Igor_M

Еще пару слов и картинок для уточнения. Вот так заведен электрический кабель (фото 1). Получился "остаток" примерно 3 метра. Его скрутили калачиком и подвесили возле выхода из трубы. Я не стал обрезать, потому как при необходимости вытянуть насос нужен небольшой запас, поскольку кабель в скважине примотан изолентой к трубе с интервалами в пару метров. Кстати вопрос - кто как крепит кабель к трубе? Его ведь нужно обязательно закрепить, иначе есть опасность, что он при вытягивании насоса может попасть между насосом и трубой и тогда... труба дело... У одного моего знакомого так и вышло - заклинило насос и пришлось тянуть камазом (через лебедку)... Еще вопрос по этому "бублику" - ничего страшного? Когда-то кажется нам в школе еще говорили, что это не очень хорошо... Можно было конечно более "равномерно" разложить его в приямке, но у меня там воды по колено... да и зимой кабелю наверное не очень уютно будет... На первом фото видно как закрепили конденсаторную коробку (на стене за манометром). И тут сейчас смотрю - а она почти прямо под батареей. Не будет ли ей плохо от такого "соседства"? Правда, тепло по идее вверх должно уходить, но все-таки? Кабель идет в коробе до этой коробочки, а от нее - до автомата, который в коробочке установил под розеткой (от которой и подается напряжение) (фото 2). Это очень удобно... по крайней мере гораздо удобнее делать вкл/выкл, чем выдергивать вилку из розетки. Да и контакт намного надежнее (я так думаю). Такую схему подключения предложил электрик и она мне сразу понравилась. На этом же фото видна труба для полива (первая вертикальная), которую решил установить после отказа инсталлятора убрать ОК после ввода...;) На фото 3 - еще один элемент "автоматики". Это реле ограничения давления. Тоже какое-то итальянское. Установлено по настойчивой рекомендации инсталлятора, о чем не жалею. Выставлено на "3", т.е. во внутридомовой системе давление больше 3атм подняться не должно... На фото 4 видно "окончание" трубы для полива... Отверстие наружу так и не сделал... пока... Уже наверное в следующем году буду "дырявить", поскольку понадобится еже для датчика наружной температуры к котлу... ну и со сливом воды из станции очистки после регенерации нужно будет что-то решать (при таком УГВ в септик ее сливать крайне нежелательно...:bad:)

Ну я не планировал никогда ставить УПС на насос... По той же причине, почему их не ставят на лазерные принтеры...;) Генератор думаю не будет сильно страдать (планирую на 6 КВт взять). Тут поспорить сложно. Главное, чтоб "расходники" были качественные. Т.е. чтоб выполняли свою функцию исправно и оговоренный производителем срок. НО... и "на старуху бывает проруха". В прошлом году поменял передние диски тормозные. На прежних (родных)150тыс.км. проездил без проблем. Поменять сказали на станции, поскольку они де стерлись. Там же на фирменной СТО заказал диски (по ДУРНЫМ ценам), из привезли через три недели и поставили. И не успел я доехать до дома, как чувствую - при торможении руль "вибрирует", причем ощущение, что слева. Покатался еще недельку-вторую (думал колодки притрутся) - то же самое. Я к ним, а они - может водичка попала, вот и повело. Так и ездил-ездил, пока не стало уже задалбывать. Тут приятель посоветовал на другую станцию подъехать. Там взялись проточить диски на станке. Проточили. После этого стало "бить" и по правой стороне.:bad: Потом по другим вопросам заехал на еще одну СТО. Там по ходовой много чего переделали, в том числе поменяли рычаг правый. Он почти развалился и подозревали, что он тоже провоцирует биение. Также резина летняя у меня почти "убитая", поэтому решил - когда поставлю зимнюю, может лучше станет. Недавно поставил... стало... еще хуже. Сегодня на СТО был консилиум - проверили ВСЕ, что только можно... Вердикт - диски нужно поменять! Практически НОВЫЕ - еще года им нет. Тормозные диски - это расходный материал. На хороших проехал столько, сколько положено (может даже больше). А на г...х - почти ничего. За это время поменял ШРУС и полуось левую в сборе. ОЧЕНЬ подозреваю, что эти вибрации "поспособствовали" выходу их из строя... Сегодня уже диски новые заказал в EXIST'е в два раза дешевле, чем на фирменной СТО. Буду менять однозначно. Надеюсь, поможет... Исходя из вышеизложенного считаю правильным покупать качественные "расходные материалы", т.е. реле, гидроаккумуляторы с хорошей "грушей", обратные клапаны и т.п... Чего и всем желаю!

