Igor_M

... значит это кому-нибудь нужно...;) Например вот в Инструкции по монтажу гипсокартонных систем написано такое: "Для оптимальной звукоизоляции наклеить самоклеящуюся звукоизоляционную ленту КНАУФ на профили для стены, потолка и пола." Эта лента присутствует на всех картинках как материал, необходимый для выполнения работ... Более того, есть вообще специальные "амортизирующие" подвесы (см. фото). Конечно, можно ничего этого не делать (как и много чего другого)...но стоит это "копейки", а эффект приносит положительный (говорят специалисты...)

Я думаю, что это вполне нормальное решение. Если зазор там больше 15мм, то вполне можно и задуть.;) У меня просто зазор маленький был и задуть никак не получилось бы... Конечно пена не создает герметичность и она "продуваема". Но то, что сквозняка не будет, это уже гарантированно... А если после того как задуть, то еще и замазать, то вообще... (см. про мыльницу в посте 3250...).

Чет не видно уплотнительной ленты в местах примыкания профилей к стенам... и к потолку... Вот на фото зелененькая такая...;) Вы этот вопрос не оговаривали с монтажниками? А поперечные СД-шки набивали потом еще?

Именно продолжение, потому что это как уже писал выше - половинчастое решение. Т.е. заделываем только изнутри, а потом... На вложенных фото показано как заделывали щели между стропилами и стенами. Собственно это тот "деформационный" зазор, который конструктивно должен быть обязательно! И думается мне, что многие, кто утеплял в теплое время года и не имели "счастья" наблюдать эту изморозь на паробарьере, впоследствии могут столкнуться с теми проблемами, которые описаны были выше... Так что бдите!!!

...а трехфазным - трехфазное...;) Для 3ф-потребителей нужно ставить 3ф РКН... ...потому что 3 однофазных ну никак... При этом действует то же правило - либо РКН номиналом выше вышестоящего АВ, либо - контактор... Во-первых, в цитируем вами посте было написано "которым пропадание одной фазы (в случае срабатывания РКН) критично"... ...а во-вторых уровень по всем трем фазам может же не одинаково снижаться-увеличиваться, правда? и тогда... В-общем, так никто и не привел пример жизненной необходимости использования контактора при ПРАВИЛЬНОМ подборе РКН...

Если не будете гипсокартоном зашивать потолок, то тогда, пожалуй, только "зачищать" штукатурку, заводить туда паробарьер (с проклейкой К2), а потом заштукатуривать опять поверху (с сеткой с перехлестом). Если к дереву, то той же таки К2. Можно еще планкой прижимной из дерева прикрутить поверху... А если будете обшивать, то см. ниже... Еще раз обращаю внимание, что МЕЖДУ СОБОЙ паробарьер ЛУЧШЕ склеивать лентой К2 - по крайней мере практически во всех рекомендациях производителей такое написано... Кстати что написано на вашем скотче по температурному режиму использования??? Если прикрепить паробарьер к стене, то мы, например, вообще ничем не клеили... Просто оставили запас паробарьера. Когда крепили по всему периметру стен U-профиль, то как раз им и "прижали" паробарьер. Правда, пришлось в два раза "гуще" бить дюбеля, но зато получилось ОЧЕНЬ плотно... Лишнее потом обрезали снизу... Пар но паcаран!:D Вот в посте 3251 можно по двум последним фото это увидеть. Дальше будет еще немного фото более наглядных...

