kammeo

Не путайте два абсолютно разных подхода «решение вопроса отопления дома» и «комфорт от системы печного/каминного отопления»! Если первый подход, то да, конвекционый камин. Из практики: площадь до 100м2, при подбрасывании 4кг дров раз в 1,5 часа. Хорош для дачи, где надо резко поднять температуру воздуха в комнате. Но для постоянного проживания и жарко/сухо, и гемморно (работа кочегаром). Если нужна эффективность – то это камин с водяным контуром и буферной емкостью. Подадите тепло именно в ту комнату, где надо. Из-за высокой стоимости и постоянного ухода/обслуживания распространение пока не получила. Теплоемкая печь – самая комфортная при постоянном проживании. Единственный минус – ограничение в 50-60м2. Поэтому в этой ветке и звучало, что если такая конструкция, то аж 2 печи! А я пытаюсь донести, что имеет право на существование конструкция «теплоаккумулирующий камин». По сути гибрид конвекционного и теплоаккумулирующего: открыты решетки – распределяете воздух, не надо – закрыли решетки и воздух нагревает короб из теплонакопителя (а не ваты или изола, как в конвекционке), потом отдавая в ту комнату где стоит. По тепловой эффективности сильно проиграет теплоемкой печи, но тепло накапливает и позволит более комфортному нахождению в помещении с камином. Цель – постоянная эксплуатация в теплонакопительном режиме (более комфортно), а при форс-мажоре – в конвекционном.

По воздушной разводке: видел и на 8 точек, и каналы длиной 10 и 12 м. но они не работали, как надо. Нормальная работа воздушной разводки от камина очень зависит от условий воздухообмена в доме. Повторюсь, из практики оптимально не более 4х точек при длине не более 6 м. все остальное – от лукавого, как следствие перекоса в сторону «а я так хочу» или «мне так надо». Это больше следствие безвыходной ситуации, когда камин устанавливают, как единственный источник отопления. Когда общаюсь с заказчиками, у кого мы ставили Jotul (18 или 570) 5-10 лет назад, то слышу отзывы что нравится, но сейчас бы сделали камин или с теплонакоплением, или с водным контуром. Даже поляки, законодатели воздушной разводки, сейчас все больше идут в теплонакопление, предлагая камины «без краток».

Что-то много у Вас нестыковок: теплопотери в 3кВт?? Или Вы неправильно считали, или очень теплый дом вышел… Брать топку 570ю с номинальной мощностью в 14кВт, при расчете теплопотерь 3кВт??? Это даже не баня, а сауна!!! На такой расчет, эту топку не берут. Що занадто - то не здраво! «Фирменный дистрибьютор» йотула рассчитан на выводы воздуха 4+1(комната где стоит). А выводить больше, из практики, нецелесообразно. А из тех критериев, что заявили, Вам нужен не чисто конвекционный камин, а «гибрид»: конвекционно-теплонакопительный. Но в случае с теплонакопительным камином, дополнительной разводки воздушной НЕТ. Специально топить камин, зажимая подачу воздуха?? Камин превращать в ТТ котел очень неправильно. Ни эстетики, ни эффективности. Из камина специально делаете устройство по изготовлению дегтя. Зачем??

Конечно «не потянет», Вы на характеристики посмотрите. Больше для «догрева» комнаты, где стоит. Форма загрузки вертикальная и заявленная мощность в 7кВт позволит загрузить практически 2 кг дров. И все! А дальше работа кочегаром – необходимо подбрасывать каждый час 2,2 кг КОРОТКИХ дров. Мощность дает не печка, а количество сожженных дров: 1кг – 3,2кВт (твердые породы, влажность 15-20%, если более сырые – ниже показатель), 2кг – 6,4 кВт, 3- 9,6 итд

Что вплотную,что с вентилируемым зазором, по нормам (TROL) надо ставить изоляцию. Мое мнение: сзади вплотную, справа - вентилируемый (на ширину ладони, как минимум)

Узнаете теплопотери дома и решаете вопрос с основным отоплением. Встречаетесь с печниками/каминщиками и определяетесь, какая конструкция Вам наиболее комфортна (теплоемкая печь, теплоаккумулирующий или конвекционный камин). Итогом консультации и будут ответы на Ваши вопросы: конструкция и ее размеры, место и вес конструкции. По дымоходу в каркаснике - самым безопасным будет отдельностоящий керамический дымоход в блоке (типа Шидель).

