Igor_M

Нужно бы разобраться - для чего этот зазор нужен? Мне представляется, что нужен он для того, чтобы обеспечить конвекцию воздуха снизу и аж до самого верха. Для того, чтобы снимать избыточное тепло, которое будет выделяться вот на том куске дымоходной трубы, который у вас выходит из дистрибутора в вертикальный канал. Для этого нужно будет в коробе проделать еще два отверстия по бокам, причем как можно выше - перед самой декомпрессионной камерой. Ну в декомпрессионной камере (высота около 30см) тоже нужно две решетки по бокам поставить, причем на разной высоте, чтобы обеспечить нормальное проветривание пространства...(картинка на стр. 47 в инструкции к вашей топке - ссылку на инструкцию выложил в вашей теме про кожух)... PS Я у себя планирую как минимум 3см оставить между дистрибутором и обшивкой короба...

Может, пока знатоки на подходе, то все-таки инструкцию почитать? Что там написано? Там же должна быть четкая последовательность подключений - что и куда... Лично мне сдается, что лучше подключить ПРЯМО К ТОПКЕ. Кстати, как вы планируете перекрывать доступ воздуха? Чтоб когда не топите, не тянуло холодный воздух в топку... Я себе делаю так - для горения прямо в топку с выводом на улицу. НО... для конвекции закладываю ОТДЕЛЬНУЮ трубу ф150, которая тоже будет с каглой для регулировки (перекрытия) подачи наружного воздуха. Не помню где, но я уже писАл, что есть рекомендации по "подмесу" наружного воздуха к конвекционному в пропорции примерно 15-20% от общего количества. PS Инструкция здесь - (ссылка устарела)... там есть в т.ч. и на англ. По крайней мере четко показано как какие регулировки на подачу работают... и не уверен, что все будет работать, если не подключить напрямую выход с улицы именно туда, куда надо...

Оригінальний такий з каглою (заслонкою) негерметичною - можете самі подивитись і переконатись - там навіть спеціально "зріз" зроблено... Тобо коли не будете топити, то не зможете повністю перекрити доступ повітря. І воно (холодне) буде проходити крізь топку, бо тяга там така, що аж свистітиме. Тому я замовив каглу з ущільнювачем - це дасть змогу ПОВНІСТЮ перекривати доступ повітря... Звичайно, при розпалюванні не потрібно забувати відкрити заслонку...;)

Всем доброго времени! Решил вынести на суд общественности такую вот "инженерную систему".;) Много тем про выбор топки, про конструкции кожухов-дистрибуторов, про систему воздуховодов для РГВ (распределения горячего воздуха). Правда, многие так до конца и не описаны в подробностях... А очень хочется хоть немного разобраться в деталях и выполнить что-то более-менее оптимальное... К тому же возникла идея использовать систему воздуховодов также и для подачи свежего воздуха в то время, когда камин не используется. Причем этот воздух можно предварительно "готовить", т.е. догревать зимой и охлаждать летом и подавать его во все помещения, поскольку воздуховоды системы РГВ как раз во все эти помещения и предполагается провести. Таким образом создать "VAV-систему на базе камина", как несколько иронично выразился REYDER в одной из тем... Кстати ему спасибо ОГРОМНОЕ за подсказки, а также за то, что открыл мне глаза на то, что такие системы вообще в природе существуют. Краткая информация по ним здесь - www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm. По крайней мере популярно (т.е. понятно и неспециалисту... по крайней мере мне...:D) По состоянию на сегодня есть топка, каркас для дистрибутора и... желание довести все это дело до логического завершения. Буду поэтапно описывать разные составные части системы и прошу помочь "развеять туман" и закрасить "белые пятна" или заштопать "черные дыры", коих как мне сдается, предстоит в избытке... Заранее признателен всем откликнувшимся!

Я сделал как в п.2, в том числе и вверху (на улице). Есть проблема с "протеканием"... Так что нужно аккуратно с планками примыкания. Подробности "хождения по мукам" здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=148, начиная с поста 2954... Надеюсь, кому-то пригодится мой негативный опыт...;)

Ось прочитав, що у вас аж 75 дерев... На фото дивлюся - чи не загусто вони посаджені? Яка відстань між деревами? І скільки їм вже років?