Ну с вопросом "выхода" пара обратно можно поспорить. Хотя этому может поспособствовать правильно организованная вентиляция помещений, тогда - ДА... А вот что есть критичным, так это действительно просчеты и недочеты конструктивного характера. Однако их тоже не всегда удается предусмотреть. Вот например мауэрлат уложили на "рубероид", закрепили шпильками. И все вроде ОК. Но... со временем дерево "подсыхает", да и так собственно оно далеко от прямолинейности. В итоге ПОД мауэрлатом появляется щель. Вот посмотрите на фото 1 и 2.:bad: Я видел у соседа в уже зашитом гипсокартоном потолке такую картину - вдоль всех мест примыкания "потолка" к стене в зоне мауэрлата по всей стене была мокрая (влажная скажем) полоса шириной до 20см... Завидев такую картину, закупил битумно-каучуковый герметик и ребята прошли им все швы. Вот на фото 3 и 4 видны следы "замазки". Я, конечно, понимаю, что это не то, что нужно.... и надо бы хотя бы то же самое сделать и с наружной стороны... но ведь уже снаружи все зашито... Правда, когда стал утеплять стены снаружи, то подшиву всю снял и утеплил снаружи как следует... Кстати, даже после такой "профилактики" только изнутри появление изморози на паробарьере прекратилось...

Что значит "дохлая". У меня например все разведено ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х1,5. НО... когда при горящей лампочке включаю электрочайник, то весьма заметно (на доли секунды) тускнеет свет, потом все возвращается... И в квартире тоже такого не наблюдалось.

Я несколько раз чистил вот таким средством - topkamin.com.ua/im/aksess/zasib.jpg. Чистит достаточно эффективно... Не знаю, относится ли это ко всем средствам, но тут написано, что нужно избегать попадания жидкости на уплотнительный шнур... Я так понимаю, что потом она выгорает там и шнур теряет свои свойства...

ИТОГО: Если РКН берем на шаг выше, чем вводной автомат, то контактор НЕ НУЖЕН. Более того, он даже вреден... Во-первых, потому что это лишнее звено...а чем больше звеньев (ненужных) в цепи, тем менее она надежна...;) Ну и во-вторых, он жужжжжит...:D Правильный ли сделан вывод?

Вспомнилась такая шутка из серии "Полезные советы": "Мыльница на резиновой присоске будет держаться на кафельной плитке лучше, если присоску предварительно намазать резиновым клеем, а потом при помощи дюбелей прибить к кафельной плитке...":D Стыки паробарьера нужно проклеивать не скотчем, а специально лентой К2 (кажись на бутиловой основе она). У меня как раз склеивали когда холодно было. Помещения прогревали УФО, а ленту во время склеивания таки феном строительным подогревали...;) ... но как я писАл выше, в местах, которые мне показались проблемными, дополнительно еще проклеивали скотчем. Я покупал разные типы скотчей, пока из пяти вариантов не нашли такой, который липнет практически "намертво". Чем приклеить паробарьер к стене? Смотря какая стена. У меня, например, гипсовая штукатурка. Так вот, как выяснилось, что к ней "липнет" только алюминиевый скотч для высокотемпературных швов (до 150 градусов). Покупал в Коминвенте. Отрывается со штукатуркой вместе... Чем я крепил минвату, описал подробно вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2599929&postcount=3231... УДАЧИ!!!

Если вы их ничем не закрываете, то ничего не происходит, поскольку все это проветривается. А вот если зашить потом гипсокартоном, то как раз и получается, то прошедшая через ГКЛ влага там и остается... Оседает на досках и ... "пошло-поехало"... Кстати влага туда может попасть не только изнутри, но и снаружи. Мне я считаю ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОВЕЗЛО...:D Дело в том, что когда утепляли потолок-крышу, то отопления понятное дело не было. Ребята ставили УФО в ту комнату, в которой делали и таким образом поддерживали там "рабочую" температуру. Но стоило после этого переместиться в другую комнату как ВДРУГ... Я как-то приехал и увидел такую вот картину (см. фото) Причем мне они НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ!!!!! Думаю, если бы я не увидел, то так и зашили бы гипсокартоном... А повезло потому что уларили хорошие морозы, которые проявили все "щели и зазоры"... Вот на фото 1 - это место, где проходят стропила с двух сторон наружной стены. Одно - внутри, а второе - снаружи. Между ними и стеной - зазор в пару сантиметров, чтоб при подвижках крыши не было давление на стену. А стены выложили аж до верха стропил. Точнее после того, как установили стропила, стену (она ж из газоблока) аккуратно подрезали заподлицо с верхним краем стропила... Т.е. получился такой "тоннель" буквой П, по которому холожный воздух аж бегом в помещение проникал. На втором фото - "след" от верхнего армопояса. И как я его снаружи не утеплял, то получилась такая вот неприглядная картина. Т.е. когда помещение не отапливалось, ничего не было. Стены "остыли". Потом когда начали греть, то газоблок быстро прогрелся, а вот бетон - ме-е-е-е-едленно... Отсюда и "сырой" след.:bad: В-общем, пришлось придумывать мероприятия по "задраиванию люков".

