Igor_M

тоже жутко интересно... но я думаю так - конденсат, стекая по стенкам, смывает сажу, точнее сажа растворяется в нем... и с каждым метром конденсату "сползать" все тяжелее и тяжелее... До самого дна (т.е. до лейки) доберутся только самые храбрые и умные капли конденсата, умело обходящие на своем пути отложения сажи... А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ? У кого есть камин - расскажите, плиз, что там "капает"? СПАСИБО!

У меня на втором этаже до одной из спален горизонтальный участок 5-6м получается...вот и я опасаюсь... А сколько у вас до кабинета и спальни (где ожидаемо дует хуже)? И какой диаметр воздуховодов? СПАСИБО!

8 метров это много даже для Ютула... Так что про эту ветку смело забудьте... А вот 4 еще мо-о-о-о-о-жет быть... с большой натяжкой... Воздуховод диаметром не менее 125мм... но надежд не очень много, правда

После того, как сомнения по герметичности "корабля" понемногу развеялись, взялись за оштукатуривание стен. Это тоже ведь надо сделать ДО установки радиаторов, а срок монтажа ОВК уже приближался.;) Архитектор сказал, что сделают те же парни, что и плитку клали. Поскольку по плитке у меня претензий не было, то я и не возражал... ДО ТОГО как увидел КАК они поставили маяки (на фото).:bad: Не буду излагать в деталях как нужно это делать правильно и чем - на эту тему есть достаточно топиков в профильном разделе... В-общем, поехал я к архитектору и начал издалека (ну не могу я рубить с плеча...)... а он буквально на втором предложении меня прервал и сказал, что он их снимает. Оказывается, они до того не штукатурили никогда! Но архитектор надеялся, что справятся... тем более, что я подробнейшие инструкции им распечатал с картинками, схемами и фотографиями (частично взятыми в т.ч. и с форума)... Короче, расстались мы с этими парнями, а архитектор стал искать бригаду... а я уже начал было подумывать о машинной штукатурке. Мне даже как вариант предлагали нижний 1 метр - известково-цементной, а выше - гипсовой...

Про длину воздуховодов - 9 и 12м. Вы это ОТКУДА считаете? При расчете конвекционной системы ВЕРТИКАЛЬНЫЕ участки не играют существенной роли (если они не по 10метров конечно), главное - какова длина ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ участков. Если они меньше 5 метров, то должно все работать. И топка тут не при чем - главное - сделать правильную "обудову", т.е. кожух, из которого и будут расходиться воздуховоды. Про пол я НЕ ПОНЯЛ - зачем снимать 2см стяжки??? У вас что - пол не ровно сейчас залит в этой комнате??? Если пол ВЕСЬ ровный, то: 1) ламинат займет 12мм по высоте - 8мм ламината + 3мм пробковая подложка + 1мм неровности 2) плитка займет 12мм по высоте - 8мм плитка + 4мм клей (с учетом неровностей). Т.е. высота пола что при плитке, что при ламинате ОДИНАКОВАЯ!!!

Причем уже давным-давно. Не хочу сейчас вдаваться в детали - боюсь до НГ не успею все подробно, обстоятельно, аргументированно и доходчиво написать. Идея использовать систему воздуховодов НЕ ТОЛЬКО во время ПРОТОПКИ вынашивалась долго, есть даже темы в разделе вентиляция. Вообще есть такое понятие - VAV-системы. Нечто подобное предполагаю соорудить и подавать в помещения подготовленный воздух (очищенный и нагретый/охлажденный) и зимой и летом... И сделать ее максимально простой... и работающей (пусть не оптимально) даже в гравитационном режиме, т.е. энергонезависимой. Но это будет ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА...;)

Сорри, что надоедаю (), но: 1) какой диаметр воздуховодов? 2) сколько их вообще? 3) Какая длина горизонтального участка (того максимального) и как там "дует"? Так же как и из других патрубков? СПАСИБО!

