Igor_M

Пока здесь оно к месту, то выложу фотки теплоаудита. Они местами прикольные... Если честно, то еле успел прыгнуть в отходящий поезд, поскольку теплосъемку нужно делать при уличной температуре не менее минус 5... и чем меньше, тем лучше. Перед этим две недели кочегарил в доме до температуры +30, чтоб все, что может, "выперло" наружу...;) Съемка проводится вначале в инфракрасном спектре, потом - обычное фото, чтоб было понятно - какое место снимают... В итоге так они и ходят "парами"... Самые "характерные" точки - в местах примыкания разных материалов, и в углах. Инфракрасный снимок показывает, в каких местах тепло выходит из дома и какая температура на поверхности этой самой точки "выхода" (фокусировка идет на максимальное значение...). Фото производилось в первом часу ночи. Температура "за бортом" примерно минус 4-5 градусов...

Это точно - ведь если будет нормальная тяга, то даже при наличии щелей ничего в дом не пройдет... И думаю, что на опрокидывание тяги эти щели ну никакого влияния не окажут... Кстати о тяге... К кому обратиться, чтоб ее померяли? У меня дымоход диаметром 200мм, высота больше 10м. Выход из топки 180мм, понятно что ставил переходники... Топка с шибером. Так вот, когда шибер открываю полностью и подачу воздуха даю "по полной" (так, что в топке - один сплошной огонь по всему объему), то шибер начинает "тарахтеть"... Где тарахтит - непонятно... Но думаю, что из-за очень сильной тяги. Когда шибером "придавливаю", то звук пропадает... Может это шайбы дребезжат на креплении (фото 1)? И вообще ход оси вдоль довольно приличный - более сантиметра (фото 2 и 3)... может из-за этого тоже смещение происходит... Кстати на этих фото видно черное пятно в месте выхода "трубы" из топки. Это у меня во время первого же розжига потекла такая вот черная жижа (фото 4)... Наверное конденсат из радиатора или еще чего...:bad: Честно говоря, так и не вытер его... А наверное надо... ЧЕМ? А по поводу дребезжания шибера производитель сказал, что надо тягу проверить... Вот я думаю, что у меня она слишком большая. Как проверить тягу? Спасибо заранее за наводку...

Собственно завершающий этап на приложенных фото. Как уже писал, сначала "приклеили" панцирную сетку, потом - "синюю". Последнюю заводили на стены на несколько сантиметров. Тут кто-то рекомендовал ее клеем прилепить к газобетону. Это для того, чтоб влага не попадала в щель между стеной и ЭППС... Выпустить-то выпустили, но вот приклеить забыли... точнее "забили".;) Честно я так от них устал, что сказал обрезать эту сетку и... Думал щели эти герметиком каким-то залить - типа битумно-полимерного. И это было бы хорошо... если бы сделал... но как-то все не было времени, а потом "неожиданно" настали холода... в-общем, протупил я с этим... Поскольку "дюбелили" после того, как положили несколько слоев клея, то перед "заклейкой" я их попросил нарисовать выше на газобетоне как расположены листы - чтоб потом понятно было где отверстия сверлить. Так они потом перенесли "раскрой" на стену и уже били дюбеля так, чтоб закрепить каждый "кусочек". Это видно на фото 3. Нравится мне фотка 4 - вроде как из стены "грибы" растут... :D Надо сказать, что лупанули все 400 дюбеля... говорят - чуть не хватает... я привез еще пачку (200 шт)... и от нее осталось 3 штуки... На последнем фото - завершающая фаза. Заклеиваем "косынкой" все шляпки дюбелей и замазываем все клеем... И все вроде готово для поклейки камня на цоколь теперь. Только когда это будет???

Начитавшись о том, что только супердорогие топки могут быть герметичными, захотел "догерметизировать" свою. Для этого прошелся герметиком снаружи по всем швам. Герметик самый что ни на есть жаростойкий...(фото 1 и 2). После некоторое время герметик понятное дело затвердел и просто-напросто отвалился (фото 3). Оно и неудивительно - думаю, что микроподвижки отдельных деталей, скрученных болтами, все-таки имеют место быть... Есть ли какой-нибудь ЭЛАСТИЧНЫЙ жаростойкий герметик? Ну который не будет "дубеть"???

