Igor_M

Спасибо, Надежда. С Вашим опытом пора бы уже справочник издавать...;) Довольны ли вы эти декором? Были ли какие-нибудь проблемы в эксплуатации? Если бы сейчас опять себе строили, применили бы их? Просто ценник немного смущает... Хотя если что-то "мастерить" самому, то оно может и не дешевле получится... опять же выйдет что-то сомнительного эстетического вида и такого же качества наверняка... Ну а с отливами я так понимаю вообще никаких проблем... Или что-то может беспокоить? Заранее признателен за ваш и комментарии...

Спасибо за фото - наглядно все. Вот только не видно - отлив выступает вперед хотя бы на 1-2см? Иначе по стенам под окнами должны быть следы подтеков... Хотя на темной плитке это наверняка незаметно...;) И присоединяюсь к вопросу InSAn'а - собираюсь наконец в этом году фасадами заняться и тоже что-то такое вокруг окон предполагаю сделать... Из чего лучше? И еще вопрос: что вначале отделывать - плитку на цоколь или штукатурить и красить фасады? СПАСИБО!

После того, как был полностью поклеен первый слой, дали немного "выстояться". Тут у нас было обсуждение - дюбелить ли "зонтиками" первый слой или потом сразу ОБА слоя крепить. Мнения были разные, но в-основном склонялись к тому, чтобы крепить потом оба слоя. Спасибо "Профитек'у" а также инженерам Баумита... Также обсуждался вопрос "пирога" в том плане в каком порядке клеить - сначала 30мм потом 50мм или наоборот... В итоге решили сначала 30мм и тогда же родилась идея с тем, чтобы сделать напуск второго слоя на нижний (поклеенный ранее) ЭППС. Вот на фото 1 четко видно этот самый "захват". Правда именно по этой стенке опять получил по полной от половинки...;) Здесь подсыпаться будет столько, что ЭППС 50мм окажется почти на метр в земле - слева на снимке видна последняя ступенька лестницы... Я в оправдание что-то мычал про утепление, но реально-то профукал этот момент... На фото 2 - первая заклеенная стенка, в зоне окон делали подрезку с учетом последующей облицовки камнем и установки отлива. Кстати может и его тоже камнем выложить?... а то "жестяной" наверное не будет смотреться... Может кто-то что-то подобное делал и сможет присоветовать? Буду признателен. Перед вторым слоем была "разработана" схема раскройки листов. Поскольку по высоте получается, что нужно 1,5м, а также каждый последующий ряд (точнее "столбик", поскольку клеим же вертикально) должен идти со смещением стыков, то "додумались" до такого. Отрезаем от листа 30см и клеим эту полоску вверху, а ниже - целый лист (1,2м). Следующий "столбик" делаем так - разрезаем лист пополам и клеим сверху 60см, а ниже - "остаток" от предыдущего листа (т.е. 90см)... и так далее. На фото 3 видны результаты безотходного производства... Собственно уже говорил, что второй слой клеили на Soudal EasyBond. Хлопцы очень хвалили и этот клей тоже. Сказали, что держит мертво, а если вдруг на руки попадет и не успеешь смыть, то приходится пемзой счищать вместе с верхним слоем кожи...:D На фото 4 - "технология" нанесения клея-пены по периметру с разрывами и "змейками" в середине. На фото 5 запечатлен тестовый вывод контура заземления. Мне когда специалист по заземлению составлял "проект", то сказал, что нужно время от времени проводить контрольные замеры. А для этого хорошо бы иметь вывод где-то наверху, чтоб не раскапывать и не искать основной штырь... У меня ведь ввод от контура заземления в дом на глубине где-то 70см заходит... Вот и вывели эту "загогулину". Попросил хлопцев, чтоб они ее закрепили к цоколю скобами, т.е. утопить в ЭППС первого слоя, потом заклеить полностью вторым и из стенки будет торчать горизонтально отрезок 3-5см, на котором потом нарежу резьбу и закручу пару гаек с шайбами - вот и будет контрольная точка всегда в доступе. Кстати на том же снимке внизу отчетливо видно как "сошлифован" нижний лист оранжевого ЭППС, чтоб верхний с перехлестом лег ровно. Скажу откровенно, парни прошли отличный курс "молодого бойца по утеплению" и я очень доволен их работой, что бывает со мной крайне редко... Сам был нимало этому удивлен...

