Vikctor

А Вы отчего решили, что в нашем ДБН нормируются пропорции, а не минимальные значения теплосопротивлений ограждающих конструкций? Лично я эти нормы несколько иначе воспринимаю - меньше этих показателей делать не нужно. Я осознанно превышаю рекомендованные значения во всех типах ограждающих конструкций, но чердачное перекрытие мне кажется наиболее значимым. Ему и уделю повышенное внимание.

Я скорее финансовую сторону имею ввиду. Поискал актуальные цены. Получается: 22кг/м3 слоем 300мм = 266грн/м2; 50кг/м3 слоем 300мм = 468грн/м2 Разница чуть более 28тыс.грн. В случае слоя 400мм разница соответственно ещё больше. Похоже таки дешевле делать деревянный настил на большей площади чердака... П.С.: извиняюсь за оффтоп, но утепление таки имеет отношение к отоплению, в т.ч. и электрокотлом. Добавлено через 1 минуту Некоторые не верят в отечественные нормативы, но никого не призывают следовать своей вере. Хотя о подобных нормативах лично я никогда не слышал...

Безусловно это самое правильное решение, но на площади порядка 140м2 это довольно хлопотно... У него только верхний слой такой плотности или вся толщина? Для меня это в принципе выход. Вот и я хочу обойтись двумя полосками пола - в районе чердачной лестницы и в районе люка на кровлю. А вот по всей площади деревянный пол делать уж очень нехочется...

Я в квартире умираю начиная с +23... А тут человек камином растапливает до +29 и говорит что комфортно... Я пару недель назад отказался от покупки облюбованной топки потому, что к растопленной топке аналогичной мощности в салоне не мог приблизиться меньше чем на 4-5м. У меня увы гостинная не столь крупная, чтобы отодвинуть диван на такое расстояние. У меня всё утепление будет сверху балок и тоже слой планирую в пределах 300-400мм. Мучает только один вопрос - хочется всё-таки использовать чердак как хламосборник, да и на кровлю через люк когда-никогда вылезти нужно. Вы прямо по утеплителю ходите при нужде или таки стелите дощатый настил в каких-то местах? Может кто-то пробовал верхний слой уложить утеплителем высокой плотности (от 60кг/м3 например), чтобы прямо по утеплителю передвигаться?

Вот потому скоро будешь зеркало поперёк вешать, что не любишь спиннопоясничных упражнений.))) Ну, это я говорил когда газ дешёвый был... Если бы заложил гильзу под трассы ТН, то сейчас имел бы выбор... Есть правда одна лазейка - у меня под ввод электрики заложена 110-ая каналья. В неё входят лишь три силовых кабеля - 4*10, 3*2,5 и ПВ3 16мм2 заземление. Извлечь их довольно легко, когда знаешь где копать. Возможно в ту же гильзу удалось бы пропихнуть вместе с кабелями и трассы ТН. Пока детально не узнавал - какие трассы и сколько штук должны входить. В процессе выясню...

Пожалуй с обоими тезисами. С этим согласен (и написал ранее), но считаю экономию на сотне метров труб в сравнении с возможным (и почти гарантированным) неудобством размещения коллекторов в центре дома неважной. Вы считаете что возможны трудности с балансировкой разнодлинных веток, а профи считают иначе. Рехау допускает до 120м для 17-ой трубы и выпускает соответствующие бухты. Для 20-ой трубы соответственно допустима ещё большая протяжённость. В чём проблема с увеличением кол-ва контуров? Добавляется лишь стоимость чуть увеличенных коллекторов и пары евроконусов. На стоимости дома пшик. Насчёт автоматического увеличения сметной стоимости ТП вместе с увеличением диаметра труб - опять же профи считают иначе. Насчёт экономии я уже писал, что согласен, а вот насчёт лучевой разводки возражу. Схема звезда никак не поменяется от места расположения распредщитков по отношению к центру дома.