Вы стены будете потом штукатурить или...??? Может, имело бы смысл прокладывать кабели в ШТРОБАХ? По крайней мере в газобетоне так уж точно. Это позволит уменьшить слой штукатурки как минимум на 5мм... а это ДОРОГОГО стОит - поверьте! Я в газобетоне везде в штробах укладывал и гипсом замазывал. А вот на кирпичных стенах не стал штробы делать и закрепил поверху (как вы). И пожалел потом, поскольку на некоторых стенах пришлось в два слоя штукатурить, чтоб провода эти "спрятать"... а так бы обошлись ОДНИМ... И по потолку не проводите в самом углу! Если будете штукатурить потолок, то в этом месте она (штукатурка) держаться как следует не будет. А если будете ГКЛ обшивать, то профиль будет трудно прибить... И еще - если у вас пустотные панели перекрытия (очень похоже на то), то почему бы не проложить в пустотах? Я у себя так делал, например... Ну и с коробками распределительными я так понял, что вы решили окончательно... а жаль... вас ждет большой перерасход кабеля и нервов при собирании схем коммутации... И провода в коробки монтажные заводите по диагонали, т.е. НЕ снизу и НЕ сбоку - так удобнее потом монтировать... И коробки МОНТАЖНЫЕ я все ставил ГЛУБОКИЕ - 70мм. Вам все раво там придется схему для розеточных групп собирать, потому как земля должна идти неразрывно. Т.е. при вводе кабеля для 4-х розеток нужно будет поставить клеммник на 5 контактов, к нему подключить ввод "земли", а от него - четыре провода на каждую отдельную розетку. ШЛЕЙФОМ соединять землю нельзя!!! да и другие провода тоже нежелательно... ОЧЕНЬ правильное решение! Я просто удивляюсь - зачем люди придумывают себе лишнюю работу, всячески избегая разные "удобности", которые для них придумали другие. ДА, я потратил на эти крепления сотню гривен, зато как удобно!!! А что с перфорированной пластиной? Наверное же нужно все равно отверстие сверлить... и дюбель сначала туда забить... ...а дюбель наверное денег стоит поболее, чем эти самые крепления... ПРАВДА нужно оговориться, что в газобетоне эти штуки не очень держатся - но я там штробы нарезал...

Если честно, то по вашему вопросу у меня такое подозрение закралось... НО... я его отогнал, потому как не хотел даже и предполагать, что наружную дверь вы поставите, пренебрегая всеми нормами, в т.ч. и противопожарными... Т.е. вы хотите сказать, что НАРУЖНАЯ дверь у вас открывается ВОВНУТРЬ??? Если таки ДА, то я не могу ничего советовать, поскольку это плохое (ну или неправильное?) решение... А вообще я дверь когда устанавливал, то я четко себе представлял, где у меня отметка "ноль чистого пола" - от этого и плясал ВНИЗ. Т.е. когда я определял уровень установки двери, то рассчитывал так, чтобы от уровня поля ВНУТРИ дома до верха выступающей части коробки было 10-15мм, чтоб мусор и вода (если вдруг на кухне разольется), не попадали бы внутрь коробки при открытых дверях. ;) Таким образом у меня и получилось, что вместо фирменного порога снизу - рама такая же, как и по всему периметру "коробки". И еще подставочный профиль поместился. Если бы до "чернового" пола было бы меньше расстояние, то и решение было бы другим - например, без подставочного профиля...или еще другое что-нибудь... У того же Рехау есть различные решения, в том числе и для случаев, когда дверь ставится на чистовую заливку (в аттаче слева внизу). Я привожу на примере пластиковых конструкций, потому что у меня есть полный каталог "дверных" решений со всеми узлами... То же самое можно отнести и к металлическим дверям (коробкам)...