"Торе́ц — поперечная грань протяженного объекта, по форме близкого к цилиндру или прямоугольному параллелепипеду. У цилиндрических объектов торец находится в плоскости, перпендикулярной продольной оси, и имеет форму круга. У прямоугольного параллелепипеда торцом называют обычно наименьшую по площади грань." ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86 :o:o То что вы написали это как "параллельный перпендикуляр, положенный по горизонтали"

...что пришло мне в голову. Только я думал между двумя листами нержавейки проложить асбестовое полотно. Оно правда тоненькое, но если сделать 2-3 слоя, то думаю будет ОК... Основная задача этого "заслона" - предохранить от перегрева кирпич, которым будет облицовываться портал по периметру передней рамки топки. Кирпич будет практически вплотную к передней части "кожуха", а в зазор между рамкой и кирпичом я хочу вставить термостойкий шнур... Только вот где купить два куска нержавейки размером 70х25см? Да еще и желательно хотя бы 1мм толщиной... Может подскажете? СПАСИБО!

"но Вы задаете такие вопросы, которые даже меня ставят в тупик":D Не зря ведь поговорка существует: "Один дурак может задать такие вопросы, что и сто умных не ответят...";)

Вот блин, я об этом как-то не подумал... Скотч брал вроде как 150-градусный. Сначала широким 70мм окручивал (из коминвента), потом те трубы, что рядом с радиатором - дополнительно слоем 50-мм скотча из Эпицентра (на этикетке написано что до 150 градусов)... В паспорте на топку написано - температура выходящих дымовых газов 360 градусов... Радиатор ставил скорее не для съема дополнительного тепла, а для понижения температуры выходящих газов... НО... то, что будет греться и "пахнуть" это факт. Одно "радует", что этот запах только в гостиную и попадет... Вообще-то там прямого контакта радиатора с трубами нет - там зазор порядка 30-40мм... Может и не будет перегреваться? По задумке радиатор как бы в "цилиндре" находится и есть зазоры снизу для "подпитки" конвекционным воздухом. Предполагал, что в этом "цилиндре" будет такая "тяга", что перегреться воздух не успеет... В-общем, когда всю систему соберу, то обязательно перед обшивкой протоплю и "принюхаюсь"... А еще лучше было бы померять температуру на всех поверхностях. Кстати, где можно взять пирометр напрокат?

Вот вам пример. Есть кирпич. Если стена капитальная (несущая), то кладку ведут как минимум в один кирпич (т.е. шириной 25см), если перестенки, то в пол-кирпича (т.е. шириной 12см)... и в редких случаях, когда нужно сделать перегородку, то кладут на ребро (т.е. ширина 6,5см). НО... всегда "длинная" сторона идет параллельно земле. Не задумывались - почему? Да потому что так производится "перевязка", чем обеспечивается более-менее монолитность конструкции, собранной из штучных (от слова - штука) материалов... Задайте себе один вопрос. Что будет с перегородкой, в которой вы поставите кирпич на ТОРЕЦ??? Основное правило кладки стен из штучных материалов, так это чтоб "длина" уложенных элементов превышала "высоту". При этом чем выше "высота", тем больше опасность того, что этот элемент может "лопнуть" по линии проходящего в предыдущем ряду вертикального шва... Я бы сначала докупил бы газоблок высотой и шириной 20см и положил бы два ряда, а потом бы уже сделал ряд из 375-го (но на ребро!), а потом - опять высотой 200мм и т.д... Ну чтоб хотя бы чередовать... Себе вот думаю гараж строить и тоже толщина будет наверное 200мм, но постараюсь найти блоки 600х250х200 хотя бы... УДАЧИ!!! (имхо;))

Да я и сам вижу, что не того... в смысле эксплуатации не комильфо... Только вот в чем незадача - при проектировании и изготовлении черновой лестницы на чистовую отделку оставили 50мм (!?). И вот теперь приходится сидеть и голову ломать - ну чтоб его такого предпринять?... Честно говоря, уже не помню - ПОЧЕМУ столько оставил??? Похоже таки была шальная (или дурная ) мысль с ФЭМами... Или возможно с декоративным бетоном от Беса... Какие еще варианты можно просмотреть???

Собственно на первых трех фото представлен весь "материал" - клей, сетка панцирная и "простая" (не менее 150 г/м2), а также "специальные" дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой. Я брал оригинальные польские. Сейчас в Эпицентре продаются китайские (expert) почти по 3,5 грн за штуку... Недавно пришлось докупить 15 штук для переделки (как же без этого???), так я вам скажу, что при цене почти в два раза выше качество практически во столько же раз хуже...:bad: На фото 2 - оригинальная баумитовская панцирная сетка. Одного рулона не хватило, поэтому пришлось докупать с десяток метров. И это оказалось проблемой... С трудом нашел похожую по характеристикам венгерскую (правда по не совсем "разумной" цене...). В одном месте получилось так, что свес газобетона оказался на 15мм меньше (фото 4). В результате после долгих мучений решил "забить" и поклеил там тоже верхний слой ЭППС 50мм... исправляюсь? На последнем фото - участок цоколя с уже "приклееными" обоими слоями сетки - вначале панцирная, а потом - синяя. Именно так по технологии баумита - два слоя сетки, а потом уже дюбелим поверх всего этого... Кстати вот на последнем фото слева если присмотреться, то выглядывает розовый ЭППС. И это оказалось проблемой... Но об этом я узнал уже гораздо позже, когда делал теплоаудит...(позже выложу его фотки если кому интересно...)