У Вас столько стереотипных рассуждений: 1.По керамике. Да, керамика лучше нержавейки (любая керамика). Но! Керамика керамике рознь и очень большая. У надежных производителей на трубе даже указан режим («сухой и влажный»). Те на какую температуру рассчитан, выдерживает ли возгорание сажи и возможность эксплуатации с оборудованием, где высокая конденсация продуктов сгорания. Водопоглощение керамики - то же важный показатель. На фото маленький эксперимент на эту тему между двумя производителями. 2.по цене. Вы сравниваете стоимость покупки, но не пытаетесь разобраться в цене эксплуатации. То, что пытаетесь соорудить, думаю, как минимум придется ремонтировать, а Шидель – проверенная и надежная конструкция, которая простоит столько, сколько и дом. 3.Эта ветка о Йотуле, а не о том, как сэкономить на керамическом самодельном дымоходе. Просьба – откройте НОВУЮ личную ветку и опишите проблему. Думайте не только за себя и свою проблему, но и других, кто будет читать о Йотуле!

Очень сложно отличить компетентность от одержимости на этапе выбора исполнителя. Ведь по сути выбирают и сравнивают только "обещания" исполнителей... очередной шедевр в Одессе! Между прочим, от компании, которая 15 лет "функционирует", как "каминная"... а по факту - только облицовки для каминов может создавать. Моментов по нарушению установки даже перечислять не буду, просто выложу фотографии

Вариантов может быть несколько: 1. если обгорает краска или герметик твердеет - запах "пластмассовый" 2. если запах "древесины" - просмотрите проход дымохода через перекрытие 3. если едкий и кислый (запах конденсата) - то проблема в негерметичности топки и неправильного воздухообмена в помещении с камином (как правило - отсутствие приточной вентиляции в дом). Может видео поможет

Проблема - нет приточного воздуха в котельной. Судя по всему, что Вы описываете, нет и приточной вентиляции в дом. Вот один из вытяжных вентканалов и кидает "в обратку"

Запах от герметика длится дольше, чем от краски. Как правило, после нескольких хороших протопок проходит. Возможны оба подключения металла к керамике - и сверху и во внутрь, но обязательно через шнур. если этого монтажники не соблюдают, то тройник лопает (образуется трещина). Судя по фото, ничего критичного нет. Тогда очень интересно Ваше мнение (комментарии) по картинке подключения с множеством углов)

Если затронули тему штанов дымохода, то должны быть соблюдены несколько правил (чтобы симметрично работало на два канала): 1. оба канала штанов имеют одинаковое сечение (поэтому лучше загильзованные одинаковыми трубами) 2. узел раздвоения должен полностью совпадать с узлом соединения (зеркальное отображение) 3. Площадь входного и выходного канала = суммарному сечению штанин (из практики работает и когда 1,5) Если эти условия соблюдать, то легко топку ф200 подсоединять на штаны 2х ф120 мм (загильзованные) в вентиляционных каналах 140х140. Добавлено через 5 минут у Вас оба канала не одинаковые. Поэтому вариант штаны только через гильзование одинаковыми сечениями. Я не за штаны (с вашим дымоходом проблематично и приведет к значительным затратам), а за вариант выведения оголовка дымохода над общей шахтой

Мое мнение сильно отличается от того, что Вы сделали: 1. приточка воздуха с улицы - очень хорошо! 2. угол колен не критичен (смотрите фото из TROL2006 - диаграммы потери давления) на диаметрах 200 и 180мм, а вот 160 и менее - уже имеет значение. 3. объединение каналов сделано неправильно. Если "распускаются штаны", то они должны и "собираться"!! Это правило, для нормальной работы на два канала! Даже на прикрепленном фото неправильная схема (фото для понимания - если распустили, то надо собрать). Диаметр входного(распускного)/и выходного (соединительного) канала не может быть одного диаметра с каналом "штанины". Вы пошли сложным путем. Удлинение канала дымохода и вывод оголовка над общим накрывочным колпаком шахты, как правило, дает более ощутимые изменения.

Видно из видео, что тяга в топке плохая. Но есть некоторые моменты, на которых можно остановиться: На видео с поддымливаникм не совсем видно дефлектор топки. Такое впечатление, что он снят (могу ошибаться). Стекло в такой топке будет закопченное ВСЕГДА – такой конструктив! В топке нет идеальной герметичности (свистит) и нет возможности поднятия температуры в камере (отсутствие футеровки и большая площадь стекла). Что для угловых топок, что для больших с гильотиной, как правило, дрова подбрасываются только НА УГЛИ. Когда дрова прогорели. У многих производителей это указано в инструкциях. Значительно улучшить тягу помогает разделение вывода дымохода и вентканала из под колпака – оголовок дымохода проходит через накрывку (полностью согласен с фото #roofinspector из поста 10 )!! Не зря, у немцев всегда дымоход выше вентканалов. С вариантом, предложенным SON, категорически не согласен. Объединение двух каналов в так называемые «штаны», работает только на одинаковых по площади и высоте каналах. И еще некоторых условиях. При предложенной схеме дым будет выходить только по одному каналу.