Плитка ПРЯМО под открывающейся частью как мне кажется не есть гуд. Если у вас не закрытая полностью веранда, конечно... Потому как ежели снегу наметет, а потом примерзнет, то вы из дома не выйдете... И коврик же какой-то тоже нужно положить... потому как скопившаяся грязь частично в дом будет заноситься, а то, что останется - смерзнется опять же с теми же последствиями. У нас из офиса дверь почти без зазора. Так вот в последние дни ее закрыть нельзя было плотно, поскольку нижняя часть створки цепляла снег на крыльце и он забивался под низ двери... У меня вообще ОЧЕНЬ высокий цоколь - 5 ступенек входных. Чтоб хоть как-то выгадать высоту, я делаю перепад между уровнем крыльца и отметкой "0" в доме в 50мм. Поэтому на террасе отказался от оригинальных рехаувских пороговых планок и сделал низ из того же профиля. Схематически перепады изображены на рис. ниже... От нижней границы створки до пола террасы где-то 27мм получается. Правда, это у меня ступенька, но входные двери буду делать по такому же принципу. Если терраса крытая, то это еще может быть... Но лучше все-таки пару сантиметров зазора оставить... По соображениям, описанным выше. А вот это - заблуждение. ГБ не есть теплоизоляционный материал в должной степени. К тому же его прочность оставляет желать лучшего. Я бы не использовал ГБ в качестве основания под дверь. У меня дверь стоит на бетоне. И водная тоже будет на бетоне - это армопояс поверх фундаментных блоков цоколя... И наверное лишним будет напоминать, что крыльцо (наружная его часть) не должно быть монолитно связано со стеной (фундаментом) дома, потому как это прямой коридор для холода. У меня все наружные конструкции сооружены ОТДЕЛЬНО и между ними и домом - прослойка ЭППС в 30мм...

Очень трудно найти черную кошку в темной комнате... ...особенно если ее там нет...;) На самом деле входная дверь пока не готова в окончательном варианте. НО... проблема околодверного пространства существует и есть предположения как это буду делать. Пока на примере двери на террасу (с картинками). Дверь конечно лучше устанавливать когда еще нет окончательной заливки (имхо). При установке двери мы под низ подкладываем клинышки, выставляя верх порога на уровне, который нам нужен (фото 1). При этом сам собой получается зазорчик, который после установки двери запениваем (фото 2). Это будет наш первый "эшелон" защиты от наружного холода. Потом на черновой пол укладываем ЭППС. Я делал это 30мм собраизолом (фото 3). При этом инсталляторы СО не заводили трубы в область порога, хотя и поначалу просил их это сделать. Возле двери - демпферная лента. Наверное, не лишним будет ее здесь потолще уложить. Например, в 10мм (я укладывал 8мм). Ну а потом - чистовая заливка, которая уже выводится на нужный уровень за вычетом финишного покрытия (фото 4). Если дверь с металлической коробкой (а так и будет на входных дверях), то снаружи сделаю "отсечку", установив вертикально ЭППС толщиной 20мм, верх которого будет заподлицо с чистовой заливкой. Плитка будет заходить на 15мм на ЭППС, т.е. 5мм "разрыва" оставлю и заполню шов чем-то эластичным... Вообще-то с пластиковыми дверьми проще - у них рама многокамерная и они не так промерзают, как металлические... Не знаю, какая у вам конструкция, но у меня после входной двери есть тамбур. Так вот, в тамбуре я заливку чистовую еще не делал - предполагаю установить там электрический теплый пол, который и будет служить "последним эшелоном" обороны от проникновения холода по полу... Вот такие вот рассуждения на эту тему. Может кто-то уже реализовал это узел полностью и поделится опытом эксплуатации??? Был бы весьма признателен за практические рекомендации...

