Igor_M

Спасибо Александру. Он как всегда точен в своих высказываниях и красноречив в своем молчании... Сам понял, что со шнурком ... спорол. И поехал сегодня за Purocol'ом. Вообще я уже где-то писАл, что стараюсь везде применять продукцию Soudal. Подсел на них как на наркотик... И каково же было мое разочарование, когда в Эпицентре мне сказали, что Purocol уже не завозят. Вместо него сейчас Construct... И еще когда я пояснил для чего, то мне порекомендовали полиуретановый клей-герметик Den Braven. Мужик этот в Эпике мне много раз давал очень дельные советы и консультации, к тому же я раньше несколько раз брал продукцию Den Braven, когда нужного мне Soudal'а не было и все было вэри вэлл.;) Короче, залетаю в котельную, а там... ничего не течет. На фото 1 - все три участника "заделки": силикон Soudal, пена Makroflex и клей-герметик Den Braven. Силиконом пробовал вчера вначале, но все-таки он сильно "текучий" и время застывания у него большое, поэтому решил не рисковать, выковырял все и задул пеной (в несколько приемов, с паузой и уплотнением) - вроде держится (пока?) - ттт........см. фото 2. Клеем-герметиком буду работать когда сойдет вода и подсохнет все - тогда "продую" трубу (чтоб просушить) и заделаю герметиком в первую очередь в приямке, ну а потом и в котельной... ТЕПЕРЬ О ПЕЧАЛЬНОМ... На фото 3 - котельная в месте "разлива". Стяжка похоже мокрая насквозь, поскольку сколько не три тряпкой, а вода проступает... Вон в дальнем углу виднеется тот самый "приямок", который не залит стяжкой и из которого я зачем-то выковырял пенопласт... Правда, перед входом в котельную пятно высохло, НО... Вот на фото 4 фрагмент пола смежного помещения (за стеной слева - котельная). Так вот там возле стены лежала полиэтиленовая пленка, а когда я ее сдвинул, то увидел мокрую стяжку... ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ... По диагонали примерно в 5м от места, изображенного на предыдущем снимке в углу помещения видно как влага поднимается снизу вверх по стенам - фото 5. Мне кажется, что сбылись мои худшие опасения. Пирог пола таков - плита ж/б 300мм, ЭППС 30мм, стяжка 60мм. Наверняка вода через мой незаделанный "приямок" попала таки "под шкуру", т.е. под ЭППС (а он неплотно на плите лежит) и впиталась в плиту... а что не впиталось, то растеклось дальше...:bad: У меня кстати по плите вышел небольшой уклон как раз в сторону того угла, что на последнем фото... ШО ДЕЛАТЬ? СУШИТЬ? КАК? Плиз подмогните советом кто может, а то я почти в панике уже... Заранее всем СПАСИБО!!!

На самом деле это не просто рамка на фото. Это по сути дела дизайнерский камин. И если вы хотели сделать камину такое вот "лицо", то и тело (то бишь топку) нужно было подбирать соответствующую. А сейчас вы решили прицепить ... седло... Я, например, слабо представляю как оконтурить чугунную дверцу чем-то хромированным с визерунками... и еще чтоб она (дверца) открывалась при этом... Искренне хотел помочь и пол-часа гуглил... Нашел только вот это - kievkamin.com.ua/my-files/kamin-modern/kamin-modern.php... Может пригодится... УДАЧИ!

Залепил первым, что пришло на ум... напора там большого нет - может и продержится до завтрашнего утра... Вот только что мысль возникла - а что если провод обмотать бентонитовым шнуром типа Waterstop? А потом его затолкнуть в трубу? Получается же идеальная картина - и там и там круг... только нужно равномерно намотать так, чтоб кабель как раз в центре получился. Такие себе концентрические окружности... Кабель-то примерно 6 мм диаметром, а внутренний диаметр трубы - 25мм. Что скажете?

