Igor_M

После того, как затолкали вату в "межстропильное пространство", набили поперек бруски 50х50 с таким учетом, чтоб между ними оставалось 59см. Чтоб вата входила туда "впритирочку".;) Особое внимание уделяли местам "перегиба", а также утеплению в зоне выступающих "эркеров" (один из которых на фото 3). На приведенных фото частично еще видна медная проволока. Раз уж купили, то решили ее использовать на "первый" слой. Ну и потом уложили вату между брусками и закрепили опять же проволокой...

Сразу оговорюсь, что автомат В40 в ЩУ поставили рабочие еще когда щиток не был опломбирован. Стоял на 16А и он все время выбивал во время сварочных работ (еще на заре строительства фугдамента подключались по временной схеме к розетке на столбе возле ЩУ). Когда им надоело бегать и включать, то и поменяли. САМИ. Я тогда не вникал и не понимал разницы между В и С... Теперь по поводу того, что выше написано. Как-то в прошлом году включал китайскую "дуйку". В итоге заплавились контакты в китайском же удлинителе и выбило автомат ... в ЩУ (В40) По "пути" к нему стояли в доме в подвале в "ГРЩ" В16 1р и С25 3р...оба не сработали... ОТАКЭ...

Парни взялись с места в карьер...;) Обработали древесину Тамаком-3Н, накрутили дополнительные рейки снизу на стропила и приступили к заполнению пространства минватой. Как и требуется, второй слой укладывали с "перевязкой", чтоб перекрыть стыки между матами. Одно мне не понравилось - "подвязывали" вату медной проволокой. На вопрос "почему?" был ответ - "другой не было"... По крайней мере это гораздо лучше, чем подшивать досками... Пришлось быстро искать оцинкованную проволоку. В Анжио купил то, что было... но оказалось, что она "не такая как надо". В итоге только через пару дней привез им "нормальную". Кстати не такая простая задача была...нашел что-то приличное только в Олди. Толщина кажется 0,8мм... Купил МНОГО (фото 4), но оказалось как в той известной поговорке: "Сколько водки не бери, все равно в магазин еще по крайней мере раз придется сходить...":D

Прощу прощения за вопрос, но хочется на конкретном примере понять целесообразность использования тех или иных устройств. Есть такая вот "цепочка" от щита учета (ЩУ) до конечного потребителя (лампочка на 2-м этаже). Существует ли вероятность, что при КЗ на лампе первым "сработает" Q5 (т.е. АВ В10)? Или хотя бы Q4 (АВ С20)?. Имеет ли какое-то влияние на время отключения количество полюсов "автомата", т.е. есть ли разница между "однофазными" и "трехфазными" автоматическими выключателями? ОЧЕНЬ не хочется, чтобы при перегорании лампочки выбивало автомат на столбе... Однако здесь очень многие пишут, что выбивает именно АВ в ЩУ... ПОЖАЛУЙСТА, подскажите - будет именно пессимистический сценарий или есть надежда? СПАСИБО!!!:beer: PS Из практики - у меня в квартире на вводе стоит С40, на свет - В10...При КЗ на лампе выбивает именно В10...

Первым делом завезли все необходимое оборудование и материалы. На фото 1 - лесоповал... На втором фото - рейки аккуратно разложены на прокладки. Это уже они изучили как Отче наш...;) Также сложена в отдельной комнате (она у меня постоянно служит в качестве временного склада...) минвата, точнее базальтовая вата. Ну и всякие дополнительные принадлежности типа паробарьера, евробарьера, бутиловой ленты и т.п... Поскольку верхний этаж "полумансардный", то частично утепление потолка проходит как утепление крыши (наклонные части), а частично - как утепление над неотапливаемым чердаком (горизонтальные участки). Так вот решил утеплитель, который горизонтально лежит, накрыть еще поверху евробарьером. Хотя вполне можно было обойтись и ветробарьером в данной ситуации. Но "вдруг" протечет крыша (с моим-то счастьем и не такое возможно...:D) и тогда евробарьер поможет вате не так много воды забрать на себя... я так думаю...