Переходим от слов к делу... ...и тут оказалось, что, невзирая на все попытки положить блоки фундаментные стеновые (ФБС) ровно, получить снаружи что-то наподобие вертикальной стены... не получилось... Свою "лепту" внес также и железобетонный пояс поверх блоков, а также заливка бетоном вокруг панелей перекрытия для выхода на уровень кладки газобетона... "Отвешивание" стен показало, что есть достаточно много проблемных мест, поэтому работы начались с того, что пришлось наложить слой клея. Местами он доходил до 3см (!?), поэтому приходилось "штопать" закладками по 1см с армированием сеткой и выдержкой по времени в течение суток... В качестве отвесов был использован дедовский "кирпичный" метод (фото 1). Помимо этого обкопали по периметру весь дом, чтобы освободить уже приклеенный на фундамент ЭППС и его закрепили дополнительно зонтиками. На фото 2 - "пилорама" в работе. Также видна стенка, на которую ЭППС наклеили на клей-пену. Здесь будет один слой, поскольку к этой стене будет пристроен гараж... Кстати говоря, расстояние от низа до верху оказалось 115-117см, так что приняли решение клеить листы вертикально (они размером 120х60см). На фото 3 - поклеен первый слой на левой стороне. Тут у нас был "испытательный полигон", поскольку это самая незаметная часть дома. К сожалению (или к счастью) я немного не рассчитал при заказе ЭППС толщиной 3см и после того, как его уложили в доме на пол (под стяжку), выяснилось, что прилично не хватает. У производителя не оказалось в тот момент нужной толщины и пришлось в Анжио докупать АВСТРОТЕРМ... БЛИН!!! Конкретный удар по кошельку.... Но зато хлопцы нарадоваться не могли - "Вот это ж совсем другое дело!!!". У него и геометрия получше, и он более жесткий, и поверхность более "вафельная" и более шершавая... В-общем, с ним они работали в удовольствие и результат получился красивше намного (фото 4). В процессе работы возникли еще нюансы, связанные с тем, что нижние листы ЭППС местами "выпирали" намного больше положенного (фото 5). Выход был найден - на болгарку одели металлическую щетку круглую и "счесали" все выступающие части на 30см вниз. Дело в том, что второй слой (толщиной 5см) я хотел опустить ниже на 30см, чтоб сделать "перехлест" со старым ЭППС... ну и заодно чуть доутеплить зону возле планируемой отмостки... Самое главное при поклейке первого слоя было - за счет толщины клея еще чуть подровнять стены, поскольку второй слой планировали клеить на клей-пену, а там нужно, чтобы толщина этого клея была как можно меньше...

Какая поверхность ЭППС лучше - гладкая или "рифленая"? Хороший вопрос, который, к сожалению, не имеет однозначного ответа...;) Честно скажу, что с самого начала строительства не придавал особого значения этому.... и на утепление фундамента взял техноплекс гладкий. И клеил его на полиуретановый клей-пену Соудал. И все вроде держалось, по крайней мере первый ряд, который сам контролировал... Потом на коробку использовал Собраизол рифленый (вафелькой). И очень мне понравилась адгезия с клеями ССС... Тут же на цоколе мне нужно было выбрать такой, чтоб и ССС клеить и пеной-клеем. Остановился на том же таки Собраизоле скорее по инерции (точнее, по старой доброй памяти)... Я выбирал с рельефным рисунком, и из "подходящих" был еще Австротерм, но там цена в ТРИ раза выше... Вообще консультанты в магазинах (объехал не менее 10 точек) часто говорили, что "вафельность" не влияет на адгезию так уж существенно (по крайней мере как я себе это представлял), а нужно еще внимательно изучать саму поверхность... Вот в том последнем Собраизоле, что я купил (темно-серый), поверхность была хоть и "вафельной", но очень "скользкой" что ли.... а вот в том предыдущем (зеленом), она была очень шершавая и пористая... У меня есть образцы "старого" и "нового" - разница ощутимая и визуально и тактильно... Таким образом мне кажется, что нужно все расспрашивать, смотреть и "щупать" для того, чтобы быть уверенным в том, что вы покуавете именно то, что вам нужно... Ну или купить Австротерм....:D