Если теплопотери через стены ОЧЕНЬ маленькие, то и 300 можно сделать. У меня битумка, себе делал 250. Вот тут подробно: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1956640&postcount=2926 УДАЧИ! ЗЫ Кстати там выше и ниже описываются проблемные места. Думаю, что они есть у всех. Только если утепляться в теплое время, то они не проявляются сразу же... ... зато потом..........

Просто на славу! Правд, такое оригинальное решение, что просто сразу и не знаешь что сказать! А кто вам делал систему распределения воздуха? И кожух вокруг топки?

Я бы сделал так: 1) Срезаем паробарьер. 2) набиваем СНИЗУ ВДОЛЬ стропил бруски 50х50мм. 3) укладываем слой ваты 50мм 4) набиваем СНИЗУ ПОПЕРЕК стропил (по брускам сверху) опять контрбрус 50х50мм с учетом того, чтоб расстояние между брусками было 59см. Это для того, чтоб когда вату будем укладывать, она ПЛОТНО заполнила все щели... 5) укладываем между брусками вату (лучше всего - суперрок) толщиной 50мм. 6) заделываем все паробарьером с запуском на стены на 10см и перекрытием стыков 10см с проклейкой лентой К2. ФСЁ!!! Никаких досок снизу на паробарьер НЕ ПРИБИВАЕМ! Вату когда укладываете крепите проволокой оцинкованной 1,2мм. Рис пирога см здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1965369&postcount=23

Вот я придумал как сделать так чтоб и овцы и волки...:D www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1962241&postcount=2933 Если специалисты раскритикуют, бум что-то думать...

Эти два девайса берите и вперед. У меня утепляли и паробарьер клеили даже при минус 15 за бортом (было такое пару недель назад). Т.е. дверь в комнату, в которой будете утеплять, завешиваете чем-нибудь (у меня куском паробарьера). Ставите УФО, прогреваете до более-менее температуры (чтоб пальцы разгибались:D). Укладываете вату между стропил. Прибиваете поперечные бруски 50х50. Укладываете дополнительный слой ваты. Укладываете паробарьер. При проклейке стыков ЛОКАЛЬНО прогреваете феном ленту К2 и место стыка (нужно работать вдвоем). ФСЕ! Переходите в другую комнату...

...другой стране.:D Там таких морозов нет. И в самом деле совсем другое отношение к использованию энергоресурсов... Повторю уже избитую фразу - мы выросли на дешевом газе и менталитет только сейчас начинает меняться... 3 куба дров в месяц х 500 грн. за куб (с доставкой) = 1 500,00 грн/месяц. Это ж сколько газа надо спалить на такие деньги? А если электрические конвекторы поставить - не дешевле ли будет? Конечно все это в том случае, если есть газ и выделенные мощности по электрике позволяют... Мое мнение - ТОЛЬКО КАМИНОМ не создать нормальных, привычных для нас (избалованных и изнеженных квартирным проживанием) условий... Ну так чтоб комфортно было, т.е. с радиаторами и т.п...;) Если нет газа и достаточных мощностей электрики, то тогда либо ТТ либо ТН. А камин - для души и на аварийный случай. Ну поработать кочегаром день-другой и для здоровья полезно (уж не помню когда последний раз зарядку делал...:bad:), но чтобы постоянно??? ЗЫ И вообще я в свое время смотрел в сторону систем "воздушного отопления". Если честно, то я не заметил, чтоб плюсы перебили минусы. Вот например из одной статьи: "К недостаткам воздушного отопления можно отнести шум и подвижность воздуха. Однако при промышленном использовании системы эти факторы не имеют существенного значения, так как в данном случае санитарные нормы не нарушаются."

Извините, но я запутался - вы нашли выбор? Или точнее, нашли топку?... т.е. выбрали топку? Если ДА, то какую? СПАСИБО!!