Вроде как пишут, что реле контроля напряжения срабатывают при обрыве нуля... Предположим, что в отдельно взятом доме при подведенных трех фазах стоят три однофазных РКН. Т.е. при обрыве нуля все фазы отключатся и на нулевой проводник потенциал "изнутри" никак не попадает. Значит он попадает "опосредовано" через тех потребителей (т.е. домов), которые подключены к этой линии и находящиеся "после" обрыва??? (извините, что пишу на непонятном профессионалам языке...). Появление такого опасного потенциала не зависит от схемы заземления подключенных домов? Т.е. такое может быть и при TN-C-S и при ТТ? В такой ситуации остается только отключить вводной автомат (понятно, что четырехполюсный) и переключаться на генератор. Правильно? А теперь вопрос: "Как определить, что сработка РКН произошла именно по причине обрыва нуля"? СПАСИБО!!! PS Чем контактор после РКН может "помочь" при описанной выше ситуации?

Это конечно идеальный вариант... Но проблема ведь в том, что стыки паробарьера не всегда попадают на бруски обрешетки, к которым их можно было бы "пристеплерить"...;) Точнее говоря, почти всегда НЕ ПОПАДАЮТ...:D Еще один момент, над которым сушил голову (как говорится "за дурною головою...") это как правильно произвести нахлест паробарьера. На рисунке ниже это узел 1. Т.е. как монтировать - "по дыму" или "по конденсату"? У меня вопрос этот возник, когда я увидел первые стыки на своем потолке. Ребята склеили по Варианту 1. После обсуждений и дебатов так и оставили... но до сих пор не уверен - правильно ли поступили? Кстати вот откуда-то фото, где паробарьер (точнее вата) закрепляется рейками. Обратите внимание какие они беленькие... ...но это пока. Сам видел у двоих соседей какие они становятся "черненькие" буквально за пол-года... Ну и еще парочку статей по пленкам разным "на закуску"... Обращаю внимание на такую вот фразу: "Между поверхностью паробарьера и внутренней декоративной отделкой должен быть предусмотрен вентиляционных зазор 3-4 см. Это условие особенно важно для помещений с влажным или мокрым режимом и для отапливаемых зданий эпизодического пользования, ограждающие конструкции которых наиболее подвержены воздействию конденсата в период с отрицательными температурами наружного воздуха.". Что собственно и было нами выполнено впоследствии... ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ JUTA_1.doc Кровельные пленки Delta.doc Кровельные пленки Fakro.doc Кровельные пленки Juta.doc Пароизоляция.doc Пленка пароизоляционная универсальная.doc Подкровельные пленки.doc