Итак, мы определились с топкой, купили, привезли и установили на подставку (то ли фирменную, то ли самодельную). Установили дистрибутор (опять же фирменный или самопальный), утеплили его... кстати об утеплении дистрибутора. Старая схема - оклейка базальтовой ватой специальной жаростойкой с алюминиевой фольгой с одной стороны. Более "прогрессивные" материалы - суперизол и его производные на основе силиката кальция... Поскольку я человек уже немолодой, то решил поступить "старым" способом, т.е. облепить базальтовой ватой. Аргументы (может и слабоватые, но какие уж есть...;)) 1) Вес (плотность): SuperIsol 225 кг/м3, FireRock - 80 кг/м3. Стало быть "клеить" Суперизол к нержавейке надо чем-то более прочным... да и вообще ЧЕМ клеить (и то и другое) - это вопрос... 2) Эластичность. Стенки дистрибутора находятся в зоне переменных температур в широком диапазоне. Стало быть будут "играть". Базальтовая вата в этом случае может спокойно воспринимать эти "вздутия", а вот что с жестким Суперизолом будет? Есть сомнения... 3) Хрупкость. Субъективно Суперизол представляется хрупким, т.е. при неосторожном обращении может где-то и треснуть (сам видел треснутые плиты), с базальтом же такого в принципе быть не может. 4) Теплопроводность. SuperIsol 0,08 [Вт/м °С], FireRock - 0,038 [Вт/м °С]. Правда, оговорюсь, что для первого материала показатель приведен при температуре 200°С, а для второго - не разобрался... Но в целом очевидно, что вата будет меньше нагреваться, т.е. температура на обратной поверхности Суперизола будет ВЫШЕ, а это значит, что из дистрибутора будут бОльшие утечки тепла нецелевого назначения...:D 5) Цена. Этот параметр вынес в самый конец, поскольку для меня лично он на этом месте и стоит. Лист 1000х600х30мм стоит: SuperIsol 270 грн, FireRock - 60 грн. Вероятно еще есть какие-то параметры, по которым можно сравнивать, но думаю, вам для принятия вашего решения о выборе материала вполне может хватить и приведенных выше... Мне хватило...............

В кухню не вижу никакого смысля тянуть. Там по правилам обязательно должна быть вытяжка (вентиляция). На плане не видно где у вас вытяжной канал расположен. Если он будет рядом с поступающим, то теплый воздух сразу улетит в трубу... Да и такое расстояние НЕ ПРЕОДОЛЕЕТ воздух при естественной подаче, разве что трубу поставить диаметром 150мм (и то не факт). Куда больше вероятность того, что можно "добить" до к.13 на втором этаже...

Сегодня с откачкой облом вышел. Приехал, захожу в котельную, включаю свет и... из трубки вода уже не капает, а течет так конкретно. НО... воды на полу как таковой нет, стяжка мокрая... и в коридоре перед дверью в котельную мокрое пятно в месте деформационного шва (в районе порога перед дверью при заливке стяжки сделали). Примерный "поток" из трубы 3 литра в минуту. Вот я считаю: 3 л/мин = 180 л/час... Я не был больше 50 часов... за это время должно было "набежать" 10 кубов воды! При площади цокольного этажа в 70м2 получается почти 15см слой воды должен стоять!!! Куда девалась эта масса??? Нигде не видно... У меня в котельной в углу кусочек 300х300мм не залит стяжкой. Я перед заливкой туда кусок пенопласта положил (вот на фото). Потом его выковырял (ЗАЧЕМ???) и теперь там типа "приямочка"... Может вода туда уходила и потихоньку "насыщала" бетонную плиту (у меня плитный фундамент 30см высотой)... Но мне представляется маловероятным, чтобы СТОЛЬКО воды мог бетон "всосать"... Остается надеяться на то, что "струя" появилась только незадолго до моего приезда, а до того все-таки "капало". В-общем, вылив ведро и чуть протерев пол, метнулся, чтоб откачать воду и потом уже заделать как-то эту трубу хотя бы в котельной (чтоб не лилось в дом). Привычным движением хватаю дренажный насос, тащу к приямку, разматываю переноску, прикрепляю трубу, опускаю насос и.... Н-И-Ч-Е-Г-О!!!!!!!!!!!!!!! Не работает. БЛИН, думаю, еще и насос сгорел! Тут сосед подходит и спрашивает: "У вас тоже света нет? А то у меня две минуты как пропал.....". Удивляться собственно нечему - у меня ж почти всегда так...:D Позвонили в РЭС - плановая замена чего-то там на 10КВ линии... через 4 часа включим... Делать нечего - метнулся в Анжио, купил баллон пены и задул в трубу. Вроде литься перестало, но надежды на то, что надолго, нет... Завтра поеду и надеюсь довести до ума.