... только не желтые, белые красные... как девушки...;) А "домовые", "заборные", "памятные"... Просто вот потеплело и начало все таять. И я тут вспомнил про пару фоток, которые сделал ранее. Особенно интересна последняя - стоял у нас возле сельсовета Тарас Григорьевич голомозый, а зимушка ему шапку приспособила:D

Очень большое спасибо! Все такое суперовое - черное и зеркальное РЯДОМ! Только вот у меня вопрос - а как тройник закреплен? И вообще дымоход (нержавейка) как и на что закреплена?

Ну как же так??? Зачем делать ТАК, чтоб потом переделывать??? Если вы все соберете без герметизации, то потом просто так не загерметизируете - придется ВСЕ разбирать!!! Вы готовы к этому? К чему эти эксперименты на себе? Ученые ведь не глупее нас, но они на собаках и кроликах эксперименты ставят. Герметик не намазывается сверху на место стыка, а промазывается по крайней мере половина раструба, потом вставляем одно в другое. Следим, чтоб вовнутрь трубы герметик не просочился. Потом - скотчем по спирали с захватом в 2/3 предыдущей полосы. Вы никогда изолентой ничего не изолировали? Может видели как кто-то делал? Насчет расширения... не ведитесь на это вот "сталь неслабо от нагрева расширяется"... точнее принимайте в расчет, что в первую очередь нужно опасаться ЛИНЕЙНЫХ расширений, т.е. удлинения труб. Именно поэтому я советую поставить трубу (точнее тройник-ревизию) на жесткое основание, а сверху на выходе дымохода поставить такую вот штуку - (ссылка устарела). У него внизу два отрезка трубы с зазором между ними. Вот в этот промежуток и должен входить верх вашего дымохода, причем заходить туда примерно на 2см. И тогда при нагревании всего дымохода он будет "удлиняться" и приподниматься, а потом при остывании возвращаться на исходную позицию. Обращаю внимание, что хомутами (которые я ранее показывал) вы НЕ ЗАТЯГИВАЕТЕ трубу жестко, а оставляете зазор 1-2мм, чтоб она могла в этом хомуте двигаться вверх-вниз... Это вообще разные вещи. Конвекционная предназначена чтоб передавать тепло наверх (что вы и собираетесь делать), а теплонакопительная - аккумулирует тепло. Если у вас будет конвекционная с теплонакопителем, то у вас просто после догорания камина еще некоторое время тепло будет передаваться наверх (оно будет отбираться от теплонакопителя). Вы не сможете обогревать две комнаты от тепла, которое отдает дымоход! Сравните тепло, которое идет от чугунной топки весом в 150кг, в которой горит огонь с температурой 700-800 градусов и тепло, которое идет от трубы толщиной стенки 0,8мм, по которой проходят газы с температурой в 200 градусов.................... Если хотите ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обогревать те две комнаты на 2-м этаже, то берите воздух вокруг топки и ведите воздуховодами в эти комнаты. БОЛЕЕ ТОГО, тем самым вы поможете камину дольше прожить, поскольку по всем правилам топку нужно охлаждать, иначе будет перегрев и выход из строя. Ну неужели в инструкции на такую крутую топку не написано, что при установке необходимо предусмотреть решетки для выхода конвекционного воздуха общим сечением не менее ХХХХ см2??? перед камином рекомендуют не менее 50см чтоб было из несгораемых материалов. Вот цитата: "24. Для защиты пола из сгораемых и трудносгораемых материалов под топочной дверцей располагают металлический лист шириной 50 см" Кстати вот еще интересно будет: "21. Запрещается использовать чугунную топку в качестве отдельно стоящего отопительного прибора (вне каминной облицовки и кожуха)." Это я к тому, что вы хотели поставить и топить просто так... Теперь о несгораемых материалах. Я для себя решил, что по периметру портала (а может и вдоль всей стены, возле которой стоит камин) выложу плиткой "под ламинат", поскольку пол в гостиной тоже будет из ламината. Подберу так, чтоб плитка была немного темнее, чтоб выделялось немного. Стык ламинат-плитка закрываю специальной Т-планкой. Как вариант можно все сделать из ламината, а потом вырезать кусок из нержавейки П-образный и укладывать его перед камином при растопке. Ну а на лето - убирать... УДАЧИ!!! ЗЫ В аттаче - файл с разными полезными советами. ЧИТАТЬ ТВОРЧЕСКИ;) Камины Полезная информация.doc

