Vikctor

А он не к Вашему дому интерес проявляет. У него сотоварищи стиль распространения продукции такой. Давеча в иной теме дымоходы тулил. Живые темы много застройщиков читает. Часть из них неподготовленные. А вдруг кто и поведётся... Если я ничего не путаю, то первый пассивный дом построил себе основатель института пассивного дома в Дармштадтe из силикатного кирпича, утеплённые пенопластом в 40см.

Хотелось бы расширить вопрос ТС. Где купить продукцию rockwool в Днепре? На их сайт религия зайти позволила. Все указанные телефоны местных продавцов результата не дали. Если кто-то недавно сталкивался (не в 2011), то поделитесь контактами плз.

Не, ну я не такой заводной... Вообще заметил, что к каким-либо проблемам с квартирой отношусь очень наплевательски. Наверное подсознательная реакция на желание наконец переехать...

Цена мне нравится. Я просто не уверен в надёжности деревянной лестницы. Кроме того в этой ветке было такое высказывание от практика: Так что пока раздумываю...

У меня сложнее ситуация. Полки прикручены саморезами и соотверственно в стенах есть уже определённые дырки. Новые делать совершенно не хочется. Подобрать точно такие же полки или хотя бы с такими же посадочными местами спустя два года у меня не получилось. Так и живу со ржавыми... Супруга ворчит, но у меня отмазка есть - она их сама выбирала.)))

Сразу об этом подумал, но скромно промолчал... В квартире подобные полочки ржавеют в течение двух лет при перманентном контакте с водой. В противоположном от смесителя краю ванны полочки без непосредственного контакта с водой держатся уже 7 лет почти без признаков коррозии.

А если радикально, то замените воздуховод на гибкий утеплённый. А рассматривать особо не из чего. В том смысле, что я тоже разумеется хотел сэкономить. На нашем рынке комплекты утеплённых дымоходов с керамической трубой внутри представлены из 3-4 производителей. Я приценивался ко всем. Полная комплектация включая накрывную плиту из фибробетона была только у Шиделя. Цена остальных комплектов была ниже аккурат на цену этой самой плиты... У одного производителя внешние блоки были из двух частей, а не цельные. Что на мой взгляд однозначно хуже в плане пожаробезопасности. Так что как не выбирай, а дымоход такого уровня дешевле Шиделя не найдёшь.

Откуда считается высота чердачной лестницы? Понимаю что от чистового пола до чистового потолка. Но у меня нестандартная ситуация. Чистовой потолок в топочной - доски сверху открытых в интерьере балок. Между балками 750мм. В длину любая крышка поместится. Т.е. стандартная 120*70 отлично станет. Проблема в высоте. От низа потолка до чистового пола - 302-303см. Но насколько я понимаю - короб лестницы крепится между балок. И высота короба где-то 15-20см. Может высота нужной мне лестницы должна быть 303-15=288см? Сверху над потолочными досками будет второй настил над утеплителем общей высотой около 0,5м над потолочными досками. Будет ли удобно подниматься на чердак, если закрепить короб между балками перекрытия учитывая, что от низа короба до ходового настила на чердаке будет порядка 65-70см? Или в таком случае стоит выбрать более длинную лестницу и сооружать конструкцию для её крепления над потолочными досками? Есть по крайней мере две модели лестниц, которые можно приобрести высотой более 3,2м - fakro LST и Oman NOZYCOWE NT. Это кроме деревянных. Что-то я в долговременную крепость деревянных не очень верю...

А у Вас разве повороты не планируются? Желоб ведь будет замкнутым по периметру? На моей кровле площадь основных скатов едва ли меньше Вашей. Воронки с трубами имеются только на боковых скатах. Ни разу пока даже в сильные ливни мне не удавалось лицезреть, чтобы вода стекала из желобов в неподходящих для этого местах. Кстати, Николай уж точно может расчитать необходимое кол-во и местоположение воронок.

