Vikctor

Мы же о герметичной части септика речь ведём? Подмокание фундамента как бы исключается. А вот выделенная часть вполне наверное оправдана, хотя слишком фантасмагорична... А, так Вы ЛОСы продаёте? Так бы сразу и сказали.

Рисовальщик из меня ещё тот...Уж как сумел. i.piccy.info/i9/f40d27e2f8a582ef570c3133ad47db72/1453374946/32306/803593/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>[/img] Суть в следующем. Сначала будет только электро котёл со встроенным насосом 4-кой. Я надеюсь что этот насос позволит загрузить оба коллектора - один на радиаторы (6 отдельных веток) и один ТП. В составе смесительного узла ТП предполагается 2-ходовой клапан с термоголовкой и капилляром и разумеется свой насос 5-ка. Узел по классической схеме Джакомини. Я полагал, что котловый насос с насосом смесительного узла в такой схеме конфликтовать не будут. Поэтому и хочу уточнить - нужно ли мне предпринимать какие либо меры из вышеперечисленных 4-х пунктов для корректной работы насосов? Если обстоятельства вынудят добавить в схему газовый котёл, то в случае конденсационника гидрострелка как бы сама собой предполагается. А если я выберу обычный турбо котёл, то опять же можно соединить трубопроводы котлов тупо через тройники или придётся добавить в обвязку например перепускной клапан между подающей и обратной линиями котлов? Одновременная совместная работа котлов не предусматривается.

А не умнее/легче включать его отдельным выключателем возле двери помещения в одном блоке с выключателем освещения? У меня в квартире так сделано. Ну забудешь ты его отключить через полчаса. Энергопотребление у него мизерное. И вообще его целесообразность весьма спорная.

Хотелось бы всё же ответа от профи, а не коллеги застройщика.

В доме разумеется хочу сделать нормально работающую вентиляцию. Естественную не хочу. Ранее в теме приводились виды вентиляции. Меня интересуют именно эти два вида. С большой долей вероятности обращусь за проектом в какую-нибудь компанию, которая продаст мне все необходимые составляющие СВ. Но хочу заранее знать, что желать от проекта. Итак, приток однозначно предполагается принудительный. Во-первых хочу контролировать требуемый мне объём притока, во-вторых имеется порядка 50м канальи ф110, зарытой в землю, для лёгкой подготовки приточного воздуха зимой/летом.

На форуме не единожды попадались обвязки, когда контуры РО и ТП просто делятся тройниками и на коллекторе ТП стоит свой насос. Ничего из 4 перечисленных мероприятий не выполнено. Более того, видел с подобной обвязкой даже два последовательно соединённых котла. Возможно правда, что во втором случае не предполагается их одновременная совместная работа. Это однозначно неправильные решения и что-то из 4 перечисленных пунктов должно присутствовать в обвязке? Или возможно бывает, что перепускной между подачей и обраткой котла находится в штатном оборудовании котла и спрятан под корпусом? Я из корыстных побуждений спрашиваю. У самого предполагаются 2 коллектора (лучевая разводка на радиаторы + ТП со своим насосом 5-кой и 2-ходовым в составе смесительного узла) с одним электро котлом (штатный насос 4-ка). Возможно позже придётся добавить газовый котёл (со своим насосом), подключив его последовательно. Конфликты котловых насосов исключу разным графиком работы. Мне тоже нужно добавить в обвязку один из 4 вышеперечисленных пунктов?

Тема подходящая вроде. Новых плодить ради пары вопросов не хочется. Сначала об опыте использования вентилятора в туалете. У нас в квартире такой стоит уже 7 лет. Вероятно не слишком производительный, потому что шума за закрытой дверью неслышно. Вентиляция в квартире в основном залповыми проветриваниями осуществляется, благо окна на разных стенах. Другими словами вентканалов практически нет. В кухне вообще естественный канал заглушен вытяжкой зонта. Недавно проверяющая из газконторы приходила и пыталась наехать. Я рассказал о наличии тройника с обратным клапаном и скрытым дефлектором канала ЕВ. Поверила.))) Так вот вентилятор санузла вполне себе справляется с локальным отведением влаги/запахов. Может и без него было бы нормально, но мы не пробовали. При ремонте перед вселением установили. Недавно на одной стене в санузле в плиточных швах начала появляться плесень и стена постоянно влажная была. Грибок супруга вытравила, а я решил разобраться с причиной. Разобрал вентилятор, а его лопасть слетела с вала и лежит себе в канале...А гудит вполне себе как работающий. Может он уже и полгода просто гудел... Поставил такой же. Плесень в швах вроде не появляется. Проблемная стена сухая даже сразу после душа.

Будьте любезны - поясните почему? Поподробнее об этом напишите, если ТС конечно не возражает.

Это я мысль свою так выразил. Имел ввиду разумеется что серенький теплее.

По словам технолога Баумит, у этого карбонового ПСБс примерно на 20% коэффициент теплопроводности ниже, чем у обычного белого. Стоимость прошлой весной у него была что-то около 1800грн/м3 за 25-ую плотность. Так что насчёт стоимости в сравнении со стенами я конечно глупость написал. В том смысле что сравнивать эти стоимости можно только если толщина ГБ и ПСБс одинаковые. Полагаю рынок не требует, а обычный ПСБс тоже отлично продаётся. Например пресловутые L-блоки и прочие фигурные элементы, крайне полезные для УШПистов, до сих пор ведь никто у нас не производит. Хотя ещё в 2012г в Латвии например производили. Я тогда их искал и легко нашёл нужное производство ... но не у нас. П.С.: отстал я от жизни раза в 2,5... Даже с моей 20% скидкой цена более 4000грн./м3

Я как представлю, что Вам предстоит...Вот в этой теме недавно обсуждали подобный вопрос. Застройщик там не сильно переживает по этому поводу. Может и Вам нестоит...