Тоже пытаюсь "впихнуть невпихуемое"...;) В связи с чем вопрос - насколько все-таки необходимы контакторы после реле перенапряжения??? Из того, что "подчерпнул" на просторах инета, выудил следующее: 1) если нагрузка больше 3,5 КВт, то нужно после РКН поставить контактор (однако я так понял, что речь шла о конкретной модели на 16А); 2) контактор отключает и фазу и ноль. Вот и на форуме написали: "Контактор нужен в любом случае. Ибо РКН рвет только фазу, а рвать нужно и фазу и ноль, так кошернее." Если перовое "лечится" правильным выбором модели (например ZUBR D340t до 7 КВт), то со вторым пунктом мне непонятно... ЗАЧЕМ "рвать ноль"? Хотелось бы прочитать комментарии по этому вопросу, отличные от "так кошернее"...;) Например вот тут ((ссылка устарела)) есть такой ответ "Zubr-D340t - подойдет, но нужно посчитать мощность потребителей в квартире. Но мы рекомендуем ставить отдельно реле и отдельно контактор. Т.к. реле отключит только фазу, но в наших условия часто возникают ситуации, когда нужно отключать фазу и ноль." Что это за ситуации такие, при которых нужно отключать и ноль? ИЗВИНИТЕ, может уже кто-то профессионально описал все это... Я не смог найти... плиз дайте тогда ссылку... СПАСИБО!!!:beer:

Ув. Hopira. Как у вас обстоят дела? Щиток уже собрали? Если не секрет - поделитесь инфой...;) СПАСИБО!

И вот он наступил - долгожданный момент, когда уже вроде полностью все закончили, т.е. заклеили паробарьером... Ну я начал ходить и высматривать возможные нюансы...;) Долго ходил-бродил и наконец-то нашел к чему бы придраться. Мне показалось, что ленту К2 они слишком уж близко клеили к самому краю паробарьера. Это отчетливо видно на последних двух снимках. Еще и не прижали видно как следует, поскольку просматриваются более "светлые" места там, где паробарьер на пристал как следует... На мое замечание - так оно же в том месте отклеится??? ...последовал ответ - так оно по-любому отклеится... В-общем, решил перебдеть и купил еще алюминиевый скотч, которым повторно "закатали" все проблемные места. Будет оно держаться или нет - покажет время... Только вот кто это увидит, когда все зашьется гипсокартоном???

"жужжит контактор, запитаный через 3-фазный зубр"... А что за контактор? Производитель, модель?

Как оказалось, я немного опередил события в одном из предыдущих постов, написав, что уже набили поперечные бруски 50х50... И в самом деле, их же только в последнем посте "обработали".;) Оказывается, это были набиты дополнительные рейки снизу на стропила. А вот теперь и в самом деле на фото 1 и 2 видны эти самые бруски. Честно говоря я когда глянул на эти нависающие углы, то с трудом себе представлял - как это будет выглядеть в конечном итоге... Но вот уже в другой комнате уложили вату между брусками (фото 3) и картина начала более-менее проясняться. А когда в следующей комнате увидел уже поклеенный паробарьер (фото 4), то практически совсем на душе полегчало... На фото 5 запечатлен в-общем достаточно спорный узел. Это место примыкания паробарьера к стене. Некоторые вообще рекомендуют в этом месте оббивать штукатурку, приклеивать паробарьер к стене *с напуском около 10см), а потом это место заштукатуривать. Некоторые пишут, что нужно к стене приклеить лентой К2, некоторые... Мы же пока пришпилили края к "стартовой" доске степлером и я пошел "генерировать идеи"...:D Кстати там на последнем фото виден мауэрлат...