Спасибо, что вы акцентируете внимание на этом самом обратном клапане. Вы мне здорово помогли вот в той "спецтеме", когда поддержали мои мысли. В частности вот в этом посте www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1817359&postcount=66 под названием "ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - ГДЕ???" я и нарисовал впервые эту схему и рассказал про то, что у меня по факту получилось АЖ три клапана (точнее их даже четыре, но об этом потом...;)). Один - на насосе прямо, один решил поставить на выходе из оголовка и еще один у меня стоял сразу после впускного крана в подвале. Так вот его как раз я и "убрал", в том числе благодаря и вашему "подтверждающему" посту - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1821372&postcount=73, где вы написали: "Да правильная, а сантехника не правильная." То, что все видят сейчас на фото №2 в посту 3197 это только "оболочка" от обратного клапана. Дело в том, что схема уже была вся спаяна, а полипропилен не так просто "дотачать". Я накупил кучу разных муфт, переходников и всего такого, но ничто по размеру не подошло. Пришлось просто-напросто "вырубить" из обратного клапана собственно сам клапан и поставить эту "пустышку" на место. На мой вопрос - не повлияет ли это на "проходимость" системы, сантехник мне бодро ответил: "Не парьтесь - сто раз так делали...":o Остается надеяться, что и в самом деле никаких проблем это не принесет. Итого - обратного клапана после крана вводного НЕТ. Однако "инсталлятор" так упорно отказывался его НЕ СТАВИТЬ ("Я не знаю, что у вас за ОК на насосе и за него не отвечаю. Мне для работы системы нужен ОК ЗДЕСЬ!":twisted:), то я уже даже проложил "запасной" маршрут для поливочной воды (позже и его покажу...)

жаль только, что не открывается файл по ссылке www.hager.ua/files/download/0/841_1/0/07UA0412_Fiorena_PRO.pdf...

Речь я так понимаю о Пампэлле... В том-то и дело, что НЕ смог найти где купить. Пытался разыскать людей, которые эксплуатируют такое в Украине - нашел кажись аж четверых... Три откликнулись, из них один - доволен, второй сказал, что бывают некоторые сбои, третий сказал, что после полугода приключений выбросил. Если вы знаете, где можно это добро купить, то дайте здесь ссылку - может кому-то и пригодится... Я сейчас уже точно ничего такого покупать не буду. А по поводу варианта БЕЗ аккумулятора, то я его и не рассматривал в принципе. Там в зависимости от индекса идут устройства для работы либо с ГА, либо без оного. Поскольку файлы открывать не совсем удобно, то вот ссылка: Автоматические станции управления насосами Пампэла. Например КИВ-1А3 - для работы без ГА, а вот КИВ-1Б3 или КИВ-1В - с ГА. На том же ресурсе есть также еще полезная информация: Варианты подключения ПАМПЭЛА. Внизу приведенной выше страницы есть ссылка на раздел Технической информации. По всему видно, что устройство достойное внимания, не зря в России достаточно широко применяется (ходил по российским форумам в качестве "разведки";)). А теперь мой "экспресс-анализ" достоинств: ЦИТАТА ПРИЗВОДИТЕЛЯ с комментариями (чур специалистам не бросать в меня тапки и салатом из гнилых помидоров с тухлыми яйцами... разве что исправьте ежели чего не так...:roll:) "Функции и преимущества устройства Пампэла КИВ-1: - поддержание постоянного давления на требуемом уровне; думаю, что частично "лечится" при помощи ГА, а также реле давления (о нем позже тоже расскажу) - плавный пуск обеспечивает защиту от гидроударов в гидравлической системе; опять же "лечится" при помощи ГА - автоматическое отключение насоса при отсутствии воды (защита от сухого хода) ; у себя реализовал при помощи LP3, наверняка еще есть способы... - автозапуск насоса после подачи электроэнергии (в случае эпизодического отключения электроэнергии) ; ну это кажись решается просто... подключением насоса в розетку... один раз... и контролируется РМ-5 - вода не проходит через устройство, что исключает загрязнение контроллера мелкими частицами; ни через РМ-5, ни через LP-3 вода тоже не проходит...:D - простая установка без дополнительных комплектующих; тоже мне аргумент... - светодиодная индикация режимов работы ну без этого я как-то переживу...;)" Итого, что в сухом остатке?