Как на мой (опять же непросвещенный) взгляд, то зазоры и впрямь маловаты, особенно с учетом того, что у вас площади "выхода тепла" занижены на 25-30% по сравнению с нормативными... Воздух, поступающий под дистрибутор, "омывает" топку и нагреваясь, улетает в трубы. Дистрибутор нагревается изнутри и часть тепла все-таки "пробивается" наружу (даже через вату). Т.е. наружную часть дистрибутора тоже нужно "охлаждать", поэтому 1см сзади это не есть хорошо... ну а то, что спереди НОЛЬ, это и вовсе плохо (ИМХО). Понял, т.е. декомпрессионную камеру вы не делали вообще... Это такая штука как вот на первом рисунке отчетливо видно. С другой стороны, у вас ведь в пространстве между кожухом и обшивкой нет никаких не заизолированных труб? Если НЕТ, то возможно, декомпрессионная камера и не нужна... Вы проверьте температуру воздуха, который выходит из этих узких решеток сверху... Если она высокая (ну допустим больше 60 градусов), то тогда вот что можно придумать - вот в том коробе вверху, по которому у вас трубы идут горизонтально, сделать с двух сторон решетки, чтоб обеспечить "сквозняк". У меня такое решение раньше было в плане, так я собирался сделать так - в углах этого верхнего короба (где он в стену упирается) планировал поставить по ДВЕ решетки - одну - внизу, а другую сбоку (на вертикальной поверхности). При этом с одной стороны закрыть ВЕРХНЮЮ решетку, а с другой - НИЖНЮЮ. Это для того, чтоб обеспечить перепад уровней (эти решетки декомпрессионной камеры должны быть на разной высоте)... Кстати вот еще один рисунок (в разрезе). Тут указаны нормируемые значения температур во всех зонах. Если где-то отклонение (существенное), значит что-то сделано неправильно... Ну и не могу не выложить из всеми горячо любимого Ютула (рис. 3). Там тоже есть декомпрессионная камера... И написано чем чревато несоблюдение величины площади выходных отверстий... PS Так делали все САМИ? ИЛИ...?

Вот на схеме у вас фактически получается, что верхняя часть топки ЗАКРЫТА утеплителем. От дверки на глубину 7см. Эта часть вообще не охлаждается. Возможен местный перегрев... хорошо бы там утеплитель "приподнять" хотя бы на 2-3см, чтоб был "обдув"... Как вариант вам предлагали сделать там зазор... см. ниже. И по периметру топки тоже сделать зазор... как минимум 5мм. Это температурные разрывы, иначе обшивку вокруг со временем "порвет". Я у себя делаю зазоры между топкой и дистрибутором по 5мм по всему периметру. И при установке приклею термошнур. Т.е. я не хочу иметь там зазоры, через которые воздух неконтролируемо будет проходить...потому что подача воздуха для подогрева будет через решетки внизу с боков (как и у вас)... Ну это как вариант (см. рис. 1). Зазор между дистрибутором и каркасом у вас не получится.... так может в этом месте (спереди) соединить каркас с дистрибутором? И внутри дистрибутора "подрезать" утеплитель (см. рис 2)... А вообще хорошо бы ДО ТОГО КАК обсудить... Но вот сейчас так чтоб без переделки "вылечить" эту ситуацию, то не могу ничего придумать... На мой непросвещенный взгляд слабое место - это там сверху, где ПРЯМО НА ТОПКЕ лежит 7см утеплителя... да и зазоры между дистрибутором и топкой маловаты будут... И еще кстати по фото в посте 390: эти решетки узкие сверху по бокам - это выходы из декомпрессионной камеры? Если ДА, то где решетки из короба? Т.е. из пространства, которое СНАРУЖИ дистрибутора, но ВНУТРИ короба...