Нет никакой зависимости в месте положения коллекторов ТП (тем более эл.щитка) и сбалансированности ситемы отопления. Расходомеры на подающей гребёнке, либо сервоприводы на обратной позволяют отбалансировать систему с контурами различной длины довольно просто. Звучит как вечный двигатель... Впрочем дискутировать не готов ввиду полного отсутствия у меня представления о предмете обсуждения. Но если говорить об обычных ТТ котлах, доступных к покупке/установке, а не фантастических вариантах, то форумские гуру неоднократно указывали примерную стоимость более-менее приличного котла с приличной же обвязкой. Примерно от $ 4-5тыс. И если на котле ещё можно попробовать сэкономить плюнув на надёжность/эффективность/удобство обслуживания, то экономить на обвязке в этом случае очень уж опасно - взрываются они бывают... Приличный тепловой насос для небольшого дома со скважинами и монтажём оборудования под ключ при $ по 8грн. обходился около $15тыс. Стоимость оборудования и работ делилась примерно пополам. Оборудование в валюте возможно не подешевело (хотя скорее таки чуть просело), а вот работы точно сильно просели в цене. Я не мониторил, но подозреваю что приличный насос с установкой обойдётся ТС в районе $8-10тыс., т.е в два раза дороже ТТ котла с обвязкой. При этом удобство обслуживания и стоимость генерации тепловой энергии у этих девайсов совсем несопоставима. П.С.: лично я очень жалею, что не заложил гильзу под ввод трасс для теплового насоса. Начало моей стройки пришлось на эпоху дешёвого газа (в моём случае и подключения тоже), дорогих тепловых насосов и невозможности подключить требуемую мощность электроввода. Если бы стройку начинал сейчас, то однозначно с ориентацией на тепловой насос.

Похоже, что радиаторы под окнами никак не влияют на этот процесс и не являются необходимыми, если ТП по расчёту справляются с обогревом помещения... У Вас же и радиаторы и ТП насколько я помню? Это потому что лишняя влага конденсируется на окнах, а не выветривается чудесным образом сквозь стены? Последний пункт производители ГБ вроде не обещают... А я наоборот мечтаю о колуне и рубке дров во дворе в удовольствие. Мне правда только для камина нужно. Колоть предстоит не так много, как Вам на ТТ.

Отчего маловато? Похоже первые счета за отопление пришли? У меня 8м2 и сейчас судорожно прикидываю куда бы воткнуть напольный бойлер, чтобы не закрывал доступ к иной инженерии, не загораживал окно и не препятствовал опусканию чердачной лестницы. А у ТС тепловой насос предполагается. На мой взгляд топочная вполне нормальных размеров запланирована. Я бы советовал нарисрвать план размещения отопительного оборудования и прочей инженерки в топочной, чтобы все выводы оказались в нужных местах. В случае с УШП это особенно важно - выводы делают задолго до появления стен/перегородок. Я лишь немного сместил выводы под электрику/слаботочку и теперь вынужден жертвовать примерно 1,5м2 площади топочной и сооружать перегородку из гипса. Т.е. такая перегородка всё равно нужна была бы, чтобы спрятать все кабели, сходящиеся к электрощитам, но при более удачных вводах она отняла бы скажем 0,5м2 топочной. Ввод водопровода не вплотную к стене, а в 30см не столь критичен, но всё равно сделает задачу аккуратного оформления вводно/распределительной группы ХВС чуть более креативной... Искренне не понимаю зачем? Для небольшой экономии на материалах? При этом либо топочную городить по центру дома, что пожалуй не встречал, либо извращаться с расположением распределительного щита и коллекторов ТП в каком-то из коридоров/санузлов. Но зачем это делать при наличии немалой топочной... ТС вроде запланировал очень недешёвую и эффективную игрушку - тепловой насос. Зачем ему ТТ котёл, который при грамотной обвязке обойдётся лишь немногим дешевле ТН, при этом будет несопоставимо дороже в плане стоимости топлива для выработки эквивалентного количества кВт тепла, да ещё и обеспечит ТС постоянным физическим трудом и головной болью с чисткой/запахами и т.п.? Напомню, ТС не запланировал вход в топочную с улицы.

Я правильно понял, что с наступлением морозов, Вы закончили эксперименты с ночным отоплением и перешли на круглосуточное? Офигенные показатели в любом смысле! П.С: разница в 1,2гр на разных контурах одного помещения достигается специально? В противном случае наверное расходомерами на коллекторе можно выровнять...

Вот что шампанское с человеком делает. Обычно занудный форумчанин жжёт довольно качественным юмором. Но менторский тон всё же лучше убрать. Мы тут общаемся, сравниваем, делимся, а не учим друг друга жить.