5см зазор забагато...рекомендовано 3см (цілком достатньо) тим більше що вата 10см насправді не зовсім 10. Просяде трохи і будуть всі 9... Я б зробив так: 1) знизу вздовж крокв набиваємо рейку товщиною 3см 2) укладаємо вату в ДВА шари - спочатку 10см, потім 5см з перекриттям стиків 3) поперек крокв набиваємо рейки (брус) 50х50 з розрахунку, щоб між ними було 59см. Укладаємо туди додатковий шар вати 50мм (краже суперрок - він більш жорсткий - перевірено на власному досвіді) 4) потім паробар'єр з проклейкою стиків стрічкою К2. У мене так і зроблено. Правда крокви 180мм. добивав знизу 3см і між кроквами укладав два шари по 10см. Але у мене зверху не гідробар'єр, а супердифузійна мембрана, тому 1см зазору більш ніж достатньо. УДАЧІ! Приблизний малюнок (на ньому супердифузінйна мембрана, тому там взагалі немає зазору, а вам потрібно там залишити 3см):

Господа, задача примерно так и ставится... Сделать таким образом, чтобы при протапливании камина подавался СВЕЖИЙ воздух для подмешивания с конвекционным. Тем самым отпадает надобность открывать окна (разве что угарная компания заночует:D). А вот в остальное время использовать эту систему воздуховодов для подачи свежего воздуха. Это - перспективная затея - буду думать как его догревать, нагнетать и т.п... но воздуховоды проектировать на перспективу.

Да, согласен, наверное это более точный термин. Хотя некоторые еще пишут "длительного" или "продолжительного". И пишут 24/7, т.е. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И в самом деле ни разу не встречал 24/365...:D О максимальном горении вообще нужно забыть как о таковом - сразу слетите с гарантии...;)

тут борьба с потерями тепла в первую очередь...;) боремся за каждый градус!:D дело в том, что система-то гравитационная, а на втором этаже выходят трубы под самым потолком... да еще и горизонтальные участки есть по 5м. И я боюсь, что пустотка "сожрет" некоторое количество тепла. Там получается у меня общая толщина около 40см - штукатурка 2см, панель 24, стяжка черновая 4, эппс 3, стяжка чистовая 7, покрытие финишное 2. Вот такие пироги... точнее, "пирог"Ж-)

...как у меня это обычно бывает...;) Как раз этот узел был продуман еще на этапе проектирования кровли. Вот если присмотреться к рис.1 то там видно (слева - разрез кровли), что мауэрлат укладывается по внутренней стороне стены. И все пространство снаружи мауэрлата заполняется ватой до евробарьера, потом еще на мауэрлат вата укладывается, ну и потом дальше - между стропил... Думал было ту внешнюю сторону утеплить ЭППС, т.е. сделать такие фигурные детальки и укладывать ЗА мауэрлат. Архитектор забраковал - типа не будет воздуха между деревом и пенопластом и мауэрлат пойдет грибком... ну я и согласился... Вот собственно на двух фотках "реализация" - видна вата, уложенная с внешней стороны мауэрлата... Думаю, здесь сделано правильно!

