Алік

Ну, разве что при использовании лент типа illmod trio могут возникнуть сложности. Хотя, эти ленты также выпускаются различных размеров.

Да, это проблема. Даже опытные монтажники иногда такое ноу-хау придумают - смех и слёзы.

Наружная лента должна быть паропроницаемой, бутил-каучук для этого не подходит.

Клеится по периметру, выше просто обсуждали примыкание в районе подоконного профиля.

Ага. Ещё анекдот про два стальных шарика вспомнился почему-то. Хотя, конечно, долго ли умеючи... На моей практике было пару случаев, когда в помещениях со свежеустановленными новенькими окнами умельцы что-то резали болгарками и раскалённые опилки и частички абразива повпаивались в полированную поверхность флоат-стекла. Там уже никакая полировка помочь не могла.

Существуют специальные нажимные гарнитуры для таких целей. На фото от ГУ. А вот по наличию не подскажу, нужно обзванивать поставщиков фурнитуры. Например.

Внутри, конечно. И как это они умудрились поцарапать закалённые стёкла?

ИМХО пожёстче будет за счёт формы. А 5 лет для бюджетного решения - весьма неплохой результат.

Так может прозрачный шифер подойдёт? www.nl.ua/ru/stroimaterialy/krovlya/prozrachnyi_shifer

Тут уже сами выбираете. Можно и на герметик, можно сварить из уголка, можно и из деревянных брусков сколотить. Главное - обеспечить зазоры, чтобы деформации рамы не раскололи стекло. Если внизу будут находиться люди, очень желательно позаботиться об их безопасности - плёнку поклеить или сетку натянуть. В принципе, если решение нужно супербюджетное, можно и стекло заменить плёнками.

Я так понимаю, расширители применялись для уменьшения монтажного зазора? Тогда они никак на световой проём не должны влиять.

Системные решения для таких проёмов - это или мансардные окна, или фасадные системы. Но всё это из разряда совсем не бюджетных. А если самодельничать, то, думаю, нужно варить металлический каркас и вставлять в него стёкла по принципу автобусных (в специальный уплотнитель с клином). Избежать протекания вряд ли удастся. Добавлено через 1 минуту Есть одна ПВХ фасадка, но тоже очень дорого.

У нас, например, пакет 4-16-4Е размером 1000х1000 менее, чем на 200 грн. дешевле "глухаря" аналогичного размера с таким же пакетом. Стоит ли овчинка выделки? Добавлено через 5 минут Даже пакеты колхозят.

Цельная (гнутая) дистанция косвенно указывает на более высокий технологический уровень производства стеклопакетов. Это касается алюминиевой дист.рамки.

Бронируют специализированные фирмы. Вот тут наш форумчанин воспользовался такими услугами.

Есть плёнки, которые клеятся на уже готовый стеклопакет. Возможно такую Вам и предлагают. Со временем они покроются царапинами, но читал неплохие отзывы на нашем форуме. Возможно, что этот вариант бдет самым оптимальным с точки зрения максимального выполнения Ваших пожеланий. Триплекс с ЛоуИ, действительно, очень дорог и прочность его определяется прочностью одного из стёкол, т.е. 33.1 особой прочности не даёт, но осколки останутся на плёнке.

Обычно на первое стекло, например: 6(СУ-2)-14-4-12+Ar-4Low-e - с двумя ЛоуИ не получится, к сожалению. Размещать второе на среднем стекле я бы не рискнул. Хотя, есть и другие мнения на этот счёт.

СУ-1, СУ-2, Су-3 - это классы бронирования. Плёнка на ЛоуИ не клеится.

У разных производителей она разная, но в целм удорожание небольшое. У нас, например, второе ЛоуИ добавляет +/-50 грн./м2, аргон в дае камеры - 80.

Вона відрізняється від тої, що на вулиці - там дверна група, а це віконка, але має бути все добре. З вікнами ж проблем немає? Розпорки, зазвичай, після монтажу знімаються, лишаються тільки опорні колодки, але в даному випадку (двері знаходяться всередині приміщення) вони нічим не зашкодять і, дійсно, можуть допомогти.

Це може допомогти. Зазвичай, турбошурупи коли проходять через армування нарізають у ньому щось на кшталт різьби, завдяки якій тримають конструкцію в усіх площинах. Якщо шурупи не розхиталися, то можливо в даному випадку щось пішло не так. Пригадую ті двері, там ще сторону відкривання довелось міняти, вірно? Рама 64 мм, армування 20х35х20х1,5 мм, двері балконного типу з алюмінієвим порогом і нажимною ручкою.

Без проблем. Подумаємо, чим можна допомогти. Можливо є сенс замінити турбошурупи на довші. Щодо верхньої петлі, то штіфт завжди вставляється знизу, а для того, щоб не вилітав, він має загострений виступ на "шляпці" і шліци під викрутку. просто поверніть його так, щоб виступ зайшов у паз на петлі.

Якщо не помиляюся, вони мають бути закріплені турбошурупами через раму і кількість точок кріплення достатня. І все одно люфт 3 мм?

Нагадайте, будь ласка, де саме?

А чому не хочете перемонтувати двері?