Плавный пуск вроде не так критично при наличии достаточной мощности. Разве что нужно будет предусмотреть, чтоб на той же фазе не были подключены устройства, чувствительные к перепадам (я так думаю). "Самым необходимым" посчитал реле давления (в связке с гидроаккумулятором) а также реле минимального давления. Оба эти устройства выбрал производства Italtecnica (вроде как Италия;)). Надо сказать, что на рынке десятки "подделок" под этого производителя. Некоторые продавцы откровенно навязывают китайские устройства, мотивируя тем, что они вдвое-втрое дешевле, а функции свои выполняют исправно... И в самом деле там ничего "военного" нет - пружинка, контакты и ФСЁ... Если с реле давления все понятно, то второе устройство (LP-3 - его абсолютно правильно "вычислил" знаный профи Сергей_84...) я поставил исходя из двух соображений: 1) Собственно для выполнения функции "сухого хода". Т.е. если насос работает, а в систему вода не поступает, то давление падает ниже выставленного порога и насос ОТКЛЮЧАЕТСЯ. 2) Защита от прорыва системы. Предполагаю, что если будет прорыв в котельной, то вода будет бить как из брандспойта (), давление упадет и опять же насос отключится. Глупо, наверное... Одно неудобство - после отключения "взводить" это реле нужно вручную (включать насос, удерживая кнопочку...) Более детально с описанием можно ознакомиться во вложенных файлах. Там же есть и рекомендации по использованию и некоторые схемы. Надеюсь, что кому-то окажется полезным... УДАЧИ!!! Реле минимального давления Italtecnica LP-3.doc Реле «сухого хода» LP3.doc LP3-Instr-Rus.pdf Italtecnica PM-5.pdf Italtecnica PM-5_Instr.pdf

СПАСИБО, что толкаете на умные мысли... Да я вообще думал "пристыковать" этот на 36 к тому, что на 24... Только места там маловато будет... вот и "жмусь". НО... попробую все-таки "притулить" как-то... Поскольку при таком расположении уже в 36м щитке места - НОЛЬ... А вот о молниезащите я не думал. Это я видел, что люди какие-то разрядники ставят, ОПНы кажись... Но у меня же от ТП кабель под землей идет... Вот я и подумал, что мне это не нужно... Или НУЖНО?

Ну вот таков он славянский люд - обязательно нужно из "подручных" средств слепить"пулю"...:D И желающих помочь нам в этом - хоть отбавляй (они же такие же как и мы... и пользуются этим...;)). В-общем, захотелось мне "комплексной автоматизации". После "плавания" по морям-океанам инета насобирал информацию и отобрал для дальнейшей "проработки" три варианта 9описания прилагаются): 1) Пампэлла КИВ-1 2) ИСТОК 3) "Станция водоснабжения". Основным "рабочим" вариантом было Пампэлла. Очень много информации о ней на... российских сайтах. И даже на официальном сайте "Водолеев" (российское подразделение) есть прямая рекомендация использования Пампэллы в связке с Водолеями. Аналогичная информация на сайте завода-изготовителя ПАМПЭЛЛА. И отзывы на российских форумах сплошь положительные. Одна беда - в Украине купить сие чудо не реально, и официального представительства нет (а значит и ремонта нормального тоже). Три месяца безуспешных попыток купит в Киеве у поставщика, который бы обеспечил гарантию, провалились...:bad: Поэтому взор дальше упал на наших, "витчызняных выробныкив"... Вам наверное достаточно посмотреть описания этих "чудо-устройств" и все станет понятно...;) Однако я не таковский... и ездил по фирмам, которые их в Киеве продают и задавал разные вопросы... В итоге только утвердился в своем первоначальном мнении, что покупать такие "самоделки" мне НЕ НУЖНО... Должен сказать, что есть масса "домашних умельцев", которые для себя любимых из различных комплектующих собрали так чудо автоматизации. И оно у них РАБОТАЕТ!!! НО... это походит только для тех, кто сильно разбирается и может потом сам и починить... а для "пересичного корыстувача" это чревато... имхо... В итоге я решил ограничится только самым необходимым, при этом это самое должно было быть от известных производителей... Пампэлла КИВ-1.pdf ПАСПОРТ на КИВ.doc ИСТОК - Инстр по экспл.doc Станция водоснабжения.doc

Честно не знаю, как сейчас, но вот на квартиру 11 лет как поставил - никаких проблем... (ттт);) Одно удручает - рамки на "осветленных" участках пожелтели... Но опять же "на скорость это не влияет". Вот сейчас на дом выбираю-выбираю... и выбрать не могу. Вначале вроде как остановился на Efapel... потом пошел в сторону эконом-варианта и начал думать даже о Viko (правда, надпись там лишняя...), но вот случайно обнаружил недавно, что знамя Polo "подхватил" Hager и "прорабатываю" и этот вариант... Нравится серия Оптима, но там только БЕЛЫЙ цвет (боюсь, чтоб опять не пожелтело)... Regina слишком уж ОГРОМНЫЕ кнопки (у нас кстати в офисе стоят), а Fiorena как по мне слишком "рубленные" что ли... "И вот теперь приходится сидеть и голову ломать, ну чтоб его такого предпринять?":fool: Efapel_выкл-роз.pdf Viko_MERIDIAN.pdf Hager_Polo_Regina.pdf