Вообще-то таких тройников в эпике не бывает. Это "специзделие". Я купил сделанный в Коминвенте типа "Y" с входом 100 и двумя выходами на 80... (см. фото 1) ... НО... вход получился у них ОВАЛЬНЫЙ. На фото 2 видно в сравнении с отрезком канальи. Все мои попытки натянуть на этот овал гофру 100мм оказались тщетными. А одеть круглую сотку мне не подходит, поскольку она должна сразу в гильзу 110-ю в полу уходить... Поэтому я купил обычный тройник оцинкованный сотку и два переходника с 100 на 80, причем один - с внутренним диаметром 100мм, а второй - с наружным (в соответствии с выходами тройника). Причем переходники из нержавейки брал, поскольку они уже были готовы, а из оцинковки пришлось бы заказывать... В итоге получилась такая вот конструкция (фото 3). Кагла будет внизу у меня стоять (под потолком подвала), а тросик управляющий выведен на переднюю панель облицовки портала (на том же фото видны две трубки закладные - это как раз для двух тросиков)... Как-то так...

Вот перебирал фотки и нашел еще интересные подробности по многострадальной калитке... Если кто не в курсе, то начало истории тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=141, начиная с поста 2811... В-общем, в чувство не успели ее привести, поскольку начались холода. А от холода проем все больше расширялся... и дошло до того, что сама калитка начала "вываливаться" наружу...:D К тому времени уже ответная планка окончательно отвалилась (в последнем посте на эту тему я писал, что ее халтурно приварили). В-общем, как временную меру пришлось применить дедовский метод с подкладками под приемную часть замка (фото 1)... А зазор тем временем крепчал вместе с морозом (фото 2 и 3). Ну а поскольку красить после приваривания по холоду не сильно получается, то полосу покрасили дома, а потом прикрутили к раме (фото 4). Как потеплеет, будем что-то колдовать с пролетами (чтоб трубы не растягивали опорные столбы калитки и не увеличивали тем самым проем). Конечно, можно по мере потепления уменьшать количество подкладок (которые на фото 1), но если начать это делать, то в конечном итоге этим все и закончится... И так и буду - весной убирать пластины по одной, а осенью - добавлять...;) Потому что нет ничего более постоянного, чем временное...

Что-то на тарнаву не сильно похоже...;) Кстати говоря, обратил внимание, что практически во всех 570-х, которые видел вживую и на видео, при полном перекрытии доступа воздуха все-таки с правой стороны продолжается горение. Т.е. воздух все-таки поступает в том месте, где ручка... У вас кстати нет смолянистых отложений в зоне правой стороны дверки на корпусе топки? Мне кажется, что йотул мог бы чуть пошире сделать этот "притворный" выступ, поскольку эти 2мм, упирающиеся в шнур, не обеспечивают должной герметизации (мне так показалось)... Но эффекты по-прежнему хороши, слов нет!

На самом деле насчет вреда цинка вопрос спорный... Вот небольшая медицинская справка: "В организме здорового взрослого человека содержание цинка всего 0,003% (1,4 – 2,3 г). Детям до 5 лет необходимо 5 мг цинка в день. С 5 до 10 лет – 10мг. Взрослым мужчинам – 20 мг. Взрослым женщинам – 30 мг Беременным – 40 мг." НО... я вот вчера поговорил с руководителем департамента систем вентиляции и кондиционирования нашей компании...и... Он и в самом деле подтвердил, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ для систем РГВ применять оцинковку низзя.......... При таких температурах цинк будет выделяться в виде белого порошка на поверхности листа и его (порошок) восходящими потоками понесет в систему, оттуда - в комнату, из комнаты - в легкие и.................. У себя в доме он сделал из нержавейки... Сегодня еще пообщался с приятелями-химиками. Вердикт аналогичен. ИТОГО: 1) Дистрибутор либо из черного металла (покрашу термостойкой краской, которой каркас уже покрыт), либо из нержавейки. Звонил на Коминвент. Лист 2м.кв. стоит порядка 600 грн... Правда, его кроить, то отходов будет...:-x ... но можно у них заказать готовые детальки. И думаю, обойдется дешевле... Конечно из черного металла значительно дешевле. Лист 1х2м стоит порядка 200 грн (это 1мм толщиной, если найти 0,5мм, то будет дешевле). Плюс краски два баллона по 70 грн... НО... надо добавить стоимость работ по порезке, зачистке и покраске... 2) Воздуховоды - из нержавейки. Думаю той же 0,5мм коминвентовской вполне достаточно будет... РЕЗЮМЕ. Скорее всего, ВСЕ из нержавейки... PS Говорил с архитектором по поводу алюминиевых гофр - он настаивает, что это будет еще хуже, чем оцинковка...