Пожалуйста, дайте ссылку на какой-нибудь ресурс, откуда можно "переписать" все эти условные графические изображения... Желательно поэлементно и с описанием их... если они будут в формате jpeg, то вообще замечательно... СПАСИБО!

Я тоже не пойму. На мой взгляд недочет существенный. Поскольку когда мы имеем дело с электричеством, то любой, даже очень незначительный недочет при стечении обстоятельств может стать очень существенным... если не фатальным... Автомат на 10А взят с ОЧЕНЬ большим запасом. Из стандартно имеющихся в наличии АВ известных производителей минимальный номинал, как правило, на 6А. При этом он дороже почти в полтора раза, чем на 10А. Поэтому чаще всего на освещение устанавливают АВ именно на 10А. ОДНАКО зависит также и от проводки. УЗО на 16А будет достаточно вполне. Но я бы поставил ПЕРЕД ним АВ на 13А (ну или на 16). Вы точно знаете, что будет подключаться через год-два-двадцатьдва? Я - не знаю. Вообще есть два (известных мне;)) основных подхода к подбору АВ 1) по мощности нагрузки 2) по проводке. Себе "конструирую" с учетом второго подхода, т.е. что бы я там на другом конце провода не подключил, АВ сработает тогда, когда проводке будет "некомфортно"... Потому что проводку заменить потом сложновато будет... Дайте ему еще почитать вот это: (ссылка устарела)... Там есть разделы разные... вообще что-то типа пошаговой инструкции Мне показалось весьма познавательно и полезно... Вполне вероятно... А может быть у него так и предназначено. Допустим это однофазная сеть и пользователю выделено 10КВт мощности... ...или сечение проводника от УЗО 63А до АВ 50А составляет 6мм2... Вы же не ставите в своей схеме нижние автоматы с суммой МЕНЬШЕ 25А? И не задумываетесь даже - почему? Во-первых - ИСПРАВНАЯ стиральная машина... А во-вторых я уже писАл - неисповедимы пути пользователя... особенно того, кто будет всем этим пользоваться после вас. Или вы планируете написать жесткую инструкцию и прикрепить ее к каждой розетке и к каждому патрону с указанием - какую мощность максимально можно подключать? При этом не забудьте в примечаниях написать: "В случае, если в розетках 3, 4 и 18 нет в этот момент активных потребителей"... Я ведь почему задал ТС вопрос по поводу САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки щитка? Очень много решений и вопросов на мой непросвещенный взгляд кажутся просто "выпадающими" из того, что за последнее время видел. Мне кажется, что самый простой и правильный путь - "отдаться" (в хорошем смысле) в руки специалиста... 2 ТС - Сорри, что так длинно, но просто не могу смотреть на ваши "мучения" и тихо курить в стороне... ...больше не буду вас тревожить - любое ваше решение будет ВАШИМ решением. Помните об этом. УДАЧИ!!!

Далее хочу рассказать о приключениях, которые поджидали меня при утеплении крыши или/и потолка. Прежде всего скажу, что стропила по расчету получились шириной 180мм. Поскольку была уложена супердиффузионная мембрана, то я решил "запаковать" полностью все это пространство минватой. Но когда начал было уже подбирать нужные размеры, то оказалось, что в наличии есть только стандартный набор - 100 и 50мм толщины (остальное - под заказ). Решил было сделать тогда 100+50, потом поперечные рейки и еще 50. В итоге суммарно 200мм. Однако жалко было оставлять 30мм "незадействованными"...;) В конце концов архитектор предложил простой выход - добиваем понизу к стропилам еще рейки 30мм и делаем 100+100, а потом еще поперек - 50. Итого - 250, что намного лучше (кстати для Москвы это норматив такой). В качестве производителя выбрал Rockwool. С точки зрения экономической целесообразности выбран был Rockmin, с последующей корректировкой... Для "затравки" приаттачиваю пару статей, чтоб "освежить" предметную область... Итак, поехали... Вентиляционная система крыши.doc Конструкция крыши - чердачная или мансардная.doc Устройство кровли.doc Утепление мансард.doc