Согласен.Но есть определённые моменты. Например Вам не удастся утеплить места над несущими стенами (наружными по крайней мере) таким же слоем утеплителя, как и по перекрытию. В районе проёмов вы как никто извращались, но всё равно эти места не дотягивают до параметров глухих частей стен. Это я не о собственно СПК. Ещё пару лет назад читал в польском Мураторе, что на их рынке стоимость пассивного домостроения за последнее десятилетие заметно уменьшилась и добавляет к стоимости дома, утеплённого по существующим нормативам, как раз таки 20-30%. Но у них как раз таки есть все необходимые материалы, есть специалисты, способные разработать детальный проект и разумеется есть те кто воплотит проект. Мои знакомые застройщики в реале заметно отличаются от тех, с кем мне комфортно общаться на форуме. Буквально перед НГ друг въехал в очередной дом. У него один в Ялте (был фетиш, как у Бендера касаемо белых брюк), один в пригороде (достался относительно нахаляву) и вот наконец вселился в дом в черте города, условно способный конкурировать по удобству для домочадцев с городской квартирой. Размеры всех его домов около 200м2. Итоговая стоимость тоже не сильно отличается - порядка $200тыс. Все три дома весьма заурядные как внешне, так и в плане теплоизоляции и инженерного оснащения. И заурядные они не потому, что денег нет, а потому что нет потребности к чему-то иному. Безусловно у каждого своя конфигурация/площадь дома, свои температурные предпочтения, но например для меня очень удивительно, что дома в 140-150м2 с весьма средними параметрами утепления потребляют по 100-150м3 газа/мес.

Случайно недавно попал на видео изготовления фундамента Thermomass со стенами по технологии Tilt-Up. Меня подобные ролики завораживают. Тут мелочи очень важны. Как технически, так и организационно. Пресловутые мостики (и даже минимостики) холода недопустимы. Помню когда Эрнст свой дом строила, то учитывались даже моменты вроде недостаточной теплосопротивляемости деревянных стропил. Поэтому помимо традиционного утепления между стропилами и под ними, был ещё и над стропилами непрерывный слой из ЭППС. А это тянет за собой необходимость использования необычной техники выполнения ряда узлов, необычного/недешёвого крепежа и т.п. И таких мелочей масса. Их все нужно продумать, растолковать важность строгого соблюдения технологии исполнителям, нужно иметь доступ к массе нераспространённых у нас материалов и т.п. Думаю что цифра в 20-30% сильно оптимистична. Неположена:D обычная инженерка для пассивного домостроения. Рекуператор, ГТН, гелиоколлекторы, солнечные панели предполагаются практически по умолчанию. Мы ведь говорим о концепции пасивного домостроения, а не фрагментах из неё? П.С.: есть примеры на форуме, когда застройщик не слишком озабочен суперутеплением/прогрессивной инженерией, но расход энергоносителей на отопление при этом неправдоподобно мал. Причём неверить их платёжкам нет никаких оснований. Пример моего земляка Кирилла или Prinyk тому яркие подтверждения.

Под спойлером оффтоп(прошу прощения у Dmode)

Безусловно, но они ничтожно малы: Толщина пристенной демпферной ленты 7мм - есть место для компенсации расширений. С этим полностью согласен. Хотя производители плиточного клея выпускают цветные герметики множества оттенков как раз для стыков плитки в местах дифшвов, но подобрать раскладку плитки с учётом этих самых швов на практике не у всех получится. На мой взгляд куда проще ограничить Т подачи теплоносителя в контуры ТП скажем 35гр. В случае хорошо утеплённых домов, как у ТС, это вполне реализуемо.

Спасибо, пользовался первой для стен. Просто не подумал, что и в случае полов теже потребности для смесей (не отдать сразу влагу в слой, куда наносится.) Помучаю технолога. У меня этот день часиков до 20 очень разгружен, да и начинать бухать я позже привык.

Уважаю, хоть половины не понял.:D:lol:

Это же не мои вентканалы и зачем их гильзовали я не знаю. Я лишь описал последствия.

Не раз читал про гильзование вентканалов пластиковой канальей без утепления и про обильные "осадки" в районе решёток в помещениях...

Да? Я оплатил ещё дней 10 тому, а пока никто не звонил. В заявке (не в выданных наруки ТУ) был указан забавный срок - на протяжении 2016г...Меня устраивает. Главное было оплатить вовремя, а то вдруг после НГ подорожает. Правда если подешевеет, то будет неприятно... 4*10. У меня в автомат заходит СИП 4*16, а из автомата на счётчик люминий 10мм. Вводный кабель заказывал с метровым запасом. Вот когда приедут менять автомат, заодно попрошу заменить 10мм люминий на аналогичную медь между счётчиком и АВ. Насколько я понимаю, то для открытой прокладки годится только СИП. Да и вообще голый кабель по стене тянуть некруто.