Что написано пером, то ...;) (хотя можно к администратору обратиться) ...но я думаю, что многие поняли, что вы цитируете Misha_k... Собственно вопрос по существу - вы уверены, что топка настолько герметична? Из деталировки (см. аттач) это не совсем понятно. Т.е. вы ее разбирали и там действительно пазогребневые соединения? И вы пишете, что герметичность у них "не хуже"... чем у каких топок? Правда, наличие шибера все-таки создает некоторые щели в месте прохода горизонтального стержня... оттуда не может дым валить? ОЧЕНЬ интересно ваше мнение как человека, который вживую щупал (и устанавливал... и эксплуатировал?) такие топки.... в отличие от нас, которые в большинстве своем судят по картинкам... Пожалуйста, поделитесь информацией своей.... и она еще не раз к вам вернется... СПАСИБО!!!

О... вижу знакомую картину по изоляции базальтом. Вот у меня есть похожая картинка - фото 1 (у знакомого заснял). Похоже, та же бригада йотуловцев делала... Именно так и оставили и уезали себе как ни в чем ни бывало... Кстати говоря базальт возле топки визуально темнее стал после нескольких протопок... Поскольку у меня топка дешевая, то к ней нет "фирменного" дистрибутора, равно как и подставки... Поэтому сооружали все сами (фото 2-4). Идея в том, чтобы после обшивки каркаса оцинковкой (???) потом нарезать форматные листы базальта, оклеить все торцы скотчем (есть в коминвенте 10см шириной), потом вставить это между уголками, по краям прихватить заклепками (и может посередине еще "квадратик" сделать из той же жести и по углам "заклепать") и уже потом все углы понаруже еще раз пройтись скотчем с захватом на обе стороны... И никуда оно вроде как деваться не должно... Что скажете насчет такой "технологии"?

А можно ссылку, где про 70 градусов? Вот один из производителей систем дымоудаления пишет такое: "Температура сгорания колонок не превышает 110° С, котлов – 180° С. Оцинкованная сталь выдерживает температуру любых приборов, работающих на природном газе." Т.е. вроде как до 180 градусов ничего не должно разрушаться... Цинкование "горячим" способом делают при температуре 400 градусов... Я понимаю, что производителю нужно продавать свои трубы, вот они и пишут... Если у вас есть ссылка на достоверный источник (про 70 градусов) - пожалуйста, поделитесь! Не дайте нам надышаться цинка! СПАСИБО!!! ЗЫ Почему придумали поляки? можно ссылку на первоисточник? Вот именно что все делают... а почему? Я вот уже всерьез подумываю о черном металле, покрашенном термостойкой краской...;) Вот что с воздуховодами делать (системы РГВ)??? ЗЫ Кстати вот пишут, что алюмоцинковое покрытие выдерживает до 315 градусов без проблем: (ссылка устарела) Только где такие листы продаются???

Думаю, что тут дело не только в верхней подаче, а еще и в футеровке и других конструктивных особенностях (форма дымосборника и прочая...) Я не думаю, что в другой топке с верхней подачей воздуха можно добиться таких же эффектов. Вот я пытался на И18-й что-то такое получить - не вышло... хотя тот же таки Йотул... Так что "не все йогурты одинаково полезны"...;) Буду крайне признателен, если вы (или кто-нибудь) другой выложит подобные фокусы с другой топкой... Ждемс...

Вопрос не в том, как трубы утеплить... А в том, как утеплить (изолировать) дистрибутор. Например как здесь - i037.radikal.ru/1303/88/461a904523dc.jpg См. пост 361...

