже не пахло, а воняло... Но дело ваше: хотите оставлять утеплитель - оставляйте. Но если честно я не вижу ни единой причины и никакого смысла присутствия там утеплителя. ЗАЧЕМ ОН ТАМ??? Ваша версия по поводу "опускания" холодного воздуха как по мне требует переосмысления... Кстати обратите внимание на то, что снизу у вас вата не заделана (это видно на первых двух фото). Она будет потихоньку выветриваться и через систему воздуховодов распределяться по дому... и попадать в дыхательные пути... ОНО ВАМ НАДО??? ОДНАКО РЕШАТЬ ВАМ, поскольку легкие - ваши...;) Еще одно ключевое слово - прогреваться... Я же говорю о том, что конденсат будет выпадать на трубе подачи воздуха в топку тогда, когда НЕ БУДЕТ ТОПИТЬСЯ... Потому что в этой трубе будет холодный... очень холодный воздух... Можно попытаться утеплить эту трубу, НО... тогда конденсат будет на топке выпадать. Оно вам нужно? Поэтому установка заслонки (как по мне) - насущная необходимость. И поставить ее - пара пустяков: откручиваете хомут сверху тройника и туда вставляете заслонку, закрепив ее сверху хомутом к гофре, а снизу- к тройнику. Для пущей надежности перед хомутами я бы закрутил по три самореза по периметру и накрутил скотч. Вам даже обрезать верхнюю гофру не нужно будет - просто нижние патрубки больше изогнутся... Ну и рычажок управления выведите туда, куда достанет... Это можно сделать очень быстро и безболезненно... И все же лучше будет, чем лазать на чердак и надевать колпак на трубу... Я тоже сильно упрямый и не люблю переделывать что-то, что я считаю сделано по моему понятию правильно...:D Опять же решать вам... Если интересно, могу еще с десяток комментариев написать... Если ли смысл - вот в чем вопрос???

Та-а-а-ак... уже лучше (имхо). Выносить радиатор точно не нужно - это и в самом деле гемор лишний... НО... насчет заслонки все-таки подумайте. Этот регулятор на топке не такой уж и герметичный. Попробуйте пару дней не топить... а потом открыть топку и "понюхать" там воздух... Кстати говоря вы же сами написали, что на "длительное горение" ВСЕ перекрываете... но ГОРИТ ЖЕ! Значит воздух откуда-то поступает??? НО... поставить заслонку тоже непросто - там у вас все-таки температура приличная и "тросик" надо в металлической оплетке брать... а это "проблемная" позиция... Я себе заказывал по каталогу фирмы DARCO - специальную заслонку с силиконовой прокладкой (см. аттач). Она наглухо закупоривает проход (и тогда огонь и в самом деле ТУХНЕТ - проверено!). Такую заслонку вы можете поставить ВЫШЕ тройника, а управление вывести на боковую стенку (опустите насколько позволит тросик). При этом желательно подающую трубу утеплить до тройника - чтоб в то время, когда не топите и заслонка полностью закрыта, не начал выпадать конденсат и обильно капать на топку...ну и тросик "упрятать" в трубку (я проложил в остатках металлопластика Рехау для горячей воды, т.е. до 100 градусов)... и трубку эту тоже я бы на всякий пожарный утеплил...;) Хотя у вас там короб ОЧЕНЬ объемный и перегрев врядли ей грозит... Ну и надеюсь вы читали инструкцию к топке (нашей). На стр. 10 есть такое: "1. Konwekcjê powietrza zasysanego z pomieszczenia przez otwór o powierzchni min. 800 cm2 umieszczony, np. pod wk³adem ¿eliwnym i wyrzucanego przez kratki powietrzne umieszczone w górnej czêœci obudowy lub wyprowadzone kana ³ami do innych pomieszczeñ, o ³¹cznej powierzchni min. 1000 cm2." Т.е. площадь отверстий для подачи конвекционного воздуха должна быть не менее 800 см2, а выходных - не менее 1000см2. Это важно для того, чтоб НЕ ПЕРЕГРЕТЬ ТОПКУ!!! УДАЧИ!!!