Всем доброго дня... ШО, ОПЯТЬ???:D В-общем, получилось, что в существующий щиток на 24 модуля все равно не удастся втиснуть все необходимое, решил поставить на ввод щиток на 36 модулей, "изъяв" его с 1-го этажа (там как выяснилось 36м мало и буду ставить туда минимум на 48...;)) В процессе (пока мысленной) перестановки щитка на 36 модулей с первого этажа в подвал подумалось о том, что надо бы еще добавить устройство для ввода резерва питания (подключения генератора). По генератору пока идея взять однофазный на 6КВт и при подключении разделить одну фазу на все три (т.е. поставить перемычку). Еще пошерстил по реле контроля напряжения. Тот, что я ранее планировал (УЗМ-51М) вроде как и неплохой... но смущает то, что он в России получил широкое распространение, а вот у нас что-то не шибко представлен. Отсюда предвижу возможные проблемы с обслуживанием (мало ли что... тем более у меня...). В итоге пока как рабочий вариант ZUBR D32t. Он и с вольтметром встроенным и вроде как есть внутренняя защита (т.е. "многоразовый":)). И еще попробовал представить себе как оно все будет на рейках сидеть... и тут случилась одна неприятность... Зубры эти в ширину 53мм, БЛИН! Как говорится "ни два, ни полтора"... Модули тоже как выяснилось, бывают разные - у кого 17,5 а у кого 18мм. Будем грубо считать, что Зубр занимает 3 места. Тогда все три занимают 9 мест. Логично было бы разместить все Зубры на одной рейке с вводным автоматом, и на него остается 3 модуля, т.е. вводной 4р уже НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ!!! В итоге поменял вводной на 3р. И подумал, что полностью отключить питание по дому можно при помощи трехпозиционного (І-0-ІІ) переключателя ввода резерва, установив его в положение "0". Ну а в тех исключительных случаях, когда придется менять "зубров" или вводное УЗО, то можно "N" и на входной клемме отключить... ПЛОХОЕ РЕШЕНИЕ??? А можно ли "втиснуть" на первую рейку АВ 4р + 3 Зубра 3м??? Ну, скажем, немного "подпилив" пластмассовую крышку с обеих сторон? Если такое допустимо, то это позволит поставить 4р вводной автомат. Еще изменения - все автоматы поставил тип "С" и с отключалкой 6КА. Чтоб сэкономить немного места, думал было поменять "разводящие" АВ на 3-хполюсные, НО... возникло еще одно обстоятельство, которое меня останавливает. Так, например, в инструкции HAGER SFT440 (axiomplus.com.ua/product-4608/) например написано: "Частое переключение под нагрузкой не рекомендуется". Т.е. я предполагаю при пропадании напряжения отключить вводной АВ, вводное УЗО (ноль "разорвется" при этом???), все "раздающие" АВ. Потом перекидывать рубильник, запускать генератор, ждать его выхода на режим и затем уже по одному подключать АВ, идущие к этажным щиткам... Вот такие дилетантские размышлизмы лезли в голову при "проектировании" (простите на громком слове)... Схема собственно вот: ОЧЕНЬ большая просьба поддать нещадной конструктивной критике!!! Заранее СПАСИБО!!!

Сколько меня не уговаривали поставить всю "автоматику" в приямок, я не поддался... и правильно сделал, как потом выяснилось... У некоторых стоят в приямке насосные станции и тогда это хоть как-то можно обосновать. Ну а то, что на гидроаккумуляторе будет "роса" выпадать, я как то переживу. Вообще по автоматике разбирался еще на этапе приобретения насоса. Вот например Grundfos, Pedrollo и т.п. сразу имеют "на борту" некоторые элементы автоматики. Pedrollo не понравился тем, что в сважину приходится опускать еще дополнительные датчики (верх-низ уровня воды) и если вдруг с ними чего, то... Немаловажным казался также функционал "плавного пуска"... В итоге как многим известно купил Водолей. Думал, что временно на время стройки... Но так он и стоит до сих пор... да и стройка еще не закончена.;) Т.е. пришлось раздумывать - что бы такое предпринять, чтобы "автоматизировать" простецкий насос... Некоторые статьи по автоматике - в аттаче... Автоматика водоснабжения загородного дома.doc Автоматика для насосов реле давления.doc КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ГИДРОАККУМУЛЯТОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.doc Плавный Пуск Двигателя.doc Плавный пускатель однофазного двигателя.doc