Во-первых, я согласен с тем советом, который вам давали ранее, а именно: В этажном щитке поставьте отдельное УЗО на освещение и отдельное - на розеточные группы. Теперь по схеме. Исходя из логики, НЕправильным является и то и другое подключение. Логика взята из статьи - cs-cs.net/uzo-view В самом конце есть схемы. Посмотрите... Надеюсь все станет понятно... Вот схема оттуда: И что это за обозначение УЗО у вас такое - В16А? Что есть "В"? Обычно если так пишут, то это не УЗО, а ДА (дифавтомат)... Ответ на вопрос: В ОБОИХ случаях нужно брать УЗО как минимум на 25А (а лучше - на 32А). И еще - к УЗО на 10мА думаю не стоит подключать много разных цепей, поскольку суммарный ток утечки (при нормальной работе потребителей) может быть больше 5мА, а это приведет к срабатыванию УЗО...

Может тогда уж лучше SB425 (hager-shop.com.ua/c80_94-Rubilniki_I-0/p1425042153-Viklyuchatel_nagruzki_I-0_400V-25A_4-polyusniy_2m_SB425)? Чтоб разом и "ноль" отрубать... мало ли что... И почему вы предлагаете рубильник на 32А а не на 25?

...или мозги не работают? Пожалуйста, помогите "вправить мозги"...;) Вот есть такая вот схема: Красным обведен обратный клапан №3. Допустим насос "накачал" систему и установилось давление в 4 бар. Это отображается на всех манометрах. При открытии крана на улице на полив показания всех манометров синхронно падают, т.е. даже на тех, которые за ОК №3 стоят. Я, конечно, предполагаю, что в обратную сторону (т.е. из системы водоснабжения дома) пройдет смехотворное количество воды. Но при этом вероятно все-таки "вспучивается" засыпка в станции очистки... А хотелось бы этого избежать... Вопрос - ДОЛЖЕН ли ОК №3 "держать" давление в системе водоснабжения дома (т.е. за ним) в 4 бар, если включается полив? Если НЕ ДОЛЖЕН, то как решить вопрос, чтобы через станцию очистки не гулял "обратный поток"??? СПАСИБО!!!

Я бы с удовольствием помог, но право не знаю чем... ...да и смогу ли... Наверное оптимальным было бы задавать по 3-4 вопроса... ...и двигаться дальше ТОЛЬКО после полного их прояснения...

Если смотреть по фото и считать от ввода, то и манометр 3 (после фильтра картриджного) и манометр 4 (после станции очистки) дружно и синхронно показывают то же, что и манометр 1. При этом манометр 1 стоит до ОК, а 2, 3 и 4 - за ним? Что бы это значило?

Что у каждого пользователя СВОЯ ЛИНЕЙКА... Получается вот так: 1) Составляем схему и пишем все номиналы 2) Ищем производителя 3) переделываем схему 4) Уточняем наличие 5) Переделываем схему 6) УзнаЁм цены 7) переделываем схему... отакэ............