Кстати, подскажите знающие - какая толщина подобной подложки и ламината, подходящего для дома? И уж совсем здорово, если кто то подскажет слой пирожка подложки с паркетной доской (крупноформатная из нескольких слоёв, не требующая обработки маслом/лаком.)

У нас под заказ Баумит такой привезёт. Но цена будет дороже собственно стен. Причём с укладкой блоков, армопоясами и возможно даже отделкой с одной стороны...

Самые распространённые сечения доски для стропил скатной кровли сейчас - 200*50. И кстати собранные раскреплённые пиломатериалы не крутит. Я в своё время тоже офигел, но общая сумма на эту статью расхода уверенно превысила штуку долларов. Пластины/уголки производят здесь и наверное цена в валюте на них сейчас ниже, но метизы везут в основном из Китая и цена в валюте едва ли сильно опустилась.

То же самое с MVR Uni. Про утепление вроде не говорили. Мне клеевой слой с сеткой нужен для гарантированного отсутствия трещин/трещинок и как основа для финишной моделирующей штукатурки. Так что придётся таки сверху Умки клеевой слой делать.

Вполне разумные деньги за столько удобств. Я просто как-то сходил по Вашей ссылке, где инженер из Рехау рассказывал о возможностях контроллера. Он там писал цену базового австрийского девайса заметно выше. Не сильно слежу за солнечными коллекторами (мы же о греющих теплоноситель устройствах, а не батареях, вырабатывающих эл-во?), но неужели есть такие которые в наших широтах смогут гарантированно обеспечить подобные цифры, внезависимости от кол-ва солнечных дней в отопительный период?

Насколько я понимаю, чтобы применить такие недорогие датчики Вам сначала нужно купить такой контроллер как у ТС за почти штуку ойро.

Классный совет! Сказал - как отрезал. И главное вроде уже и теплотехнических расчётов и экономических обоснований не требуется...Оно ж понятно - деньги застройщик платит. 500мм блок D300 тоже советуете утеплять?

Я понимаю, что какой-то манагер оконщик уговаривал Вас на определённые двери, но в варианте "входной группы" двери действительно открываются наружу и петли дверей тоже снаружи (снять двери можно если дверь повёрнута в петлях по отношению к раме строго на 90 градусов). Но уж штапики точно находятся внутри. Иные заметные отличия - нет варианта открытия на проветривание и алюминиевый порог (плоский в уровень пола после отделки).

У меня в квартире радиаторы горячими не бывают. Температура у них меняется от едва тёплых (до О), до заметно тёплых (в морозы). Сыну в отопительный сезон всегда включаем увлажнитель. Себе включаем только в мороз при заметно тёплых радиаторах. У меня тоже кстати реагирует слизистая носа - без увлажнителя часто идёт кровь, когда в душе сморкаюсь... Связано ли уменьшение влажности в квартире с температурой радиаторов или влажностью наружного воздуха - не знаю. Но проветриваем в мороз максимум минут 15-20 в день.

Вопрос к практикам. Собираюсь отделывать стены из ГБ внутри дома теми же смесями, что использовал снаружи (гидроизоляционно-армирующий слой клея с сеткой+моделирующая штукатурка.) Монтажные зазоры на откосах по 30мм не позволяют выполнить их также как остальные стены. Собираюсь сначала закрыть это пространство какой-либо "тёплой" штукатуркой (Умка, УДК и т.п.), а уже затем отделывать теми же материалами, что и остальные плоскости. Вопрос такой - правильно я понимаю, что сетку на откосах, уголок с сеткой на углах, приоконный профиль монтировать уже сверху "тёплой" штукатурки в клеевом слое?

Да я всё это к тому, что надеюсь/думаю - в бижайшие годы электротариф не отменят. Возможно снизят лимит до совсем уж недостаточных 2000-2500кВт (как по газу 200м3, но с учётом бытового потребления), но тариф сохранят, как и ночную скидку.

Я же с этим не спорил вроде. В Европе возможно стоит экономически обоснованная задача диверсифицировать поставки природного газа из мордора посредством в первую очередь строительства LPG терминалов, но они не стимулируют население отказываться от газового отопления. У нас кредитуется покупка электро и ТТ котлов со скидкой. У них распространены прямые и непрямые льготы на установку тепловых насосов например. Разницу улавливаете? У нас программа экономии энергоресурсов направлена не только на снижение их потребления, но в первую очередь на отказ от газа. ИМХО разумеется.

В Европе правительства не ставят цель максимально сократить потребление природного газа и не стимулируют население переходить на иные виды отопления. Думаю электротариф на отопление сохранится до тех пор, пока не появится техническая возможность не покупать газ в мордоре.

Я такого никогда не видел, хотя читаю о стройках много. Обычно, если пролёты большие, для стропилки добавляют швелеры, металлические фермы, деревянные фермы. Но вот так отлить монолитную балку чуть не метровой высоты для потребностей кровли... Точно не видел. П.С.: у стропил такой внешний вид, будто их до этого юзали для монолитных работ, причём не по одному разу.