Разве ж это "затопило"??? Вот у меня - другое дело... (см фото) Я воду попытался выкачать (думал талая), но через 20мин уже опять 20см было. Одно хорошо - у меня погружной насос, а вся автоматика - в доме, хотя сантехники и агитировали и гидробак и остальное в приямок поставить. Страшно подумать, что с ними было бы...

Не пойдет тепло в смежные комнаты... ... ну или почти всегда. НО это как раз тот случай, когда наличие исключений подтверждает наличие правила...;) См. и все вопросы отпадут... О! почти стихи...........

Реально отопить (при помощи воздуховодов) вы сможете только две комнаты 1-го этажа (6 и 7) и две - второго (11 и 12). Их общая площадь 65м2. Вот и подумайте - какой мощности камин вам нужен? Однако в режиме тления 570-я будет давать 4-5 КВт, т.е. практически то, что вам для этих комнат и нужно... НО... если вы захотите полюбоваться на огонь, то нужно подумать - куда лишнее тепло отводить? ИМХО.

Можно разводить и без дистрибутора, но только в помещения, примыкающие к камину. На самом деле даже в инструкции к нами всеми горячо любимому Jotul i570 картинка с требованиями по конвекции без оного (см. аттач). Йотуловские дистрибуторы ((ссылка устарела)) не единственные в своем роде. Многие производители предлагают такие доп опции. Приличные производители... к топкам хорошим и разным ...;) И прочие аксессуары в немеряном количестве... Удел владельцев топок остальных производителей - "колхозить"... Нужно будет сделать подставку под топку. И это возможно и хорошо, потому что есть возможность поиграться по высоте в больших диапазонах. Далее изготавливаем дистрибутор. Большинство делает из оцинковки. Я тоже так планировал поначалу... Правда поскольку сверху будут трубы устанавливаться и давить своим весом, то решил изготовить жесткую раму из 30-го уголка с ребрами жесткости. И вот подошло время обшивать его листами... как тут на форуме было вброшено семя сомнения. Начал изучать вопрос и оказалось, что для температур выше 80 градусов оцинковка не подходит (источников было несколько)... Остался выбор между черным металлом (шкурить, драить, антикором обрабатывать, красить...) и нержавейкой. Посоветовавшись с архитектором, двинулся в первую очередь в сторону нержавейки. В Коминвенте, куда поехал за листом, вообще сказали, что для ПРИТОЧНОЙ вентиляции лучше оцинковку не использовать вовсе... потому что этим воздухом мы же дышать планируем... для вытяжки - ЛЮБЭ! При этом менеджер мне посоветовал купить нержавейку где-нибудь на базе... мол там дешевле, а у них будет дороже... ИТОГО - дистрибутор будет обшиваться нержавейкой, из нее же - воздуховоды РГВ по помещениям. ЗЫ По поводу (4). Честно - не вспомню сейчас... ... но где-то в тех материалах, что выкладывал выше, есть и про это... ...может найдется кто-нибудь, кто прочитает все это и даст название файла... И я же написАл - "Есть также рекомендации такого характера", т.е. это - необязательно. Для тех, кто хочет дышать воздухом, который десятки раз проходит через весь дом и возвращается в каминный зал, такое делать не нужно. Только вытяжки вентиляционные на время работы камина хорошо бы все закрыть... чтоб количество воздуха в кругообороте не уменьшалось...