Спасибо! Все очень правильно! Вот наконец начали в этом году дорожки с ФЭМами и решил поэкспериментировать со ступенями... На фото 1 они так вроде симпатишна смотрятся. Ну так и хочется выложить. Правда ракурс пониже (фото 2) и в самом деле смущает... Может за истекшее время нашлись "первопроходцы" и могут поделиться опытом?

Прошу помощи, совета... На данный момент сделан кожух вокруг топки (из нержавейки), оклеил базальтовой ватой...ну и воздуховоды на 1-м этаже сделали (фото 1)... НО... Есть в кожухе "тонкое" место (фото 2). Дело в том, что из-за этих вот труб для подачи воздуха сверху переднюю часть топки утеплить базальтовой ватой в 3см толщиной ну никак... Там от силы остается 10-12мм. По периметру это размер примерно 70х20см... На фото этот участок еще не зашит (нержавейки один лист как раз ушел без остатка)... ВОПРОС Есть ли какой-нибудь такой материал, чтоб тонкий (до 15мм), прочный (чтоб при нагревании не трескался) и с хорошим (в смысле малым) коэффициентом теплопроводности??? Плиз присоветуйте что-нибудь дельное... СПАСИБО!!!

Вот как вы можете такое спрашивать? Ведь у каждого человека своя "душа" и душевность он ощущает чисто субъективно по-своему... Ведь не зря говорят - "чужая душа - потемки...";) Мое мнение - чтоб для души и без функции обогрева и с чистым стеклом, то это открытый камин. Стекло точно чистить не придется... Относительно подвода воздуха извне к открытому камину во многих темах есть описание этого.... Проблема закрытых топок в том, что вкладыш нужно ОХЛАЖДАТЬ, а значит неизбежно будет нагреваться конвекционный воздух. Т.е. БЕЗ функции обогрева никак не получится... Ну не будете же вы нагретый воздух напрямую на улицу выбрасывать???

Да, пожалуйста отпишитесь... А кстати что решили по разводке тепла по помещениям? Топку ведь придется ОХЛАЖДАТЬ (снаружи), значит тепло куда-то девать (по-научному - "утилизировать")...;)

Признанные специалисты и прочие уважаемые салоны местные на этом деньги зарабатывают... В смысле на том, что "не пишут ответы на реальные и непростые вопросы форумчан"...;) А на простые () вопросы вообще полный игнор... Это потому, наверное, что специалисту даже в голову такой вопрос () не придет, у них это автоматически получается ПРАВИЛЬНО, и они на своем специальном языке простому смертному просто не в состоянии объяснить элементарные вещи...

После того, как приклеили оба слоя ЭППС, провели "полевые испытания" путем "повешения" бригадира на всю эту конструкцию...:D (фото 1). Причем испытывали выборочно в нескольких местах и в более "тяжелых" условиях... а именно проверял уже один из рабочих, который весит в два раза больше бригадира... - вот он спиной на фото 2. Вроде нигде никаких признаков разрушений замечено не было... Хотя вот уже по весне пришлось кое-где демонтировать и вскрылись некоторые интересные подробности... но о грустном - потом... И еще решил оклеить откосы еще одним слоем ЭППС - 20мм. Судя по расстояниям (фото 3), потом еще вполне можно будет плитку туда поклеить... да и заодно "замкнем контур" при поклейке сетки...

150мм это ОЧЕНЬ мало. Просто обидно, что сделали такие теплые стены, а все тепло через крышу улетает зимой... А летом жара через нее же проходит... У меня по проекту было 200мм, потом решил положить супердиффузионную мембрану и сделать вату "впритык, т.е. 220мм... В итоге набил еще снизу рейки 30мм и сделал 250мм... Конечно в уже отделанном доме не добавить... а жаль... А с водой вам повезло, это 100%. У меня приямок до сих пор затоплен, септик полный воды, но я еще не эксплуатирую, а вот соседи два раза в неделю "выкачку" заказывают...

Вот одна контора предлагает дымоходы из стали марки DIN 1.4404 (AISI 316L)...но толщиной 0,5мм... Этот не "прогорит" и не превратится в "гармошку"?