Последняя серия по инсталляции оборудования в приямке. Вот на фото 1 - вид сверху. Налево пошла труба ф32 "на полив". По идее в этот вот отрезок между фитингами можно поставить со временем тройник и кран приделать на 1". И от него уже подавать воду на ту систему полуавтополива, что я вкратце описывал ранее...;) На фото 2 видно уже затянутый в "параллельную" трубу кабель и уже видно, что он спаян и даже "термокембрик" одет... правда, его "уплотнить" таки забыли и сделали это много позже. Позднее было еще одно "порезание" кабеля - я решил вместо розетки поставить автомат (в отдельной коробочке) - фото позднее выложу... Ну и на последнем фото - поливочный кран. В той же таки спецтеме задавал вопрос по поводу наружного участка трубы. Предполагал сделать его из оцинкованной трубы (для повышенной "жесткости"), но есть опасность призамерзании воды в трубе. В итоге вопрос повышения "жесткости" был решен при помощи деревянного колышка и пластиковых хомутов...:D Как вы понимаете - это КОНЕЧНО ЖЕ временное решение. Кстати обратите внимание на уровень воды в приямке - точнее на ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ там воды... год назад... В этом году такого не удалось увидень НИ РАЗУ... ...расскажу и покажу...

После того, как установили оголовок и зафиксировали трубу, начали "вязать"...;) Как это обсуждалось в спецтеме, трубу для подачи воды делал не по прямой, а "зигзагом". Вот на фото 1 видно, что сначала туда, потом - "оттуда" и т.д. Сделано для компенсации различных подвижек, а также для удобства монтажа и дальнейшего обслуживания или модификации (при необходимости). На этом фото вверху - подача воды, а внизу - труба для подвода электрического кабеля. На фото 2 - "обратная сторона" обвязки. тут мы видим обратный клапан на входе, а слева от него - "система" подачи воды на уличный разбор (труба пошла вверх), а также "сливной" кран (который смотрит вниз). Перед тройником стоит запорный кран, который перекрывается при необходимости слива воды. Если этот кран не поставить, то при открытии "сливного" включится насос и придется ОЧЕНЬ долго ждать, пока вся вода сольется...:D На фото 3 хорошо виден узел "заделки" выхода кабеля из скважины (о нем тоже будет отдельный рассказ)... Ну и тут же открывается красивый вид на водопроводный "зигзаг"... На всякий случай для удобства еще раз продублирую тут схему, поскольку возвращаться на предыдущую страницу не совсем удобно... и многие этого и не делают.

...будет вам и коробочка... будет и свисток...:D ""Не перебивайте меня ... пожалуйста, ... я и сам собъюсь"" (А.Мягков-Новосельцев) Т.е. я и так перескакиваю туда-сюда... тут бы самому не запутаться...;) Это будет специальный рассказ в повествовании об автоматике.... ...скоро уже...

Такое мне говорили и в Эпицентре... чуть позже покажу "реальность"... .......................... Помимо оголовка потребовалось еще кое-что, а именно краны и фитинги разные. По кранам у меня сомнения были насчет металлических - а вдруг затопит приямок и они поржавеют к Аллаху? Как в воду глядел...:D В этом году только месяц приямок сухим был, остальное время - вода... И сейчас доходит практически до оголовка. Меня специалисты в том "спецтопике" заверили, что те краны, что я выбрал (описание - в аттаче) - нормальные и ничего им не будет... Надеюсь, когда-нибудь вода наконец уйдет и будет возможность в этом убедиться... Еще была идея (кажется у Мамая) сделать всю обвязку полипропиленом и такие же краны поставить... чего-то я "очконул"... Ну а фитинги п/э (уголки, тройники, муфты и проч.) я искал по разным строительным и спецмагазинам. Хотел купить самые что ни на есть хорошие, т.е. самые дорогие... В итоге купил отечественные, поскольку мне они показались наиболее надежными (что ли)... да и специалисты практически все говорили, что нет смысла переплачивать. Единственное, что я взял "вводной зажим" (который первым на трубу одевается и держит ее) все-таки какой-то импортный...:D Обратный клапан хотел купить с латунным вкладышем, но не нашел... а потом мне сказали, что с пластиковым даже лучше (не помню почему).;) В-общем, все закуплено, доставлено на объект вместе с "инсталлятором". "Стартовая площадка" изображена на фото 1. Т.е. есть приямок и торчащая труба. Хочу отметить, что за истекший год с лишним НИ КАПЛИ воды в приямке не было, т.е. на дне щебень весь сухой был все это время... (ЭХ, было же время!) Все "добро" вместе с ногами установщика виднеется на фото 2. И принялись за дело. Поскольку насос у меня был опущен ниже, чем рекомендовано в инструкции, то попросил приподнять его на 3м, т.е. чуть подтянули и обрезали трубу. Также и обсадную трубу обрезали на уровне 50см от дна приямка... Если б знал, что так затопит, то может и больше бы оставил... блин... После всех этих "манипуляций" поставили оголовок и закрепили трубу (фото 3). Очередной этап - протяжка электрического кабеля в дом. Для чего пригодилась стальная проволока, припасенная в загашнике (фото 4), с помощью которой и затянули кабель в котельную (фото 5). Про "отрезание" кабеля от конденсаторной коробочки и гарантию писАл вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1866700&postcount=110 (чур на меня не ссылаться!!!) Труба для кабеля у меня проложена параллельно с "водяной" и такого же диаметра... Опять же с этой трубой при паводке ТАКАЯ проблема нарисовалась, что просто ЖУТЬ... И думаю, что я уникален в этом случае оказался... Но об этом опять же в свое время, в деталях, красочно и с картинками... Шаровый кран FIV серия Evolution.doc