Такая же история. с гаражом. Только я вот не понимаю - ПОЧЕМУ БУКВОЙ "П"? Я предполагал, что поскольку это ОТДЕЛЬНЫЙ фундамент, то он и должен быть по всему периметру... и стены тоже ВСЕ ЧЕТЫРЕ... Грунты у ТС неважнецкие... надо бы к конструктору обратиться. Глина - не самый лучший вариант для основания... У меня вот песок (супесь) и то я думаю о мелкозаглубленной плите... Подождем, что скажут специалисты.

Иными словами, любое действие приведет только к усугублению ситуации?? Напоминает ситуацию с Винни-Пухом (из "Винни-Пух идёт в гости"). "И что же делать? Что делать? Ничего! Ждать, пока он похудеет. И долго ждать? Неделю. Сколько? Неделю, не меньше! Ой… я кажется уже похудел! Скорее вытаскивайте меня отсюда!!!" :D В-общем, завтра поеду и еще разок откачаю. Понаблюдаю как прибывает вода и доложусь... Ну а в субботу в любом случае будет полная откачка, чистка приямка и попытка загерметизировать эту самую трубку, в которой электрокабель идет. Ну и проверить герметичность оголовка (там тоже есть вход кабеля в скважину и это тоже может оказаться негерметичным). Ну а после того, как законопачу все щели - пусть себе заливает...

... але от про що думаю. Перше. Холодне повітря вихолоджує топку та димохід. Оскількі в хаті температура повітря десь приблизно 20 градусів, а відносна вологість припустімо 50%, то коли топка охолодиться менше ніж до 10 градусів, то на ній почне випадати конденсат. Воно вам треба??? Такий висновок зробив на підставі матеріалу, який вже не пам'ятаю де "стягнув" (див в аттачі). Друге. Весь димохід забивається холодним повітрям, що значно ускладнює розпалювання каміну. Тут багато таких прикладів описано і як народ бореться з цим, прогріваючи перед розтопкою димохід хто газетою підпаленою, а хто навіть і тепловентилятором... Третє. На опрокинення тяги закрита повністю заслонка може впливати, але не є причиною... ось тут перелік основних причин... Я при розтопці перекриваю подачу з вулиці і подаю повітря під колосникову решітку. Коли розгориться трохи, то навпаки - перекриваю з хати і подаю знадвору. Деякі джерела радять навіть розпалювати при трохи відкритих дверцятах... і закривати їх, коли вже полум'я "схватиться" за деревину. Хочу підкреслити, що я не спеціаліст в цій галузі, але мені викладені вище аргументи ввижаються достатньо переконливими. Принаймні для мене... ІМХО;)