Проблема в другом. У нас в стране все имеет "двойственное толкование": ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання (Ж15)- запрещает. ДБН В.2.5-67:2013 опалення, вентиляція та кондиціонування (6.8.13) - разрешает

На крышу выходит широкая шахта, накрытая «зонтиком/грибком». Выходит, что в шахте с дымоходом ф200 находятся и вытяжные вентиляционные каналы? Если да, то Вам, скорее всего, придется делать выведение канала дымохода выше крышки накрывающего зонтика (когда в общей шахте и дымоход, и вентканалы накрыты общим «зонтом», то это приводит и к ухудшению тяги в камине, и к возможности засасыванию дыма в вентканал зимой при обратной тяге). Если снимите с шахты зонт и удлините дымоход даже на 50 см – увидите результат PS А топку с открытой дверцей не топите. Гильотина нужна только для удобного открывания и подбрасывания дров, но не для превращение в "открытый камин"

Сделайте фото окончания дымохода относительно конька крыши

Здесь могут быть несколько причин: Для топок с угловым стеклом очень критично наличие «правильного дымохода». Даже в инструкциях прописаны бОльшие показатели тяги, чем для топок с одним стеклом. Еще по дымоходу: как устроен оголовок дымохода? Для таких топок, с большим размером углового стекла, поддымливание во время подкладки дров – частое явление. Эксплуатация с поднятым стеклом будет приводить к сильному задымлению (это одна из проблем больших топок Шмидта с гильотиной. Даже более маленькие модели имеют такой минус). Минимизировать выброс дыма в комнату можно только подкладыванием дров практически на угли. Иногда из-за неправильной организации вентиляции в комнате с камином (при отсутствии приточной вентиляции в дом, воздух из приточного канала топки будет стремиться в комнату!). В этом случае перед открыванием дверцы лучше перекрыть подачу воздуха с улицы, приоткрыть топку и «переключить» на поступление воздуха из помещения и тогда открывать полностью. Опять же – подбрасывать новую порцию дров на угли (практически полностью прогоревшей предыдущей порции дров).

Такой вариант есть у Brunner - серия HKD. Но... стоимость даже не топки, а всей системы достаточно высокая.

Первые два пункта противоречат друг другу. Все же, важна эстетика или эффективность?? Так понимаю, исходя из пункта №5, нужна топка, как резервный/альтернативный источник отопления. Поскольку площадь комнаты только 20 м2, рассматривайте модели с двойным стеклом. в топке с одинарным стеклом, при эксплуатации камина больше 3 часов, в этой комнате будет сауна (резкое увеличение температуры воздуха более чем на 5 градусов). На обогрев не надейтесь (обогрев конвекционной топкой – работа истопником, который должен каждый час закинуть около 4 кг дров). Рассчитывайте на догрев /поддержание температуры в ваших 100 м2. Все будет зависеть от теплопотерь дома. если дом будет иметь теплопотери выше, чем 4кг х 3,2 = 12,8 кВт/ч и камин – единственный источник тепла, то температура в доме будет медленно падать по 0,5-1 */час. И вы вынуждены будете сжигать в час большее количество дров. Смотрите на топки 12-14 кВт в номинале. Под эти критерии я бы порекомендовал для рассмотрения топки: Romotop Dinamyc, GNS 7052. на обе можно даже аккумуляционный модуль нацепить. Еще можете на КОВОК посмотреть, но там вроде одинарное стекло и номинал меньше 10. 570я хоть и хорошая конвекционка, но в ваших 20 м2 будет сауна. Из отличных, но значительно выше по стоимости: Hoxter 67, Brunner 5167

Ничего страшного. Только короб над камином будет широкий. Большая ширина обыгрывается встроенным вертикальным дровником

Топить метровыми дровами - это просто мечта! под них еще тележку для заноса и выделить четверть комнаты для складирования)) Я за 89 топку, как оптимальный размер. А размеры камина можно обыграть интерьерным решением.

Когда импортер заявляет, что нет рекламаций (совсем нет!!!) – значит, мягко говоря, лукавит!! Николай, это даже без перехода на личности)) Вместо перепечатки длинного опуса из рекламного буклета, лучше бы кратко написал основное отличие серии HEAT от Dynamiс (какая для чего предназначена!).

Неужели I570 - 1500 $?, а не евро?? Коль так, то к Вам очередь станет за такой ценой)) А подача воздуха с улицы? А трубы подклчюения топки к дымоходу? А конвекционные решетки? А доставка? И выйдет далеко не заявленная сумма)) А выбор сделали правильный!

Вышеописанные нюансы не являются критическими недостатками. Это просто объективные факты. И если вам необходима топка больше для эстетики, чем для дополнительного тепла, то вполне подойдет. любая топка выбирается под требования и пока не будет ясно под какие, рекомендовать бессмысленно. А для это надо знать ответы на самые элементарные вопросы: 1. Для какой цели Вам необходим камин? 2. как часто планируете эксплуатировать камин? 3. Площадь помещения, где расположен камин