Вы остановитесь на чем-то одном... А то у вас все вместе... Допустим, вы остановились на закрытой топке с подачей воздуха для горения извне прямо в топку. Теперь определитесь с моделью этой самой топки. Посмотрите конструкцию этой модели и потом уже делайте подводы... Я например, определился с моделью и сделал вот такие закладные (фото 1). Потом модель поменялась (три раза...;)), а трубы-то уже вставлены. Правда, все-таки все удалось подключить (фото 2), но у меня есть подвал и заслонки все у меня там будут, а "шнурки" управления будут выведены через заготовленные трубки малого диаметра (видны на переднем плане). И УРА!!! Наконец-то появился "единомышленник" по подаче воздуха на конвекцию ТОЖЕ ИЗВНЕ... и использование этого воздуха для ВЕНТИЛЯЦИИ... Я тут тему такую завел - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123511... Но пока что по большей части говорю "сам с собою"...

Ну надо ж такое... не успел я выбрать баумит за основу, как они тут же завод в Украине отгрохали! Они что - подсматривают все за мной?:D Я в свое время (больше 10 лет назад), когда в квартире ремонт делал, то выбрал для отделки FEIDAL. По сути тогда это был практически единственный доступный НЕукраинский вариант. Теперь и этих тоже уже "обрили"... Я по инерции на трубы вот взял и сделал... а вот теперь уже в раздумьях - что же на фасады брать... Это ж что получается - опять по третьему кругу все изучать??? Видимо придется... Ради справедливости надо сказать, что для цоколя клей точно ненашенский - StarContact везли из Европы...да и сетка панцирная оттуда же... Да и вот Баумит планирует запустить цех по производству пастообразных материалов, красок, штукатурок и грунтовок в (ссылка устарела)... Может еще повезет купить ненашенское?;)

Не понимаю, как 100грн на гипсокартоне может быть? Если ТС пишет, что может руку положить и держать (недолго). Я вот с детства помню, что макс температура, при которой руку можно приложить, так это 60 градусов (отец на савецких чугунных радиаторах меня учил)...;) Но то, что топка перегревается, очень похоже - вот ТС пишет, что решетки перегреваются... В справочниках вроде пишут, что воздух из решеток должен быть порядка 70 градусов (если спроектировано по инструкции). Я в свое время писАл про теорию... и про выходные решетки площадью 1000см2, но у ТС на выходе 735см2 (шесть труб ф125). Но гипсокартон сверху перегревается скорее всего из-за того, что профиль греется (ТС мне кажется правильно это подметил). И если эта часть все равно будет закрыта декоративной накладкой, то и в самом деле почему бы не заменить этот участок ГКЛ на магнезитовую плиту? Кстати вот подумал - а почему бы не использовать ПЕНОСТЕКЛО? У него коэффициент теплопроводности в три раза лучше, чем у магнезитки (0,08 Вт/м град против 0,26 Вт/м град)... И вроде как можно использовать при температуре 300-400 градусов... Может, специалисты подскажет - можно ли тут пеностекло использовать?

Я не напрасно давал в предыдущем сообщении ссылку на техкарту Ceresit. Вообще говоря в свое время Церезит стал как бы именем нарицательным, т.е. "Мы говорим Ceresit, подразумеваем ССС (сухие строительные смеси)".:D В свое время такое было с продукцией Xerox. "Старожилы" помнят, что раньше все копиры в просторечии называли "ксероксами"... Кстати говоря может немногие знают, что именно компания Xerox разработала протокол Ethernet, а также первой использовала для своего мини-компьютера манипулятор "мышь" (в "далеком" 1981 году... истоила та мышка 400 баксов!), т.е. внесли весомый вклад в развитие ИТ (в свое время...). Ну и где теперь Xerox? Похоже, что там же, где и Ceresit... В-общем, когда я уже было все просчитал на церезите (;)) и обратился к соседу (он из дилер), то каково же было мое удивление, когда он отсоветовал категорически этот бренд и порекомендовал Baumit... Пришлось опять садиться и теперь уже шерстить по полной, изучая 3-4 производителя... В итоге ходьбы по кругу остановился таки на Баумите. Я даже не представлял, что у них есть такой спектр решений. Кому интересно - каталог здесь www.calameo.com/read/0011023180903cc8d2dd9. В итоге консультаций с представительством мне переслали "пирог" под мою конкретную задачу (файл Baumit Узел-цоколь-плитка.pdf). На StarContact как раз в этот момент была акция и я купил его практически по цене Pro'шки... Есть еще ДуоКонтакт (инфо прилагаю). Также была закуплена Баумитовская панцирная сетка. ЭППС купил самый что ни на есть дешевый - Собраизол. Я с ним работал все время при строительстве и меня (и строителей) качество вполне устраивало... На верхний слой сетку брал уже "обычную" (не фирмовую) 160 г/м2... Для крепления ЭППС к бетонным стенам выбраны были "зонтики" с металлическим стержнем и термоголовкой... Собственно вся информация по комплектующим во вложенных файлах. Итак, цели определены, задачи поставлены, материал закуплен.. "За дело, товарищи!"...в смысле, рабочие, которые найдены архитектором... Baumit Утеплення.doc Baumit Узел-цоколь-плитка.pdf BAUMIT ProContact.doc BAUMIT DuoContact.doc Baumit Grund.pdf Baumit_StarContact.pdf Экструдированный пенополистирол SobraISOL.doc Дюбель для теплоизоляции с мет.doc