Я это увидел. Просто вот на первой фото просто жестяной дистрибутор. А потом уже изолированный базальтом... Технологию вашу я понял - мы такую же примерно с архитектором обсуждали. Будем считать это вашим ноу-хау... поскольку такого подхода нигде более не встречал... Задам вопрос немного по-другому - если бы пришлось приклеить базальтовую вату к оцинковке, то чем это лучше сделать? СПАСИБО!!!

Николай, а подскажите пожалуйста, как вы крепили базальт к дистрибутору? www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=202326&d=1342767839 То, что потом скотчем все стыки пройти - это понятно... А вот как приклеить базальтовые плиты к оцинковке дистрибутора? Заранее вам признателен...

Следил за темой давно... Но вот пару месяцев не заглядывал... А что и в самом деле Misha_k от нас ушел??? Жаль... Могу сказать, что все о Ютулах сказано - чистая правда... ...или почти чистая... или почти правда... И то, что из множества форумчан, которые по акции "купились" на скидку и затарились Ютулами, большинство либо помалкивают... либо разочарованы... ...я в первую очередь связываю с "перегретыми" ожиданиями. Но топки эти очень хорошие... только очень дорогие (для своего класса). Честно скажу, если бы я раньше увидел это вот видео: ... то несомненно взял бы 570-ю... ...и у того человека, который бы мне все установил и показал бы такие эффекты на моей СОБСТВЕННОЙ топке. И только потом оплатил бы... Эта модель греет не только воздух, но и душу...;) (мне так кажется...) А тем, кто критикует Йотулы без каких либо аргументов, я бы порекомендовал выкладывать видео тех топок, которые они считают альтернативой... просто так "поливать" очень просто... Товарищ Сталин так говорил: "Если кто-то кого-то критикует, то нужно критикующего поставить на место критикуемого. Если в течение недели тот не даст радикального улучшения результата - расстрелять..." Не дословно, но смысл именно таков...;)

Панове! А чем приклеивать базальтовую вату к оцинковке (дистрибутору)? Плиз поделитесь опытом или инфой... СПАСИБО!!!

В завершение рассказа о дымоходах приведу еще два фото. На первом видно две трубы - одна со старой "окантовкой", а вторая - уже подготовленная к новой "инсталляции".;) Т.е. отодрали старые планки с мясом (т.е. с дюбелями), расчистили паз, затолкали туда мастики по максимуму, прогревали место наклеивания ленты феном, клеили ленту (тоже с подогревом), потом планки крепили на новые дюбеля (в новые дырки)... На втором фото - финальный результат. Как видно, на "переделанном" дымоходе из-под планки выступает где-то 5см этой самой браасовской ленты. Она конечно по цвету чуть отличается, да и по фактуре не попадает. Особенно бросается в глаза в солнечную погоду. По крайней мере мне бросалось в глаза... ...первые три дня... Потом просто перестал обращать внимание и стал чувствовать себя намного лучше...:D... (забил?). К тому же меня "утешили" сказав, что через годик все так пылью припадет, что разницы и заметно не будет... Последний дымоход (который слева) не успели залатать в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, которые собственно продолжаются и по сей день... К тому же его предыдущие "переделкины" вроде как нормально "подлатали" (он ближе всех и тут я контролировал с лестницы...) За истекший период протеканий по всем трем замечено не было... Ждем обильных весенних дождей... Вы знаете, ничего нигде не протекает. Т.е. ни сверху, ни снизу... Даже как-то не по себе мне становится... Вообще говоря, затекания в подвале прекратились как только мы оклеили цоколь ЭППС - видимо вода как-то "за шиворот" попадала... Кстати с поклейкой ЭППС тоже целая эпопея была (впрочем у меня по другому что-то не получается). И это будет тема следующей "повести"...

Как говорят "Невзирая на все протесты зрителей, концерт все-таки состоялся"...:D Позавчера закончили варить каркас и установили топку... Ну и есть первый огонь в очаге.... в коморке... 2 Miracle... Вы вже звыняйте, но я не могу давать комментарии уже, потому что они не находят никакого отражения... ....вот опять у вас выход 469см2... А что в паспорте топки у вас написано?