Граждане специалисты! Подскажите плиз что означает "мощность номинальная 7кВА"? Это из Руководства к VC-01 (модель 40Р). Сколько это в кВт? И еще написано что номинальный ток 32А... Если у меня на вводе стоит 3р 25А, то все в порядке будет с Вольтером? В смысле со всеми тремя, поскольку думаю поставить на каждую фазу... СПАСИБО!!!

Я вот тоже было думал - НИКОГДА не буду растапливать на полную катушку, т.е. полная топка дров с открытыми всеми поддувалами и полностью открытым шибером... А если НЕ Я? Написать инструкцию большими буквами и прибить гвоздями к каминной доске? Чтоб все знали? А если человек по-русски не читает?...;) В-общем, хочется сделать "дуракоустойчивую" систему, чтоб в любых ситуациях не было дискомфорта... Посему предпочитаю сейчас помучиться, но чтоб потом не нужно было ничего разбирать... В свете говоренного еще раз хочу вернуться к утеплению труб подачи воздуха в топку. Вообще-то "стандартный" вариант - это подвод воздуховода ф100мм снизу топки, а оттуда уже через тройник - к этим "вводным" отверстиям (посмотрите описание тех же йотулов, например). Более того, там на тройнике у них еще заслонка стоит. У вас никакой заслонки не заметил (radikal.cc/users/sanyas15#img=6028014817&rnd=1). Т.е. холодный воздух будет поступать в топку, когда вы не топите... и наверное даже МОРОЗНЫЙ воздух... не думаю, что это хорошо... Тот аргумент, который вы привели (чтоб воздух был именно холодным, а то не будет опускаться...) на мой непросвещенный взгляд, не совсем... У меня вон снизу подвод и воздух поступает же... А поступает не потому, что холодный тяжелее, а потому, что за счет выхода вверх дымовых газов создается ТЯГА... и "свежий" воздух попросту подсасывается в топку... Более того, тут на форуме даже диспут был по поводу того, что входящий для горения воздух хорошо бы подогревать, тогда КПД сгорания топлива (и стало быть топки) возрастает... Насчет куда отводить тепло, если радиатор поверх дистрибутора? Конечно, короб строить. Вы эе его и построили - radikal.cc/users/sanyas15#img=6028014837&rnd=3... И я так думаю, что будете утеплять... И решетки тоже будете там ставить, поскольку в этом коробе идет кусок черной трубы, от которой тоже нехило будет нагреваться все внутри (у меня на вводе в стену труба до 250 градусов нагревается)... Вот посмотрите рисунок в аттаче. В данном конкретном случае речь идет о решетке Р4 или Р5. Я у себя поставил две решетки по бокам... поскольку супруга была категорически против решетки на фасадной части... Как выяснилось впоследствии, оно и к лучшему, поскольку имея две решетки по разные стороны, я обеспечиваю более эффективное охлаждение...

У меня радиатор сверху над дистрибутором. Я посчитал что там он более эффективен - ведь разница температур внутри радиатора и вне его в этом месте намного больше. Но оттого, что я поставил радиатор сверху, появились некоторые побочные "эффекты". Вот у себя в теме на последней странице изложил суть - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123511&page=5. Позавчера обсуждал вопрос со специалистами, показал им ваш вариант размещения радиатора... у них есть сомнения по поводу эффективности... Теперь про утеплитель ВНУТРИ дистрибутора. Там очень высокая температура. И по идее фольга и скотч, которым она закреплена на трубе, должны "подванивать". У меня трубы которые НАД дистрибутором и то ВОНЯЮТ... Правда, радиатор там очень близко... но все равно температура у меня там ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем у вас внутри дистрибутора... Кстати говоря, пока я камеру (кожух) не обшивал гипсокартоном с утеплителем, то и не воняло вовсе, поскольку все быстро охлаждалось... Вот я думаю, что и у вас то же самое... т.е. когда утеплите дистрибутор, то вате внутри него (точнее, изоляции) прийдет капец... (ИМХО)...