Приветствую соседей! Отличный проект - современный! Я так понимаю, что энергоэффективный... А отчего это на 2-м этаже жарища? Какой слой утеплителя (и какого) под крышу укладывали? И что-то не видно цоколя... Цоколь обычно имеет окна... и заглублен не более, чем на 1/2... У вас наверное подвал? Кстати как насчет грунтовых вод? У меня подвал (1,5м в земле, 1м - наверху и с окошками), основание - фундаментная плита. Так я гидроизолировал "рубероидом" в два слоя и снизу и все стены до самого верха. У меня сейчас вода на участке (дом в районе Анжио) стоит на 1м выше низа фундаментной плиты... Т.е. по сути дом стоит в воде... пока нигде не "прорвало"...(ттт) А как у вас?

Все же лучше ОБРАБОТАТЬ... Если методом "погружения", то толк будет, поверьте моему опыту. Я вообще зимой обрабатывал, правда раствор горячий делал (как посоветовал производитель). Вот тут чуток - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&highlight=%F1%F2%F0%EE%EF%E8%EB%EA%E0&page=55, ПОСТ № 1097. Так вот - я потом думал еще раз пройтись пульверизатором перед тем, как крышу накрывать... Но посмотрел на состояние - все ОК... Мокрый лес это не мерзлый (как был у меня частично), его вполне можно (и нужно) обработать... Более того, когда делали стропилку, то все срезы я их заставлял обрабатывать - специально кастрюльку привез и плитку, чтоб все время грели... потому как стропилку делали при минусовой температуре...

Сделайте окошки обязательно. Если это холодный чердак, то проветриваться должно обязательно. Без этого стропилке худо будет... Я даже в трех фронтонах сделал. И вот что интересно - когда делал теплоаудит (съемка тепловизором), то там четко видно было, что в одно окошко воздух поступает, а из другого - выходит... Кстати говоря, "окошки" я прорезал уже потом - в газобетоне это просто сделать... Правда, если круглые или "ромбиком"... Вот на фото 1 внизу - выложены стены и строим стропилку, а на фото 2 - уже с "дырочками" и готовой кровлей...

Я взял Суперрок как самую прочную...(был еще рокмин) С ней точно ничего не случится?

Граждане - товарищи! Время от времени приходят в головы вопросы (глупые и разные)... Наверняка все просто, но хочу переспросить. Есть кирпичная шахта 270х270мм. Открытая с одной стороны (т.е. ниша) В ней проходит дымовая труба от камина - 200мм нержавейка не утепленная. На фото - участок, где труба уходит уже в чердачное перекрытие. Это я временно (?) затолкал туда роквул Суперррок, когда делал тепловизионную съемку. А что вообще-то правильно нужно делать? У меня вся труба, в которой помимо вот этой дымоходной, по бокам еще по два вентканала идут, утеплена по наружному периметру 30мм ЭППС от чердака (холодного) и до самого верха... Нужно ли (можно ли) вот этот участок дымоходной трубы от камина утеплять начиная от чердака и до самого верха? Или достаточно в самом низу (где чердачное перекрытие) утеплить? ИЛИ...? ЧЕМ...?

Ну то, что вы описываете, не всегда можно реализовать на практике... Какова бы ни была теоретически "роза ветров", реальность она другая (чья фраза не помню...).;) Вон вчера с супругой вышли на террасу чайку попить, так за 10 минут такой шквальный ветер был, который раз 20 менял направление... И что - дырки во всех стенах делать теперь? Думаю, что правильно так, как написано в рекомендациях - "Заборники следует монтировать в зоне избыточного давления (со стороны доминирующих ветров) над уровнем земли, так, чтобы их не засыпало листьями или снегом. " Перед входом в топку ставить заслонку. Я поставил с силиконовым уплотнителем, т.е. более-менее герметичную. При растопке ПЕРЕКРЫВАЮ заслонку. Поджигаю, медленно закрываю дверцу, при этом у меня открыта подача воздуха из комнаты. Когда уже "разгорится", то закрываю подачу из комнаты и открываю подачу с улицы. ФСЁ... ЗЫ Кстати говоря, судя по "розе ветров", то в Киевской области преимущественно северо-западный ветер (info.sotvorenie.kiev.ua/content/family_estate/natural_factors/natural_factors_meteo_kiev.html). У меня же ввод воздуха организован с юго-восточной стороны (см рис)... Вниз в подвал, а оттуда уже - на улицу... Правда, зимой преобладающее направление не так сильно выражено... Так что надеюсь, что все будет хорошо (ну или около того;)). В этом году не успел проверить. Так что подождем с пол-года... Заодно и вы расскажете о своей идеальной схеме.