Ну вот наконец решил рассказать еще одну "историю"... На сей раз об утеплении цоколя. В интернете и на разных форумах масса информации, но порой противоречивой и не полной. Посему пришлось собирать все по крупицам.;) И тут надо понимать, что вопрос нужно рассматривать в комплексе, т.е. есть ли у вас подвал или нет, будете вы утеплять цоколь вместе с фундаментом (или для фундамента сделаете "теплую" отмостку), кокава конструкция и "пирог" стен фундамента и цоколя и т.д. и т.п.... Несколько статей решил выложить для "погружения" в тематику тех, кому это вообще интересно... Надо сказать, что есть два противоположных мнения по поводу утепления подвалов, т.е. ДА и НЕТ. Я выбрал "ДА", но "без фанатизма"...:D Вернее, фанатизм изначально присутствовал, поскольку думал подвал утеплять ЭППС слоем 50мм, но мои горе-строители так вывели закладные под ввод внешних коммуникаций (), что пришлось ограничиться 30мм... Но оно может и к лучшему... Поскольку я собираюсь облицовывать цоколь камнем, то для утепления выбрал ЭППС. Некоторые утепляют ПСБ-С и потом штукатурят... однако архитектор мне говорил, что он видел как минимум три объекта, на которых обычный пенопласт со временем все равно трещал и крошился. Возможно тут еще фактор "кривых рук", а также дешевой штукатурки (и краски?), которая пропускала воду себе "под шкуру" со всеми вытекающими последствиями в результате циклов промерзания- оттаивания... В-общем, решил заложиться "по полной"... Что касается технологии, то мне очень понравилась подробная техкарта "Система скрепленной теплоизоляции" от Ceresit. Очень полезный документ - alpinisty.com.ua/ceresit.pdf Приятного всем прочтения... Теплоизоляция стен подвальных помещений.doc Теплоизоляция фундаментов и подвалов.doc Утепление подвалов и фундаментов.doc Теплоизоляция цоколя.doc Утепление цоколя.doc Теплоизоляция и утепление фундамента и цоколя.doc

Ну поздравляю с очередным этапом! Надеюсь, получилось как задумали... Может пару фоток где-то есть?

Это потому, что реальных примеров реализации с подмесом наружного воздуха не встречал... Возможно, инсталляторы "скрывают" это ноу-хау, чтоб не отобрали у них хлеб? Правда, они тщательно скрывают не только это... Посему и приходится как вы выразились "мыслить логически".;) Для меня и в самом деле непонятно пока как этот подсос будет работать? Скорее всего будем проверять уже по ходу и вносить корректировки по необходимости (как вы правильно подметили). Еще раз напомню, что основное назначение всех этих мучений - получение более-менее работающей системы РГВ (понятно что с работающим камином). Стало быть при неработающем камине заслонки (причем ОБЕ) будут закрыты, поэтому -25 никак ни в топку, ни в околотопочное простанство не попадут. Когда будем "модернизировать" в сторону вентиляции, то скорее всего будем воздух подавать "подготовленный". В гараже установим станцию "подготовки", которая будет нагревать/охлаждать воздух и затем закачивать его в околотопочное пространство. Приточные решетки внизу на лето будут заглушены, остальные будут открываться по необходимости... Но это ДАЛЬНЯЯ ПЕРСПЕКТИВА. Сейчас - только РГВ. Вроде как уже все детали утрясены и завтра поеду в Коминвент за трубами... ну и начнем... Честно признаюсь, что это ПЕРВАЯ система в доме, на которую у меня нет проекта (ну реально никто не смог предложить что-то разумное)... и поэтому немного стремно... Практически все, что "нагородил", было плодом именно "логического мысления"... Невзирая на это надеюсь, что все получится (кое-как и кое-где...)