Мауэрлат как раз выполнен правильно, т.е. установлен по внутренней стороне армопояса. И то пространство, которое за мауэрлатом, и в самом деле заполнили ватой (вот видно на фото 1 и 2). Кстати на этих снимках четко видны рейки, которые дополнительно снизу набивали на стропила... Но потом еще вылезли нюансы, о которых чуть позже расскажу (и покажу ;)). И с ними тоже пытались бороться... Но результата должного все равно не получили... Те "теплоснимки" сделаны уже после всех наших внутренних попыток...:bad: Поэтому впоследствии пришлось прибегнуть к более радикальным методам. Кстати о вате. В процессе работы ребята обнаружили, что Rockmin толщиной 50мм какой-то "не такой". Ему явно "не хватало плотности". Я сам лично смотрел и сравнивал "десятку" и "пятерку"... И сравнение было явно не в пользу последней - она практически разваливалась в руках... Парни ее использовали практически только для "затыкания дыр". Надо отдать должное поставщику - когда я позвонил ему и описал проблему, то он согласился поменять на Superrock. Понятно, что с доплатой разницы в стоимости. Но доставку и "забор" "неликвида" поставщик сделал бесплатно. Это один из немногих случаев, когда с поставщиком мне повезло... Правда, он за счет этого получил довольно "крупного" и постоянного заказчика в лице моего архитектора - он потом на все свои объекты брал материалы именно у этого поставщика... Так что "Твори добро и да воздастся тебе "... На фото 3 и 4 - тот самый Superrock. Особо тщательно смотрел на этикетку, поскольку вот тот Rockmin был достаточно "пожилой"... но скорее всего хранился неправильно и вероятно "подмок"... На фото 5 - бруски 50х50 и доски для зашивки пола чердака. Обработали какой-то "Огнебиозащитой", которую ребята купили в Анжио. Я вначале было расстроился, что не взяли Тамак-3Н (он типа сертифицирован), но потом... забил...

Отправил контакт в личку. Только съемку нужно производить при "забортной" температуре хотя бы -5. Иначе толком ничего не разберете... Я вот при -3 делал... так для того, чтоб получить более-менее внятную картину, в доме раскочегарил до +30. Но это не совсем правильно... ОДНАКО... пищи для размышлений получил предостаточно. Позднее сделаю полный отчет по теплоаудиту с комментариями... Основные проблемы - в местах примыкания. НО... это все специфическое и я бы сказал индивидуальное. Я не могу навязывать кому-то что-то или рекомендовать или советовать. Для себя решил уже давно сделать аудит. Как только запустил отопление и были еще более-менее благоприятные условия, то сразу нашел людей (кстати по рекомендации форумчан... простите уж не помню кто посоветовал...) и сделал съемку. Сделал это для того, чтобы до окончательной отделки выявить "проблемные" места и предпринять меры по их устранению. Мне показалось это вполне логичным.;) НО... каждый решает за себя... и выбирает по себе...

... был... ...пока не сделал тепловизионную съемку... Пару фоток приаттачиваю...;) ...их еще есть у меня.........

...и не нашел. Я правда для других целей. Хотел из "негерметичной" топки сделать герметичную... Т.е. промазать места всех соединений. Промазал. Протопил. Все затвердели и потихоньку поотваливалось. А по поводу примыкания облицовки с контуром топки, то я решил что уложу туда шнур вот этот жаростойкий. Как такая идея?

Если нужно "чуть выше", то означает ли это, что радиаторы нужно навешивать не горизонтально, а "с уклоном"? Или в стальных (панельных) радиаторах с уже установленным краном Маевского этот уклон конструктивно уже заложен и такие радиаторы можно смело навешивать строго горизонтально?

Обратил внимание рабочих на недостаточное утепление в зоне эркера (фото 3 из предыдущего поста). В другой комнате уже зелепили капитально (фото 1). В санузле второго этажа подошли к работе с особой тщательностью и положили еще дополнительно 50мм утеплителя (фото 2 и 3)...;) В тех местах, где утепляли именно "потолок" (т.е. горизонтальные участки), вначале закрепляли проволоку, а уже затем сверху укладывали утеплитель (фото 4). Наверх забирались через "люк", который видно на том же фото. Впоследствии там смонтируем откидную лестницу. На фото 5 видно фрагмент, где стропила упираются в балку (внутреннюю). Когда я увидел этот участок, то подумал - "ёлы-палы!!!". Это ж такая же ситуация в месте примыкания к мауэрлату... А как же там бороться с промерзанием???