Добрый день тезка! Я так понимаю, что речь идет об ОТВОДЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД? Ну после дождя (ливня) или залпового таяния снега... У меня ОЧЕНЬ странная проблема возникла. Всю весну УГВ был примерно на пол-метра выше, чем сейчас... и ничего не протекало... Потом эти три недели дождей и вдруг... Пока я допросился сделать какую-то ревизию (снять в одном помещении стяжку), то пятно расползлось и на вторую комнату и на метр по стенам. В итоге сняли стяжку в двух комнатах, срезали штукатурку, все высушили. И тут после последнего дождя опять потекла водичка... из-под ВНЕШНЕГО угла... Т.е. верховодка где-то затекает "за шиворот" гидроизоляции, поскольку по проведенным замерам вода (грунтовая) сейчас стоит вокруг дома на уровне +0,5м от пола фундамента... Чудеса, да и только... Будем снимать отмостку и осматривать... А возвращаясь к начальному вопросу. Если отвести верховодку, то дренаж имеет смысл делать... А вот ЧТО делать для понижения уровня грунтовых вод??? Или у вас так задача не стоИт?

Для того, чтобы все развести "как положено" в соответствии со схемой, изображенной несколькими постами ранее, начался поиск соответствующих комплектующих и фитингов. Оголовок - основная "головная боль". Как обычно, все решалось в последний момент. И хоть сто раз меня предупреждали в той теме, что я завел по приямку, что Джилекс этот не герметичный ни разу, я таки купил именно его. И из всех возможных вариантов (вот здесь можно посмотреть ассортимент - www.en-store.ru/shop/ogolovok/) выбрал наихудший... А именно - "Оголовок скважинный ОС-133-32П", т.е. пластмассовый, да еще и под размер 127-140мм. У меня диаметр обсадной трубы 125мм... в Эпицентре сказали, что все берут на 125-ю и никто не жаловался. Позвонил "установщику" и тот сказал, что все нормально, он именно такие и ставит... НО... я все равно объехал все возможные магазины и нигде не было в наличии НУЖНОГО мне варианта, а именно - ОС-100-32. Он рассчитан на обсадную трубу 107-127мм. Принцип "действия" и как подбирать описаны в инструкции (прилагаю). В-общем, опять пришлось "лепить" из того, что было... И уже в этом году это "аукнулось" (но все по порядку...) ИТОГ: "Граждане-товарищи! Доверяйтесь профессионалам!":good: ...но только в том случае, если они будут досягаемы в случае возможных проблем или переделок... Мне же пришлось доверится местному "универсалу"... Один только плюс - он недалеко... (если что...);) Джилекс паспорт.pdf

Т.е. сначала вы думали сделать над всеми проемами перемычки из газобетона... ...а потом начали что-то "придумывать"... Вопрос - ЗАЧЕМ? Почему нельзя сделать везде ОДНОЯКОВО? Вопрос цены? А какова цена вопроса? Думаю, вы уже поняли о чем я...;) PS Обратите внимание - на схеме ПРОИЗВОДИТЕЛЯ нагели распределены равномерно в стороны от бетонной балки. У вас же армопояс поверх этого всего будет СМЕЩЕН к внутренней стороне конструкции...

На самом деле была там в той теме дискуссия... Некоторые прямо указывали, что на полив надо бы 32-ю. Вот например - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1821372&postcount=73. Дело в том, что шланг садовый поливочный у меня как раз 3/4". Т.е. смысла большого в 32 трубе вроде как и нет. И еще вот думал о таком (опять же на уровне бреда воспаленного мозга). Если у нас на полив 32-я труба и в дом идет 32-я труба, то при "активном" поливе на "полный диаметр" может быть "недостача" воды в доме, если вдруг одновременно кто-то захочет душ принять... ИЛИ НЕТ??? И вот когда вы еще написали, то я подумал - а почему бы и нет? Я вот с этого года изучал возможность "сотворения" псевдоавтоматического полива. Например, поставить два "кубика" по углам участка (ближе к фасадной части - там самая высокая точка), туда подвести трубы от приямка и накачивать полные баки. Делать это утром, чтоб вода за день нагрелась. От этих баков вдоль забора развести трубы ф32 п/э (прикрепить к бетонному цоколю хомутами) и врезать в них штуцеры в нужных местах. От этих штуцеров пойдут линии капельного полива на грядки и под каждое дерево индивидуально... Ну и вечером открывать нужные "крантики"... Вот здесь возможно и пригодилась бы 32-я труба, чтобы закачка воды в баки проходила как можно быстрее... НО... что-то я забежал далеко вперед... размечтался, однако...:D