От ревизии до крыши уже собрано по конденсату и установлено (см. фото). Тройник тоже уже стоит, но обычный. Я честно даже не знал что есть такие - с отсекателем... Что касается участка от камина до стояка, то я написал почему именно так хочу сделать. И радиатор ставлю для того, чтобы "отобрать" еще часть тепла для второй камеры. Вот тут такая схема есть (в аттаче). Надеюсь, что конденсат не потечет по тройнику в сторону камина... НО на всякий случай после радиатора ставлю нержавейку 1мм... Правда, не кислотоустойчивую, но все же лучше, чем черная. У меня ж тройник под углом 45 градусов, так что вероятность стекания небольшой части конденсата все-таки имеется...

Ну вы представьте себе банку литровую, закрытую крышкой пластиковой. Теперь переверните банку вверх ногами и поставьте на столбик из кирпичей... КАК ВЫ КРЫШКУ ОТКРОЕТЕ, если оно все на ней стоит? Ваша конструкция (тринога) мне тоже кажется не совсем приспособленным вариантом - как вы закрепите в ней трубу? Так, чтоб она не "выскользнула" вниз под весом дымохода всего? Ведь эту триногу нужно крепить ВЫШЕ крышки, т.е. на круглую гладкую трубу? Вы что будете заклепками прибивать? или саморезами прикручивать? Как по мне оба варианта сомнительны... Жаль не могу найти нормальных фоток у себя, чтоб показать - как заканчивать ВНИЗУ дымоход... Вот на фото тройник-ревизия уже замурованный в стену. Открываем крышку - там лейка с патрубком. На это патрубок одеваем кислотоустойчивый шланг. Я сделал штробу в стене и вывел патрубок ниже... Да, думаю лучше пере-, чем недо-...;) А вот с замками это нужно по месту смотреть... Поговорите с "изготовителем" - может в местах сопряжения труб его можно "сплющить"? как бы не лопнула сталь... она достаточно жесткая, это ж не оцинковка... Если сплющить нельзя, то методом "научного Втыка" найти оптимальный вариант соединения, потом вынуть, герметиком его как следует, одеть назад и скотчем-скотчем-скотчем...только герметик хорошо бы, чтоб не "протек" внутрь трубы... Это вам повезло, что будет доступ со всех сторон к трубе. Если так как у меня - в нише, то вы ни в жисть не собрали бы нормально. А у меня просто - поскольку стыки паянные, то я взял трубу, поставил в нишу, потом приподнял ее на 1м, подсунул снизу второй отрезок трубы, соединил... потом уже эту конструкцию поднял и т.д... Когда прошли перекрытие, на втором этаже помощники подхватывали понемногу, ну и на чердаке тоже. И никаких тебе герметиков и скотчей! Ну то такэ... сорри, ежели переборщил... УДАЧИ! ЗЫ ну почитайте пожалуйста здесь... (ссылка устарела) vecotech.com.ua/dimootvedenie/dimohodi-iz-nerzhavejuschej-stali.html (ссылка устарела) (ссылка устарела)

По поводу форточки AndyAntonov вам (и мне;)) уже написал. Вот как раз вы же сами и ответили. ВАЖНО, где добавлять. Потому как если открывать форточку, то (попробую процитировать прочитанную здесь фразу, написанную кем-то из специалистов): "Это будет как вроде вы возле костра сидите - в лицо жар, а спина (там по-моему другое слово было:D) мерзнет... Да и сквозняк будет холодного воздуха, на пути которого вы находитесь, если вдруг нечаянно заходите возле камина посидеть... ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ: ЭТО НЕ Я ПРИДУМАЛ!!! Но полностью разделяю эту точку зрения! Добавлено через 30 минут Вы статью-то хоть прочитали? Неужели Н-И-Ч-Е-Г-О полезного в ней нет? А по поводу темы, так это в точку - пора все собрать "докучи", а то эти разрозненные и обрывочные рекомендации отнимают просто УЙМУ времени. Только "...ОТ и ДО..." уже не буду называть - боюсь печных дел мастера могут воспринять в штыки...они тут между собой такие битвы устраивают - куда уж нам... Каминостроение - дело тонкое...;) Еще потоньше Востока будет...:D