У меня похоже, что озеро ВОКРУГ всего фундамента... а дом-то с подвалом... В-общем, по порядку. Как-то неделю (может больше) назад я заприметил в котельной лужицу в месте ввода водопровода в дом. Котельная у меня в подвале, ввод воды на глубине 1,2м от уровня земли (как учили;)). Просмотрел еще раз все места соединений - вроде нигде не течет (при пуске воды приехали ребята и все соединения поджали-перепаковали). Через пару дней смотрю - а лужа уже приличная. Присмотрелся - а вода капает из трубы, в которой электрокабель проложен (она тоже из приямка идет параллельно "водяной". Нашел ведерко и подставил...думал - может конденсат И вот в субботу наблюдаю "картину маслом"... точнее водой - ведро полное и вокруг в котельной уже полно воды... Вылил воду, вытер пол, подставил ведро и... в воскресенье уже почти полное опять набежало (фото 1). Думал-гадал в чем причина. Я когда дерево сажал, то лопатой по трубе рубанул... но не мог же перебить! Да и чтоб так текло... В-общем, пошел открывать и смотреть приямок... И тут мне открылось вот такое ВОТ - фото 2. Приямок полон воды. Как раз садовник был (деревья обрезал) и сказал, что это снег растаявший попал. НО... воду-то все равно откачать нужно. После обрезки я быстро метнулся в Анжио и прикупил вот такой вот "дренажник" - фото 3. Прочитал инструкцию, привязал "погружной трос", прикрутил хомутом отрезок трубы полиэтиленовой ф32 (фото 4), ну и начал откачивать... И через 20 минут наблюдаю такую вот картину (фото 5). "Спасение утопающих дело рук (и лап) самих утопающих"... Мышки этого не знали и видимо устроили себе в приямке "зимнюю квартиру". Интересно - что они ели там? Они уже не расскажут... Я забыл в приямке козлик (чтоб спускаться-вылазить легче было), так одна из них на него забралась видимо, но.......... Вот вроде бы и хэппи-энд, но не тут-то было... НЕ С МОИМ СЧАСТЬЕМ. Сегодня утром заехал "на разведку" - та же история, т.е. ведерко почти полное. Хотя провод вроде как в гофре идет от скважины, потом гофра в трубу вставлена и место стыка заизолировано (изолентой), но все равно прокапывает... Привычными движениями погружаю насос, откачиваю воду... Через 20 минут подхожу - а в приямке уже 20см воды. И тут я понимаю, что это - не талая вода, это поднялся УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД... ПОЧТИ НА ПОЛТОРА МЕТРА!!! Оголовок-то у меня стоит. Правда, Джилекс... Говорят, что он негерметичный, т.е. эта с позволения сказать "водичка" - с зеленой цвелью и разложениями грызунов может в скважину попасть??? Честно скажу - такого уровня за почти 5 лет наблюдений не было... Завтра наверное поеду и поставлю в приямок насос на постоянку - там есть поплавок и он сам будет вкл-выкл, но поможет ли это? НАРОД, ЧЁ ДЕЛАТЬ???

Поскольку для нормальной работы топки нужно ее корпус охлаждать, то грех не утилизировать при этом "отбираемое" тепло. Собственно для того и предназначена система Распределения Горячего Воздуха (то бишь РГВ). На форуме достаточно примеров реализации подобных систем... правда, многие подробности опускаются. Попробую выделить основные компоненты: 1) Система подачи воздуха непосредственно в топку извне для горения. 2) Дистрибутор. По сути короб (утепленный) вокруг топки для "сбора" теплого (иногда горячего) воздуха. 3) Система воздуховодов - разводка теплого воздуха от дистрибутора до "потребителей". Есть также рекомендации такого характера: 4) Система подмеса наружного воздуха к конвекционному (то бишь нагреваемому, который ВОКРУГ топки внутри дистрибутора проходит). Пишут, что его нужно "добавлять" примерно 15-20% от количества. 5) Дополнительные приспособления съема (аккумуляции) тепла. 6) многое другое... Как правило в компактных домах достаточно использование именно конвекционных систем РГВ, особенно эффективны они на верхних этажах. В одноэтажных домах, с длинными горизонтальными участками рекомендуют применять принудительную систему... Вот собственно кратко о системе РГВ. Кому интересно, могут почитать приаттаченные файлы (опять же прошу прощения если не указано авторство). И все вроде понятно... НО "гладко было на бумаге, да забыли про овраги...";) Как вы понимаете, речь далее пойдет о практической реализации... Воздушная конвекционная система отопления камином.doc Воздушная система отопления.doc Воздушное отопление от камина 26.doc Отопление Вашего дома камином.doc Отопление с помощью камина.doc Подача воздуха в топку и его распределение.doc Подача воздуха к камину.doc

Я же чуть выше написал - проблема эта извечная и тема - бесконечная... О... уже стихи пошли...:D Тут на форуме есть даже такой огромный раздел - я его и вдоль и поперек изъездил... Точно также объехал и все выставки за последний год (в т.ч. и недавнюю) и множество салонов. И свой выбор я сделал ОСОЗНАННО. Когда буду подробно о нем рассказывать (ближе к осени) - то тогда и "развернемся по полной"... договорились??? А пока "прерываем наш репортаж" для передачи экстренного сообщения. ВЕСНА ПРИШЛА - ВЕСНЕ ДОРОГУ!!! Т.е. в прямом смысле весна отобрала у меня дорогу к дому... Точнее, последние 200 метров (грунтовка), которые пришлось преодолевать по обочинам... Вчера пробрался чтоб обрезать деревья и застал у себя на участке озеро...