Продолжаем рассказы по подготовительным работам для запуска системы отопления...;) Я посчитал принципиальным сделать нормальную подачу воды в дом, ее подготовку (при необходимости), а потом уже этой самой водой заправлять СО... Хотя инсталляторы мне говорили, что это я напрасно дурью маюсь... И что воду можно и неподготовленную закачать в систему. Сколько там того железа? За первые пару часов оно все окислится, осядет равномерно на всех радиаторах и трубах, в том числе и в котле... и ФСЁ - дальше все будет работать как часы! У меня не нашлось другого аргумента, кроме как промычать "я не хочу заливать неочищенную воду"... Ну не нравится она мне - в пластиковых канистрах за неделю реально неслабый осадок "ржавчины" выпадает... Ну тогда они предложили, что без проблем привезут бочку с водой на сколько нужно литров и все закачают... И у меня опять не нашлось ничего кроме "а я хочу своей очищенной"... Может я тупой, но они меня так и не уговорили, а систему проверяли накачкой воздухом...;) В-общем, по старой доброй традиции стартовал я топик в профильном разделе для того, чтобы разобраться в этом вопросе - Приямок скважины и ввод воды в дом - ОТ и ДО. Хочу выразить огромную благодарность всем специалистам, которые в той теме поясняли мне как могли, что и к чему... Благодаря им мне удалось (я так думаю) грамотно проложить трубы от приямка к дому (об этом уже был отчет ранее)... ...ну и потом обсудить вопросы обвязки... Но как вы понимаете, я на этом не остановился...:D В аттаче - пару статеек на тему "обвязки" скважин...ну и вокруг да около этого тоже... ...также я посетил несколько офисов разных компаний и задавал там десятки дурацких вопросов... В результате "родилась" такая вот схема обвязки: которая в итоге была одобрена гуру "водной стихии" и реализована на практике... ...о чем дальше и пойдет речь... Выбор насоса и оголовка.doc Автономное водоснабжение и канализация на даче.doc Обустройство скважины на воду.doc ОБВЯЗКА СКВАЖИН.doc Обвязка скважины.doc ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ.rar

Просто я вас ПРЕКРАСНО понимаю. Когда свои лестницы проектировал, очень туго было с помощью. В-основном она заключалась в том, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗАБЕЖНЫЕ!!! Лучше перенесите внешнюю, стену, расширьте фундамент, снесите перегородку, заложите окно и т.д. и т.п. примерно в таком духе. Еще было предложение приделать лестницу... снаружи... При построении лестницы в подвал я настоял на своем и сделал с забежными ступенями. Она получилась практически ВИНТОВАЯ (см. фото). Жена кричала криком, но я был "непреклонен". Когда построили, то все, кто по ней ходил, были в шоке... Наиболее мягкое высказывание сорвалось с уст дочери - "ЖАХ"... Я же хожу по ней в полной темноте и с завязанными глазами, бегаю вниз-вверх с грузом всяким и т.п... А вот то, что выше выкладывал, так это результат компромисса. Ради него пришлось перенести дверь в санузел на 1-м этаже... Из-за этого "полетела" вся планировка, а также инженерные трассы пришлось придумывать куда вести, потому что дверь перенесли туда, где была предусмотрена шахта для всех коммуникаций... НО... в целом я согласен - если ЕСТЬ возможность построить УДОБНУЮ лестницу БЕЗ ЗАБЕЖНЫХ ступеней, то нужно ее сделать... Потому что вы БЫСТРО привыкнете ходить по забежным, а вот если гости приедут, то могут и ноги поломать... это правда... Кратко про основные параметры лестниц вот тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=617325&highlight=%EB%E5%F1%F2%ED%E8%F6%E0#post617325. Цитирую с применением для 290/170: :D 1) Как правило, угол подъема лестничного марша составляет от 20 до 50 градусов, однако более удобны лестницы с углом подъема от 30 до 45 градусов. 2) Основное правило для получения необходимой пропорции ступени можно сформулировать следующим образом: удвоенная сумма высоты подступенка и ширины проступи должна составлять 600–650 мм (т.н. формула Блонделя среднее - 2*h+b=625мм). Например, если высота подступенка 160 мм, то ширина проступи должна быть 280–330 мм. 3) Наиболее удобны лестницы с соотношением проступи и подступенка b—h=120 мм. Такое уравнение называется «формулой удобства». 4) Для наиболее безопасного передвижения надежнее конструкции с соотношением b+h=460 мм (так называемая «формула безопасности»). Итак, аргументы в пользу 290х170. 1) Угол наклона составляет 30 град. - как раз в зоне "удобного подъема"... инстинктивно хочется угол поменьше, но чтоб удобно... 2) Формула Блонделя. 2*170+290=630мм. Близко (очень) к среднему... 3) Формула "удобства". 290-170=120мм. УДОБНАЯ. 4) Формула "безопасности". 290+170=460мм. БЕЗОПАСНАЯ! В-общем, попробуйте... и ВСЕ у вас получится!