Ничего не пропустили...Все еще впереди (в смысле описания).;) Вода заходит в котельную по полиэтиленовой трубе. В котельной разводка воды ППР...Экопластик (Вавин). Абсолютно точно вы были уверены. Именно Рехау... и отопление и водоснабжение. Канализация а-ля Ostendorf. Обвязка котельной по СО - медь. В-общем, есть все, что нужно для полного счастья... и работает!

Не факт. Если фундамент сделан неправильно (а он является и стенами подвала), то спасти он не сможет, потому что разрушится и дом все равно рухнет... Здесь где-то очень печальная история рассказана была... А если фундамент правильно спроектирован, тогда - да... Вот архитектор говорит, что мне повезло, что такая вода в этом году - сейчас у меня подвал по сути в воде стоит на глубину больше метра... Так сказать, проводим полевые испытания... Пока сухо (ттт)...

...в смысле критики предложить не могу... У меня часть забора выполнена в виде подпорной стенки. Правда по сравнению с вашей - это как утренник в детском саду (у меня перепад всего около 60-70см). Но тем не менее в той части делал ленточный фундамент. История "заборостроения" описана вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=698347&highlight=%E7%E0%E1%EE%F0#post698347 Будет время - почитайте...;) Может что-то полезное "подчерпнете"... Я когда думал о металлических столбиках, то архитектор меня повозил по объектам... заборы смотреть с металлическими трубами... которые по 3-5 лет "отстояли". Практически на всех этих объектах он получил заказ переделать забор, поскольку металл вертикальный труб у основания (где он заходит в бетон) сильно прогнил... Посему и было принято решение делать бетонные столбики. В принципе не так и дорого - по крайней мере в три раза дешевле, чем из кирпича... УДАЧИ!!!

Я когда насос покупал, то мне во всех фирмах говорили, что обратный клапан (ОК) нужно ставить сразу на насос, а потом уже трубу присоединять... Причем так убедительно все говорили, что я таки купил ОК, причем импортный...с латунной "захлопкой". Мне поясняли, что диск должен быть именно латунным, а не пластмассовым, поскольку столб воды может в итоге деформировать пластмасску. Вот он родимый на первой фотке - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1011386&postcount=2085. Прикрутили значится все это хозяйство и погрузили в скважину. Потом пришел сантехник.... нет, неправильно - Инсталлятор. И поставил ОК сразу после запорного крана на входе в дом (на фото 1). При этом сказал - а я не знаю, что у вас там на насосе за ОК стоит, а вот этот вот - надежный, и поскольку я отвечаю за работоспособность системы, то считаю необходимым его тут поставить... На мой вопрос - а как я буду тогда воду на полив прямо из скважины брать? Ответ был примерно таков: "Полив - это не наш вопрос, поэтому я с этим не заморачиваюсь...". Ну шо делать? Пришлось придумывать специальный отвод для полива уже из котельной - в углу уже после подключения гидроаккумулятора и автоматики сделал ответвление наверх с перекрытием краном и обратным сливом (на фото 2 видно в дальнем углу)... Потом, когда пришел специалист по "обвязке приямка", я попросил его поставить ОК на выходе из скважины, что он и сделал (фото 3). Причем по его словам, "всигда нэ так робылы...", но когда я объяснил - ДЛЯ ЧЕГО и как оно должно работать, согласился без разговоров... Теперь оставалась малость - убрать ОК в котельной. Я договорился об этом с инженером, который приезжал на пуск воды и вопрос был решен... выковыриванием пластмассовой шайбы и установкой раскуроченного ОК на место... Теперь я спокойно открываю кран на улице и всегда имею возможность поливать что мне вздумается (фото 4)... Вот такая история...;) Итого клапанов у меня ДВА - один сразу после насоса, а другой - на выходе трубы из скважины. Надеюсь, кому-то будет полезной данная информация. Сорри, но представлена очень коротко. Детальное повествование "в цвете" еще впереди (после рассказов о утеплении цоколя, подвода газа, разработки и инсталляции СО и ВК, заливки полов, штукатурки потолков, утепления крыши и т.п...)