Граждане-товарищи-господа! Что-то у меня никак не укладывается в голове принцип работы обратного клапана... или я не того...точнее, того... Я предполагал, что ОК пропускает воду в одном направлении. Исходя из этого я в схему включил еще один (третий по счету) ОК. Вот укрупненная схема: Идея вот в чем. Допустим, верхний порог установлен на 4 бар. Т.е., когда насос отключается, то в системе водоснабжения дома до последнего крана давление должно быть 4 бар. Правильно? И вот я включаю допустим полив. Что происходит в этот момент? Давление падает до минимального порога включения насоса (допустим 2,5 бар). За это время вся вода из системы водоснабжения должна "убежать" в обратную сторону и через поливочный шланг вылиться на землю. Правильно? Потом насос включается и накачивает давление в зависимости от пропускной способности шланга. Т.е. опять в системе водоснабжения давление повышается. Если пропускная способность системы полива меньше производительности насоса, то рано или поздно давление достигнет опять 4 бар и насос опять отключится. Опять вода из системы водоснабжения потечет "в сад"... ну и т.д. Такие "флуктуации" могут негативно отразиться на системе фильтрации, поскольку будут все время "баламутить" засыпку. Во избежание таких колебаний я и поставил перед станцией очистки ОК. НО... при включении полива показания манометров 1 и 2 изменяются синхронно...т.е. давление воды ЗА обратным клапаном тоже падает... Я об этой ситуации сказал инсталлятору. Совет был такой: "Эти ОК часто залипают... постучите по нему молоточком"...;) Постучал. Результат - тот же... Может оно так и должно быть и здесь ОК не сможет выполнить ту функцию, которую я на него "возложил"??? Или таки ОК должен "держать" и мне его просто нужно заменить? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ В РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА!!! СПАСИБО!!!:beer: В аттаче также фото, на котором помечены ОК№3 и оба манометра...

Вы уверены, что точно САМИ будете собирать щитки? Что это за кабель у вас на вводе 5х6 медь? И куда пропала "фиолетовая" фаза в щитках 1 и 2? Или у вас от этой фазы ТОЛЬКО насос будет запитан? И как-то вы смело ставите-убираете компоненты в щитке на столбе? Он у вас что - не опломбирован? Вы уверены, что РЭС туда разрешит и с подключением генератора втиснуться?

Вот вам IEC 60364 посоветовал: "выбирайте по цвету надписей на корпусе или под щиток". Я хочу добавить - выбирайте все от одного производителя (ИМХО). Я в свое время твердо решил, что будет Mоeller. И для временной схемы накупил уже и поставил с десяток автоматов разных. Но вот пришло время УЗО, контакторов, реле разных и все такое... И выяснилось, что у Mоeller'а либо чего-то нет, либо только под заказ, либо по космическим ценам (как например УЗО селективное... и только на 10кА). Теперь вот тыняюсь и пытаюсь подобрать максимально близкое по типоразмеру... вроде "нащупал"... теперь думаю над компоновкой... НО... под одну гребенку все равно не становится... разве что "криво".

...не является темой данного поста...;) В данном случае я доверился людям, которые более 10 лет занимаются вопросами комплексной очистки. По поводу бактерий в септике, то из тех же источников меня уверили, что наоборот, "выплеснутое" железо с марганцем как раз будет "по зубам" бактериям и септика... Впрочем, продаваны конденсационных котлов тоже уверяют, что слив конденсата в септик является абсолютно безвредным для бактерий... Не удержусь все-таки от пары ссылок (:D): (ссылка устарела) (ссылка устарела) Безреагентные технологии очистки воды Цитата из последнего источника: "Естественно, есть случаи, когда от реагентов не деться никуда – поскольку вода загрязнена до такой степени. Но расход реагентов при использовании безреагентных технологий намного меньше, чем, если бы они не использовались. ":confused: Т.е. не такие уж они и безреагентные. И для того, чтобы определить - какую систему наиболее эффективно применять в том или ином случае, нужно получить анализ воды... Кстати говоря, вчера получил декабрьский номер Муратора. Там на 102 стр. статья есть "Как очистить питьевую воду от железа и марганца" ((ссылка устарела)). В частности там написано, что "...а вот при использовании в качестве реагента "марганцовки" такую обратную промывку ни в коем случае нельзя сливать в септик... Про "солевую смывку" ничего такого там нет. Мне статья понравилась - тем, у кого в воде много марганца и железа, советую почитать (правда, придется журнал купить в киоске...).