Посмотрел ролики, впечатлился. Но там в основном акцент на стенах по технологии Tilt-Up, идущих в связке с этим фундаментом. У нас форумчанин в эконом варианте такой технологии для стен первого этажа себе дом строит. Но когда на видео устанавливают 10м стены - это конечно впечатляет. Не скоро мы до таких технологий доберёмся... А вут тут требуется пояснение. В техкарте той нивелирки, о которой я писал выше, нет ни слова о необходимости грунтования основы и разумеется не указан тип грунтовки. Ваша практика говорит об обратном? Какие грунтовки посоветуете?

Мы тут не мою водосточку обсуждаем, но спешу Вас заверить - предположения неверны. Возле одной воронки из 4 у меня есть контруклон более 50см. Возле остальных не более 30см. Это приводит к застою воды в этих местах высотой не более 1см. Мне же интересно было, вот и лазил с инспекцией регулярно вначале. А положение воронки в таком случае фиксируется исключительно водосточной трубой? А в этой системе трубы относительно друг друга фиксируются так себе. В смысле не очень плотно. И вот тот короткий отрезок трубы от подвороночного колена до пристенного колена несказать что сверхстабилен. А я собственно и не спорю. Непонятно почему не подвели желоба вплотную друг к другу - и желанный уклон смогли бы исполнить и эстетика не пострадала бы. Похоже лень было отверстия в желобах пилить. Да Вы не обижайтесь. Я Вас как профи очень уважаю и всегда прислушиваюсь к рекомендациям. Просто не мог понять почему узел выполнили именно так.

Даже постаравшись, едва ли добьётесь полного совпадения швов в случае с блоками одинаковой высоты. Впрочем если есть желание заморачиваться... Если кладка клинкера будет вестись после кладки ГБ (а одновременно едва ли получится, учитывая утепляющий слой из D150), то в любом случае придётся связи закреплять в ГБ. Вы же не думаете выпускать связи из швов D400, затем приклеивая D150 сверлить теплоизоляционные блоки в местах связей и т.п. Строители взбунтуются от таких задач. Множество форумчан успешно совмещают стены из ГБ и обычные ПК. У меня и у тысяч других застройщиков выдерживает. Это зависит от Ваших требований к характеристикам перегородок и желанию/нежеланию увеличить теплоинерционность будущего дома. Это пожалуй самый неудачный вариант. Подумайте сами как будет удобнее крепить теплоизоляционные блоки - по однородной поверхности из ГБ или в предложенном ковальской варианте. Забавный вопрос в ветке от производителя-конкурента...

Я пожалуй даже знаю ник настоящего форумского правдолюба...У Вас, насколько помню, нет смесительного узла и Т подачи задаёте на котле. Хотя скорее комнатный программатор задаёт Т подачи, ориентируясь на Т эталонного помещения. Но я уверен, что пару термометров на подающей ветке Вы закрепили. Какая максимальная Т подачи у Вас? Странно, практически не встречались такие высказывания от нестоль уже малочисленной группы домовладельцев, использующих для отопления только ТП. Вы же не забыли, что у ТС снизу под трубами 300мм утеплителя? Соответственно теплопотери вниз минимальны и при 25гр на поверхности пола, Т подачи едва ли заметно выше 30гр. Едва ли подобный нагрев приведёт к таким последствиям.

Наклон от центров стен к углам (кровля вальмовая). По 2 воронки на каждой короткой стороне дома. Если вода не проливается за пределы желобов иначе как через трубы, то полагаю с наклонами у меня всё более менее в порядке. Я не сразу сообразил, что сделали с желобами на фото ТС. Сначала подумал, что отрезали наружное ребро (так Вы этот элемент назвали) в месте воронки. Но зачем? Воронка подводится под него и как бы защёлкивается в посадочном месте. Да и не видно на фото реза в том месте. Позже понял, что бойцы просто подвели желоба с двух сторон к воронке и как-то их зафиксировали. Я хочу сказать что они похоже не подвели вплотную друг к другу желоба с двух сторон, а сделали разрыв на воронку. Молодцы, что додумались крюки вплотную с обоих сторон установить. Но уверен, что так нельзя выполнить соединение корректно. Скорее всего в этом месте соединения чем-либо загерметизировали, хотя именно эта водосточка не нуждается в герметиках. В процессе эксплуатации будут подвижки и рано или поздно появятся течи рядом с воронкой. Не мог понять мотивацию такого монтажа. Думал, что не догадались прорезать в желобе отверстие. Но похоже Вы правы, что они таким образом создавали наклон к воронке. По прежднему считаю, что соединение эстетически и технически неверное и не соответствует инструкции по монтажу данной водосточки. Впрочем водосточка не моя...