В смысле еще топили? И как? Запах уже не ощущается? Как обшивать (облицовывать) думаете?

Ну это вы уж совсем меня считаете за... Труба 150мм для "подмеса" (равно как 100мм и для горения) будет перекрываться каглой с силиконовым уплотнением, т.е. холодный воздух будет поступать только тогда, когда я захочу. Затопил камин - открыл оба "вентиля", поставил на режим "тления" - закрыл 100мм и прикрыл 150мм, топка остыла - перекрыл обе заслонки. Николай, Дмитрий.... ну поднимите глаза наверх страницы - там же рисунок приаттаченный... И заслонки там явно прописаны...;) Коль скоро вы уже (еще ли?) здесь, то может подскажете - будет ли "подсасывать" при таком варианте воздух извне по этой 150-й трубе? Может его "подталкивать" как-то нужно? Особенно если учесть, что на входе этой трубы в дом наверное не помешало бы фильтр поставить... Ну очень прошу высказаться в конструктивном русле! СПАСИБО!!!

Все правильно вы поняли... Я просто на рисунке не подписал, но предполагалось, что будет именно так. Вот ведь еще в посте №5 писал: "4) Система подмеса наружного воздуха к конвекционному (то бишь нагреваемому, который ВОКРУГ топки внутри дистрибутора проходит). Пишут, что его нужно "добавлять" примерно 15-20% от количества.". По паспорту топки нужно подавать конвекционный воздух для охлаждения корпуса через решетки общей площадью не менее 850см2. Собственно поэтому-то и трубу с улицы для подмеса планирую протянуть диаметром 150мм. Сечение у нее 177см2, что как раз составляет 20% от требуемых 850см2... Только вот я не знаю - будет ли вообще из нее что-то тянуть? Ведь по логике остальные 673см2 будут из комнаты, а там воздух более теплый, да и сопротивления вообще НИКАКОГО...

Судя по вашему ироничному намеку на комиксы, то вы не только примусы починяете, но и немножко шьете на дому (то бишь рисуете такие проекты правильные). Не ругайте пианиста, он играет как умеет.;) Мне кажется, что суть ясна при всей ущербности графики. У меня были интуитивные сомнения по поводу высоты выводов (на 2-м этаже) и я их планирую сделать на высоте 2,2м (при высоте потолков 2,85м). С вентиляторами вопрос отпадает (уже писал почему...) ..................... Я прекрасно понимаю, что лучшее решение ближе к полу. Специалисты по РГВ рекомендуют выводить (на 2-м этаже) из пола рядом с радиатором или из стены над радиатором (под подоконником сразу). Тогда система РГВ работает совместно с радиаторной СО и все конвективные потоки остаются такими же... НО проза жизни такова, что на сегодня других трасс прокладки нет. Кстати те же специалисты по РГВ говорят, что при одноэтажном доме (или на 1-м этаже N-этажного) лучшим является вывод патрубков из потолка...К сожалению и этого не могу уже сделать, поэтому на 1-м этаже постараюсь поднять выводы где-то на уровень 2,8м (при высоте потолков 3,05м). Таким образом будет небольшой запас по высоте, куда теплый воздух будет иметь возможность "подниматься", не создавая "пробку" сразу. К тому же система задумывается не как основная (по отоплению), а дополнительная к радиаторному отоплению. И мне кажется, что "круговорот", который по идее должны создавать радиаторы, будет способствовать "перемешиванию" воздуха в верхних слоях атмосферы (т.е. комнаты), "разбивая пробку"... Правда сказать, делаю такие "умозаключения" не пользуясь формулами, таблицами и графиками... не на то учился (как говорит на Президент;)). Поэтому и прошу совета и помощи в виде простых ответов на простые вопросы... Вопрос №1 (повторно). Если я трубы немного "подправлю" под 45 градусов (как REYDER предлагал), то станет ЛУЧШЕ? Рисунок. Вариант 1 - начальный, Вариант 2 с "уклонами" в 45 градусов... Вопрос №2. Если я на втором этаже выведу патрубки из стены на 50см НИЖЕ уровня потолка, то это будет ЛУЧШЕ, чем если бы я их вывел под самым потолком? Заранее признателен за помощь! ЗЫ Я прекрасно отдаю себе отчет, что работать (возможно) будет кое-как и кое-где...