Чет я не пойму - как они "продуваются"? Там же механизм "дожима" стоит и ламели при закрывании "смыкаются". Это ж какой ветер должен быть, чтоб продуло насквозь? И при этом еще если окно закрыто? А насчет безопасности так таки ДА, вложение сомнительное. Я вот думал на дверь на террасу поставить решетку внутреннюю раздвижную... Но потом посмотрел на них вживую, пощупал... и понял, что они мало того, что не украшают интерьер, так еще и травмоопасны - ребенок запросто пораниться может... И поставил роллеты, которые к тому же оказались в два с половиной раза дешевле решеток... Зимой дверь не будет снегом заметать... а защита - чисто "психическая".

Думаю, что получится, но придется "срезать углы"... или делать "полузабежные". Тут я видел примеры "обрезанной ступени"... Давайте попробуем посчитать. При ширине марша 900мм у нас между встречными маршами остается примерно 810мм (2615-900*2-20 на отделку). На 810мм можно разместить четыре "подъема". Ширина проступи при этом будет 270мм (810:3)... НО... при такой проступи "оптимальной" считается высота ступени 180мм... Да и ширина марша в 900мм это МАЛО...:bad: Хотя я когда делал лестницу, считал, что достаточно... ...НО архитектор настоял - не меньше МЕТРА... и я ему благодарен. Я тоже не понимаю... Некоторые просто делят площадку по диагонали и там делают еще один подъем. Мало того, что это неудобно, так это еще просто и ОПАСНО! В вашем варианте я бы сделал так - вначале прямой подъем, потом площадка, а от нее - забежные ступени с поворотом... У себя примерно так и сделал, только у меня начинается с "разворота", потом площадка, потом небольшой прямой марш, потом опять поворотная площадка, и потом уже до верха - по прямой. Вот на фото 1 - начало, потом - вид с первой площадки, потом - вид со второй площадки, потом - вид на финишный прямой отрезок... Ну и вид сверху. При этом мне удалось добиться САМОГО оптимального соотношения проступи/подступенка, а именно 290/170. Такая лестница считается самой удобной... Немного материалов о лестницах у себя в теме выложил... ... отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2454877&highlight=%EB%E5%F1%F2%ED%E8%F6%FB#post2454877.... и........... Если немного почитаете, то сами все сможете просчитать... ...и увидите, что УДОБНУЮ лестницу без забежных построить не получится... УДАЧИ!!!

Это с виду так муторно... Я тоже сначала так думал...;) Когда архитектору предложил такой вот "конструктив", то он сразу "загорелся" и опытный экземпляр мы с ним вместе (вдвоем) изготовили... Потом он сделал чертеж отдельный и я дома поставил "на конвейер". Слава Богу руки на месте, да и желание было... хоть отбавляй. Я вот думаю о "непрерывности" армопояса. В случае использования перемычек ПОД армопоясом я так понимаю, что в этом месте пояс должен сделать "зиг-заг"? Это не очень хорошо... тем более, если без этого можно обойтись... А не может ли "армопояс" со временем "давить" на аэроковскую перемычку и она "хруснет"??? И зачем снаружи газоблок толщиной 15см? Вы на какую глубину окна собираетесь устанавливать? Может 15см достаточно будет? Тогда наружный газоблок 10см можно применить (и ничего резать не нужно...). Потом 5см ЭППС, потом - перемычка (пояс)... И я не совсем понимаю - зачем изнутри бетон закрывать газоблоком? Хотя ОЧЕНЬ многие так и делают, "распуская" 10-сантиметровый блок пополам... Если рассуждать о паропронициемости, то по логике "пар", пройдя газоблок, "упрется" в бетон... и дальше ему идти некуда... Предполагаю, что эти 5см будут переувлажняться... отсюда сырость и т.п.... Это все на уровне бреда сумасшедшего, наверное, но я и об этом думал, когда внутри оставлял "голый" бетон... Впрочем, если конструктор вам ВСЕ учел, то делайте по проекту - лучше ничего не сочинять... УДАЧИ!!!

Я бы не задумывался, а брал бы Церезит. Желательно, чтоб весь "пирог" был от одного производителя... А то потом будут один на другого "кивать"... Так что выбор у вас несложный... я так думаю...