Монтаж станции водоочистки растянулся на два инсталляционных дня, которые заняли... неделю. Как обычно, не хватило каких-то фитингов-шмитингов, хотя я и сам готов был поучаствовать в составлении схемы и закупке комплектующих... Надо сказать, что установке предшествовал очень серьезный этап - укладка плитки на пол. Поскольку на 4м2 никто не повелся, то пришлось укладывать самому... как говорится "вспомнить молодость"...;) Когда-то облицовывал плиткой с/у в новостройках КПИ (может кто видел "книжки" по ул. Борщаговской)... ну и в первой своей квартире тоже пришлось "побаловаться"... да и в последней еще...:D В итоге получилась вот такая "композиция" (фото 1). На фото 2 - фильтр. По обе стороны от него манометры. Это чтоб по разности давления можно было определить когда уже настал черед фильтр менять. Есть мнение, что нужно тут ставить самопромывной... но при моем уровне железа это не есть хороший метод (я так думаю). На фото 3 виден байпас - докупается отдельно. Но стоит недорого и вещь довольно удобная. В-общем, рекомендую... На фото 4 и 5 - трасса обратной промывки. Сделано с разрывом от канализации. В 90% случаев этого не делают, из-за чего происходит биологическое загрязнение воды...:bad: Правда, с учетом того УГВ, который в этом году наблюдается (), очевидно придется делать отдельный вывод прямо в ручей, который в 70м вниз от дома расположен... Все-таки по 400-500 литров каждый месяц сливать в септик не хочется...

Я долго ломал голову над этим вопросом. Эти все забаганки нужно предусмотреть на этапе прокладки и коммутации. А вдруг что-то забудете? Или захотите "заавтономить" потом? Перебирать щитки? муторное дело... Если под автономностью вы понимаете обеспечение питания в случае пропадания внешнего напряжения, то может все-таки генератор? Я вот думаю взять однофазный и подавать на все три фазы (поставить перемычку)...

Итак, вода подведена, насос подключен. Теперь осталось только "подготовить" воду для заливки ее в СО. Для получения более-менее точного результата в течение недели "сливал воду", т.е. включал насос на несколько часов в день, чтобы прокачать нужные 50 кубов (так сказали в лаборатории). Тем более, что всю зиму-весну насос практически не работал. Итак, пробы взяты и сданы в лабораторию. Имеем такой результат: Надо сказать, что обширный анализ не делал с учетом имеющихся некоторых результатов в округе - там вроде реально "поганого" ничего замечено не было. Долго-долго (как обычно) изучал вопрос - "как очищать и чем?". Изучал кучу материалов... Даже СанПиН (в аттаче) А потом выяснилось (случайно совершенно), что брат моего друга детства профессионально водоочисткой занимается. Он в свое время Экософт со-учреждал... теперь у него отдельная фирма... В-общем, совместно все проанализировали и был выбран вариант ECOSOFT FK 1054 G. Описание - в аттаче. После установки и нескольких месяцев "опытной эксплуатации" сделал еще один анализ. Результат вот такой: Правда, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Я просил инсталлятора, когда он делал обвязку котельной, оставить "зазор" для установки станции очистки. Ну чтоб поставил нужные (на его взгляд) "фенечки" и закончил их кранами с обеих сторон. А между кранами - оставить место. И вот в очередной приезд наблюдаю картину (на фото). Инсталлятор посчитал, что я ему неправильно сказал, я посчитал, что он сделал так, как захотел... В итоге "разошлись по-хорошему" и мне было обещано, что дадут человека, которому я смогу говорить то, что нужно сделать, а он будет делать именно то, что я говорю...;) Ждать пришлось долго, поскольку у хороших специалистов "все расписано на несколько месяцев вперед"... и это - ПРАВДА! ECOSOFT FK 1054 GL.doc SANPIN.pdf