Сразу хочу подчеркнуть, что мной был осознанно сделан выбор именно в пользу закрытой топки. Некоторые считают, что камином это нельзя назвать. Например, дочка удивленно переспросила: "Так это что, будет такая печка с окошком?":D В аттаче - еще одна "порция" статей... в т.ч. и анализ каминов и топок. Критерии выбора топки (по мотивам Misha_k): 1) Назначение. Некоторые пишут "для души", некоторые - "для обогрева", некоторые - "для шашлыка"... Я выбирал такую, чтоб и "подтопить" немного могла, и горела ясно... а еще лучше - со всякими спецэффектами. 2) Топка должна быть герметичной Т.е. это означает, что у вас должна быть возможность полностью ее закрыть от доступа воздуха... и соответственно от выхода из нее дыма (в случае "опрокидывания" тяги. 3) Воздух для горения. Должен подаваться по отдельному каналу ПРЯМО в топку. Причем желательно с улицы (см. п.2) 4) Футеровка. Для чисто отопительный топок крайне желательная вещь... Ну и для создания "спецэффектов" при горении - тоже. 5) Система "чистое стекло". Для этого хорошо бы, чтоб воздух подавался с верхней части топки. Опускаясь вдоль стекла, он препятствует быстрому закапчиванию стекла. К тому же такая подача "Вместе с футеровкой, уже совсем другая работа топки" (Misha_k). Производитель, качество литья, толщина стенок - без сомнения очень важны... "Это минимум для хорошей топки. А дальше уже пошли дожиги, шможиги, режимы тления, дизайн, удобные всякие фишки для пользования и т.д. Чем все это лучше и этого больше, тем дороже" (Misha_k) Как видите, все предельно просто. Прямо как в этой вот рекламе: Приятного выбора! Преимущества закрытых каминов.doc Преимущества закрытых каминов 1.doc Советы по выбору каминной топки 1.doc Советы по выбору каминной топки 2.doc Устройство каминов в загородном доме или коттедже.doc Устройство каминов.doc

Если имеете ввиду ссылку на каталог, то вот - (ссылка устарела). Вообще я у них все скачал по РГВ и вентиляции. Там много и инструкций и схем и примеров с расчетами... УПС..... Приношу извинения, что "наследил" тут со своими "железками" в элитном клубе... ...ухожу, ухожу, ухожу...;)

У меня тоже проем 400мм, НО... ширина 1,8м. Поэтому не сильно получится ставить "второй ряд" дверей. К тому же у меня все-таки тамбур (около 4м2). Так что надеюсь, что проблем с входной "металлической" группой быть не должно. Ну и пол с электроподогревом сделаю - буду экспериментировать с "тамбурной" температурой, при которой дверь не будет изнутри ни промерзать, ни "плакать"... Надеюсь все будет ОК!

Давайте все спочатку. Стандартний Йотулівський девайс являє собою трійник 100х80х80 з НЕгерметичною заслонкою, яка вбудована в патрубок 100мм, від якої іде тросик управління (фото 1). Я ж веду мову про те, що мене такий пристрій не влаштовує з ряду причин: 1) НЕ повністю перекривається доступ повітря в топку. 2) Встановлювати його потрібно безпосередньо під топкою. Я а планую все замурувати і доступу до нього не буде... Тому я винайшов свій "велосипед", а саме: 1) під топкою встановлюю звичайний трійник і через редукцію підключаю воздуховоди ф80мм для подачі повітря в топку 2) ЗНИЗУ (у підвалі) встановлюю пряму заслонку, але зі спеціально. прокладкою (ущільнювачем). Така заслонка є в компаній, що займаються постачанням систем РГВ. Я обирав по каталогу компанії DARCO, які виготовляють різні елементи для таких систем. У другому файлі є малюнки цих заслонок. Верхня - БЕЗ ущільнювача, друга - вже з ним (тобто БІЛЬШ герметична). Звертаю увагу, що у мене є підвал, тому є змога так зробити...