Вроде всё грамотно нарисовано. Если у Вас газ под большим вопросом, то нужен ли вентвыход на кухне? Я и сам сейчас этим вопросом озабочен и ответа не знаю. Кухонный зонт куда выводить будете - на кровлю или через стену? Если на кровлю, то это отдельные канал и вентвыход. Вильповскую комплектацию дешевле всего купить у Николая Крышника. Я скорее могу поделиться из практики как будет эстетичней и вполне достаточно. Мне вполне хватает 4 труб на боковых стенах. У Вас чуть сложнее геометрия кровли на одном фасаде. Вот там и стоит добавить пятую трубу. А остальные четыре расположить на боковых стенах.

Тут по-разному бывает. У меня кровля не столь сложная, но площадь побольше. Из доп. элементов одних коньков порядка 45м.п., боковые черепки для террасы/козырька, вентиляционные черепки и жутко дорогие Y-образные элементы и хлебцы. Смету по черепице мне подсчитывали с десяток компаний. В некоторых случаях стоимость допов действительно составляла едва не треть прайса на керамические составляющие. В итоге выбрал Тондах и поставщика, резко снизившего стоимость на допы, когда я удивился цифрам из первоначального коммерческого предложения, где стоимость доборников сильно отличалась от их прайсовой стоимости на официальном сайте. В итоге стоимость доп. элементов в моей смете была порядка 20%. А стоимость рядовых черепков была сопоставима например с приличной битумкой Керабит. А уж если посчитать приличные ОСП и подкладочный ковёр уровня Финмастер, то битумка мне обошлась бы сильно дороже...

Освежу тему. Приветствую, Николай. Весной собираюсь утеплить перекрытие. Нужно выполнить максимально герметичную/надёжную пароизоляцию. Пароизоляция и утепление у меня будут сверху деревянных балок и досок потолка. Несущие стены поднимаются выше перекрытия.

Так уж и все? У меня например нет, хоть и новый.

Привет all. Планирую с первым теплом утеплить перекрытие холодного чердака. Перекрытие по деревянным балкам. Сверху них дощатый настил. Собираюсь уложить на настил паробарьер R110 JUTA или strotex al 90 (пока не выбрал какой лучше) и 400мм минваты сверху. Смысла укладывать довольно большой слой утеплителя и не гарантировать его ненамокание на мой взгляд особого нет. Поэтому хочу сделать всё от меня зависящее для идеальной герметизации всех примыканий пароизоляции. Для проклейки стыков фольгированной пароизоляции между собой буду использовать DELTA-POLY-BAND P 100. Цена на удивление вполне разумная, как для этого бренда. Тут понятно - проклеил и забыл навсегда. А вот для примыканий плёнки к стенам все продукты от Dörken напротив предлагаются по совсем неразумным ценам. Остановился на клее-герметике DELTA-TIXX. К газоблоку всё равно клеить не решусь даже на этот клей. Подниму полосы паробарьера на 350мм вертикально вдоль стен до монолитного пояса и приклею к бетону. Всего этого недешёвого клея мне понадобится целая коробка - 12 туб. Хотелось бы услышать отзывы тех, кто его юзал. Действительно одной тубы хватает на 7 м.п.? Действительно ли мёртво держит? Ну и т.п. нюансы. П.С.: пока для кровельных работ использовал только одну ленту от Dörken - DELTA-MULTI-BAND M 60. Мягко говоря очень понравилась в работе. К мембране, дереву, поверхности дымохода Шидель приклеилась мёртво. Остальные продукты юзать не приходилось.

Мне 3 рулона Деливери в Днепропетровск отправите? Просто Ново почта зачастую негабаритные грузы весело оценивает... Ленту К2 по сладким ценам не продаёте? Да, оплатить смогу в понедельник.

Может тогда начать с отбивания рук проектантам, оставивших тысячи квартир без штатного заземляющего контура...

Обычно электрики в газифицированных многоэтажках цепляют провод заземления к общей металлической шине стояка.

Ты - монстр! У меня в двушке больше времени на это уходит. И что характерно - тоже в мыле...