С ВАМИ я спорить не могу...;) И охотно верю, что "этот 127 оголовок в усмерть обжимает 125 обсадную трубу". Правда, я должен поправить тут - обжимает МАСТЕР, а если делает "специалист широкого профиля", то тут возможны варианты. Еще несколько "утопических" картинок выложу. Они тут к месту будут. Вот например на фото 1 и 2 септик... Супруга в шоке была - это шо ж тепереча "против ветра" токмо в квартире можно ходить... Кстати хочу отметить, что в септике и сейчас воды по самое горло. Несмотря на то, что УГВ упал существенно. И летом там тоже было полным-полно. Видимо, работает таки моя "гидроизоляция" и теперь не выпускает водичку обратно в сыру землю...:D Ну все равно "запуск" откладывается на следующий год - тогда и откачаю и посмотрю как прибывает... А вот на фото 3 - приямок соседа. БЕЗ ОГОЛОВКА. Стало быть вся талая вода потоком пошла на его горизонт. У него чуть глубже, чем у меня, но я думаю, что пласт тот же... И еще два соседа в округе проговорились, что не ставили оголовок... То-то у меня по весне вода "горчить" стала - натекло туда куча всякой "нечисти"...:bad: Но вернемся к моему приямку. Завидев такую картину, как в предыдущем сообщении, я первым делом решил откачать воду из приямка. А надо ж было подумать сначала... но ничего не поделаешь... И вот когда когда начал откачивать воду, то через определенное время в приямке начало "булькать". Вот так: Из чего наверное можно сделать вывод, что оголовок не сидит герметично... А вот чтоб проверить это, нет возможности - все время вода там....

Хочу обратить внимание на один нюанс, который стал для меня почти фатальным, а именно - протяжка кабеля в котельную. Вроде бы все сделали как надо, и уклон от дома к приямку тоже. Да только кто мог спрогнозировать, что в этом году будет столько воды, сколько не было за последние 50 лет??? Как потом выяснилось, моя супруга могла...;) В итоге когда наконец-то можно было хотя бы дойти до дома сквозь "море разливанное" (фото 1) я обнаружил, что в подвале в месте ввода электрического кабеля в котельную (фото 2) на полу чуть мокровато... Увидел, что просачивается из трубы. Ну я подумал - мало ли? конденсат может или что-то в этом роде и подставил ведерко... Заглянул в приямок - а там "утопленики"... (фото 3). Ну я их выловил, закрыл крышку и уехал... точнее ушел, поскольку машину оставил за 300м от дома... Когда я приехал через два дня на "разведку", то из трубы уже била приличная струйка...:bad: Ведро конечно полное, вокруг полно воды... (фото 4). По моим прикидкам, за эти два дня вылилось несколько кубов воды!!!...:-x Ну я задул немного пеной (вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=322567&d=1385154060 лучше видно) и вроде как течь остановилась. Откуда такой напор??? Непонятно... Неужели через вот эти микроскопические зазоры между изолентои и гофрой могло (на фото 5) просочиться столько воды? До сих пор теряюсь в догадках. А проверить и разобраться в приямке так и не представилась возможность... вода все время там стоит. БОЛЕЕ ТОГО, вчера поднялась практически до того уровня, который на третьем фото...

Это общее описание. Я имел ввиду именно КАТАЛОГ. Вот нашел здесь - ubuntuone.com/7kHwaaJEtuxjthG6tv10Pv Может кому-то тоже будет интересно подробнее про Фиорену. Объективно вчера проклацал все, что есть в наличии в Эпицентре. Субъективное ощущение - самые "тихие" выключатели у Шнайдера... Вот только полной линейки того, что хотелось бы - нет. Например ПК + ТЛФ в одном "флаконе"...;)

Я уж не припомню, но что-то мне "инсталлятор" говорил по поводу хомутов... И почему-то настоял на изоленте... Хотя вот даже в рекомендациях (ссылка устарела) написано "водонепроницаемый кабель крепится к водоподъемной трубе ПНД через каждые 2 метра с помощью пластиковых хомутов. " И там даже картинка даже есть с именно пластиковыми хомутами... Кстати там написано, что и ТРОС тоже надо к трубе закрепить... Наверное, придется таки переделать все... когда насос буду менять...;)