Как раз в последние дни зимы... черт! уже ж последние дни первого месяца весны.......... немного об утеплении... Поскольку входная дверь внутренняя металлическая, а наружную еще не поставил, то пришлось утеплять временную (которая брусково-полиэтиленовая стояла). Как раз осталось немного минваты от утепления крыши - вот ее и пустили в дело.;) Выглядит это таким образом - фото 1 и 2. Особенно улыбнула "фирменная немецкая ручка" - ребята ее сделали из отрезка трубы рехау 25мм... :D Поучилось круто! Также заделали отверстие для люка на чердак - затолкали 100-ку пенопласта и по всем правилам закрыли паробарьером (фото 3). Полностью замкнул "контур утепления" уже сам - заделал снаружи проем двери на террасу (фото 4, 5). Кстати, когда тепловизором снимали, то "фотограф" аж удивился - что это у вас за дырка? Тепло оттуда с верхней щели перло аж бегом... Это потому что откосы не успел утеплить... Ну вот уже ждемс потепления и все законопатим как полагается!

У вас нет доступа снизу? Т.е. нет подвального помещения? Если нет, то тогда вопрос другой - есть ли возможность соорудить ПОД ТОПКОЙ что-нибудь типа тройника? Тогда можно было бы поставить ДВЕ заслонки на каждый из выходов. Один подключить к топке, а другой - оставить открытым (под топкой). Правда, мне кажется, что камин все равно будет "перетягивать" воздух в себя даже из этого второго открытого входа... Разве что обратный клапан поставить? Но боюсь, что при опрокидывании тяги и он не поможет и дым может пойти в дом... Собственно с этим связаны также опасения, если вы надумаете сделать как описали - оставить вывод в топку ОТКРЫТЫМ, а воздух подавать под топку...

Т.е. нужно выбрать важный компонент системы. Если не "сердце", то по крайней мере "пламенный мотор" (в прямом смысле слова).;) Честно говоря, не взирая на огромное множество информации на эту тему, при правильном подходе выбор оказывается достаточно ограниченным. Я "прошерстил" форум и вдоль и поперек, тому свидетельство - список тем, в которых "наследил"...:D Ну и ходил по фирмам, выставкам, перерыл инет (некоторые заметки - в аттаче). Да простят меня авторы некоторых материалов, но я не всегда копировал ссылки на первоисточники, поэтому - сорри... ОЧЕНЬ действенную помощь оказали специалисты (в том числе и признанные) данного форума, за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Особо "отличился" Misha_k и я рекомендую всем интересующимся после прочтения всей выложенной мной "лабуды" внимательно изучить два последних файла, а именно: Misha_k - Laudel недостатки.doc и Misha_k - По каким критериям выбирать камин.doc. Это - наиболее яркие "нарезки" его комментариев, которые окончательно прояснили туман в голове... и выбор был сделан! Выбираем камин.doc Выбрать камин - это просто.doc Как выбрать качественную каминную топку.doc Как правильно выбрать камин или печь.doc Каминные топки в деталях.doc Правильный выбор каминной топки.doc Рекомендации при выборе камина.doc Misha_k - Laudel недостатки.doc Misha_k - По каким критериям выбирать камин.doc

Очень жду ваших комментов... и фото...

Я как раз об этом изделии и говорю. Оно хорошо для стандартных решений. НО... я вот о чем подумал - этот тройник ставится под топкой. А я, допустим, планирую все вокруг топки замуровать (конвекционные решетки будут снизу по бокам). А ВДРУГ что-то там с этим тройником (точнее с заслонкой) произойдет? это ж придется все разбивать, чтоб к нему добраться... Поэтому у меня этот самый регулятор будет в подвале - прямо под потолком, где труба выходит из-под топки... Ну это ЧАСТНЫЙ случай и годится только тем, у кого под каминным залом есть еже помещение... хотя бы технический подпол. В противном случае используем "стандартное изделие Jotul TS44H005 тройник с регулируемым гибким тросиком ø100/80/80 мм";)