Вообще-то на этом фото видны трубы системы РГВ (Распределения Горячего Воздуха) от камина, который находится в гостиной на 1-м этаже. У меня есть идея на базе этой системы построить "комбинированную" систему обогрева и вентиляции... так называемую "VAV-систему на базе камина"...;) Пока еще система не запущена в эксплуатацию, поэтому не описываю ее полностью... как раз идет доводка и работа над ошибками... Вот например в эту субботу перематывал трубы в кожухе новым скотчем (говорят держит до 300 градусов), поскольку при сильной растопке из кожуха идет явственный запах... (не дым из топки - это точно)... Некоторые детали можно прочитать вот в этой теме - Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция... Будут вопросы - задавайте там...

Последний (надеюсь) этап "приготовления" потолка для сдачи в промышленную эксплуатацию - покраска. Правда перед покраской потолка нужно поклеить багеты. Я изначально планировал это сделать и именно поэтому отказался от предложения архитектора сбивать штукатурку со стен на 10-15см, заводить туда штукатурную сетку и зашпаклевывать все "монолитом"... Т.е. все равно что-то будет "гулять" и багеты помогут скрыть микротрешины примыканий (если сами не потрескаются...:D). Оказалось, что не так просто купить багеты, которые подходят для НЕ прямых углов. Поскольку крыша имеет некоторый налет "мансардности", то разновеликих углов там появилось в избытке... Т.е. багет должен быть как можно тоньше (т.е. с внутренней стороны должно быть достаточно места для маневра) и в то же время прочным... Ну я уже не говорю о том, чтоб был хоть немного красивым...;) В итоге нашел какие-то итальянские что ли, да и тех оказалось только два вида нормальных. Таким образом ВСЕ комнаты оклеили одним профилем, а коридор и лестничный пролет - другим... хотя изначально думал в каждую комнату свой "стиль" задать... В-общем, получилось примерно вот таким вот образом... Кстати на фото 2 видно как решили проблему с этими косыми балками - добавили сверху перемычку и все стало на свои места... По крайней мере мне нравится... вполне...;)

По ходу разбирательств возникли еще несколько вопросов. Вопрос 1. Как и чем заизолировать места прохода дымоходной трубы через дистрибутор и через стенку (в вертикальный канал)? В этих местах оклеено ватой Firerock, и было залеплено скотчем......но скотч понятно что придется снять, а вата в этих местах получается открытой, т.е. может выветриваться и попадать в воздуховоды... Эти места вижно на фото 1 и 2. Вопрос 2. Есть достаточно большие щели в стыках дымоходной трубы. И "свободный ход" (вверх-вниз) составляет около 20мм... Изображены участки на фото 3 и 4. Можно ли как-то загерметизировать стыки? Понятно, что скотч не подходит... ЧТО ТОГДА? Если взять асбестовый шнур и "запаковать" им щели... ГОДИТСЯ ЛИ ТАКОЙ ВАРИАНТ??? СПАСИБО!

Я так понял на этом фото, что вот эти проложенные трубы - это подача воздуха в топку для горения. Вы его откуда-то с чердака берете? Или забор воздуха выходит прямо на улицу? И зачем было утеплять эти трубы внутри дистрибутора? Там по идее должна быть ОЧЕНЬ высокая температура... Не боитесь, что фольга и скотч начнет внутри дистрибутора начнет "подванивать"??? У меня завонял конкретно.................. Кстати сам дистрибутор планируете утеплять?

Подскажите, почему вы поставили радиатор ВОВНУТРЬ дистрибутора? Это вы где-то прочитали? Или кто-то вам подсказал? СПАСИБО!

Как вы устанавливаете "медленный режим"? Подача воздуха в топку извне - в каком положении? Подача воздуха в топку из помещения - в каком положении? Шибер - в каком положении? Какова температура при этом на выходе воздуховодов?

Спасибо за документ - ОЧЕНЬ познавательно! Исходя из увиденного там, мой способ прокладки (в трубах в бетонных полах) таков: Однако в Таблице В.52.2 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа нет такого способа прокладки... Из ближайшего "похожего" можно взять например способ D2. Тогда вроде как получается, что допустимый ток 28А??? ИЛИ ВСЕ-ТАКИ 23А??? Или я опять что-то напутал.