Вот насчет того, что из оголовка, то у меня сомнения. Почему же тогда, когда я НЕ КАЧАЮ, то оттуда не "булькает"? Я когда открываю приямок, то уровень воды выше на пол-метра, чем оголовок и при этом никакой воздух никуда не выходит... Т.е. по логике, если бы в скважине был бы воздух, а оголовок был бы не герметичным, то воздух бы постоянно выходил бы из скважины, а его место занимала бы вода из приямка. В результате вода полностью зашла бы в скважину и вытеснила воздух оттуда... Т.е. нелогично получается... Есть некоторая идея. Ввод электрики в приямок идет по трубе ф32. В приямке провод выходит из скважины, потом по отрезку гофры переходит в трубу (фото 1). Честно скажу, что я сам придумал гофру вставить и почти заставил монтажника ее всунуть. Для этого пришлось даже вытягивать провод и затягивать по новой, потому что пока я мотался в Анжио за краном каким-то, то уже протянули провод без гофры... Когда я заставил одеть гофру последовало традиционное - "А зачем? Мы всигда так робылы... и ничого...":fool: Теперь с ужасом представляю как мой подвал превратился бы в бассейн с таким подходом... И изолентой тоже заставил закрутить места соединения гофры с трубами. Для уходящей в дом трубы пришлось даже "переходник" поставить в виде отрезка 25-й трубы, чтоб гофра не болталась внутри 32-й (на фото это место обведено красным кружком)...:wink: Только вот чего не досмотрел, так это то, что изоленту не домотали всплошную (от стыка до стыка), вот водичка по этим "спиралькам" потихоньку и просачивалась в трубу, а оттуда - в подвал...:bad: И вот думаю, что по этим же спиралькам и воздух обратно выходит? Как раз в том месте, что кружком красным обведено? В-общем, на грани бреда, но в ближайшие выходные проверю... Кстати говоря, вчера заезжал и смотрел - вода на ТОМ ЖЕ УРОВНЕ в приямке и на 10см упала в септике... У соседа, который не загерметизировал приямок (последнее фото в посте 3021), уровень воды уже опустился на 5см ниже среза горловины трубы. Из чего делаю вывод, что ВОДА ПЕРЕСТАЛА ПРИБЫВАТЬ... Теперь осталось дождаться когда же уровень начнет уверенно понижаться... А как у кого обстоят дела? Замечаете уже динамику к понижению уровня или...?

За последние 10 дней уровень сначала поднялся на 20см, потом вернулся на прежнюю отметку, а именно - в районе приямка 70см от поверхности земли, в районе септика - 80см от уровня земли (но там земля выше, чем возле приямка на 60см!!!). Т.е. на расстоянии 30м (от септика до приямка) перепад уровней ВОДЫ в 50сантиметров!!! И это при песчаном-то грунте!!! чудеса да и только! Фото вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2193029&postcount=3021 Они актуальны и сейчас...вчера проверял. И улицы тоже сухие, даже та, что на первом снимке, подсохла и лужа уменьшилась втрое... И что самое интересное, в 50 метрах от приямка течет ручей. Так там вода на ПОЛТОРА метра ниже, чем в приямке!!!!!!!!!! Может грунт (песок и супесь) так напитался влагой, что не может уже воду дальше (ниже) пропустить? Это ж сколько ждать, пока земля ВГЛУБЬ на метра полтора вниз просохнет???

А разогретый камин не может послужить таким "вентилятором"? Ну вроде ж как он нагревает воздух, который поднимается вверх и тем самым начинает "засасывать" воздух снизу... Вроде как у людей фунциклирует... Ведь я же написал, что пока гравитационка с РГВ. А потом уже буду дальше что-то думать. Понятно, что БЕЗ работающего камина никто никуда не будет двигаться по собственной воле... Вот тогда и "толкатель" поставим...