Очень оригинально... Первые стиралку и бойлер в квартире устанавливал лет 15 назад. Может и больше. Даже тогда установщик понимал, что эти девайсы без заземления не устанавливают. Протянул кабель от щита прямо поверху отделки. Я было возражал, но он сказал что низзя без заземления. Пришлось смириться с кабелем под потолком.

У Аэрок блоки идут в двух типоразмерах касаемо высот - 200мм и 250мм. Кроме того, не настолько уж сложно подрезать блоки верхнего над балками ряда. У меня на 10-12см по наружным стенам и на 15см по внутренней. Балки не жалуются. Запилы косые. Либо договаривайтесь с поставщиком, чтобы 4,5м балки привёз на 10-15см большей длины, либо придётся покупать и укорачивать 6м. Я договаривался с поставщиком на балки 610см+. Считаете как общее сечение, получившейся после спаривания балки. В реальности спаренный пиломатериал способен нести большие нагрузки чем "моно" аналогичного сечения. Это не двутавровая балка. Этот вариант очень прочный, но для открытых в интерьере балок вряд ли подходит. Я закреплял - уголком. Глухарём с шестигранной головкой и парой гвоздей в балку и анкером в армопояс. На средней стене прилегающие балки скреплял широченной металлической пластиной гвоздевым боем. Опытные форумчане пугали, что балки порвут армопояс. Спустя 2,5 года всё ОК. Балки не покрутило. Стоят как только положили. П.С.: соврал насчёт глубины опирания. Посмотрел фото. На наружных стенах балки подходят вплотную к утеплителю. Значит глубина опирания там 375мм ГБ -100мм доборный блок - 50мм ЭППС = 200 - 225мм. По внутренней стене всё верно напмсал - её толщина 300мм и на ней сходятся балки с разных сторон.

Наверное Вы пластиковые ёмкости имеете ввиду? Они конечно дают гарантию герметичности, но тоже не лишены недостатков. Я отстойник септика делал монолитным и уделил повышенное внимание именно его герметизации - на дно использовал гидрофобный заводской бетон пластичностью П4, монолитные стены изнутри по свежему бетону обработал минеральной обмазочной гидроизоляцией, места трубных проходок заделал по периметру саморасширяющимся от воздействия влаги герметиком. Это нерегламентировано. У меня например расстояние между ними метра 3-4.

Можно и одной. У меня тоже ГБ и кирпич. Как раз весной собираюсь себе делать. Остановился на Baumit MVR Uni. Вот есть подробная техкарта производства работ. Пусть Вас не смущает слово наружная. Штукатурка вполне подходит и для внутренних работ. Слой для внутренних работ от 10мм. Переписывался с технологом Баумит Украина. На кирпичные стены, как и на ГБ набрызг делать ненужно. Достаточно смочить поверхности водой. Если есть открытые монолитные участки, то использовать Baumit BetonPrimer.

Опять же - у продвинутых современных насосов (типа той Альфы с фото ТС, только для отопления) есть режим от подобных неприятностей. В неотопительный сезон они по команде встроенной автоматики раз в пару недель включаются на 15 мин.

Да уж. Если айтишники собираются в кол-ве более одного, то остальной офисный планктон поглядывает на них с опаской. А когда они строят дома, то пытаются их автоматизировать на уровне своих ПК. Чувствую себя блондинкой и живущим в ином веке/измерении...

В армапояс обычно редко используют менее ф10. С другой стороны, насколько я понимаю, любая расчётная платформа, которой пользуются конструкторы, выдаёт сечение балки и суммарный вес армирования. Другими словами - четыре прутка ф12 равны восьми пруткам ф8. Но связать каркас из меньшего кол-ва прутков гораздо быстрее и легче. Не менее ф10. Дальше опять же от шага зависит. Для ф12 обычно достаточно 1-1,5м. Соответственно при меньшем сечении увеличиваете частоту установки, при большем можно и реже установить. С моей точки зрения оптимально таки ф12. Такие же шпильки и на соединения стропил с затяжками/ригелями использовать.