Vikctor

Это вряд ли. У меня едва 20мм влезло и то пришлось частично стачивать ЭППС тёркой для ГБ, чтобы создать необходимый для отливов уклон от окна. Дело в том, что отливы должны заходить под основной профиль окна. Так что для всего "пирога" отливов есть только высота подоконного подставочного профиля+монтажный зазор снизу него. Всё же гораздо правильнее не принимать вынужденные меры по должной герметизации, как делал я уже после возникших проблем. Посоветуйтесь с Пропеллером и придумайте как и чем загерметизировать горизонтальную часть и все примыкания до установки отливов. Чтобы отливы стали только декором.

Уменя эта влага весной при суточном боковом дожде дошла до поверхностей ГБ (375мм) внутри дома. Но внутри ещё нет отделки и это было не так страшно.

Ваши аргументы и взрослым кажутся притянутыми за уши... Давайте и я как для ребёнка без формул попытаюсь объяснить. Производитель немецких стальных радиаторов придумал как снизить теплопотери от своих греющих устройств через стены - тупо уменьшив нагрев задней части радиаторов, обращённых к стенам. Цифры экономии на подобном решении наверняка завышены маркетологами, но даже ребёнок в состоянии уловить суть физических процессов, дающих экономию на отоплении с подобным новшеством. Второй доступный пример. Застройщики, выбирающие для отопления ТП, понимают, что толщину утеплителя под трубами ТП нужно увеличивать по сравнению с коллегами, выбравшими иные виды отопления. По-моему и ребёнок догадается почему... Только не подумайте, что я против ТС. Очень даже за. В моём случае их было технически слишком сложно реализовать и только поэтому я обойдусь без них. Но то что теплопотери при наличие ТС на наружных стенах несколько (возможно совсем немного) возрастают - лично для меня очевидно.

Теряюсь в догадках - Вы их побили или пытали током... А вина хоть была очевидна?

Что это за крепление в стену на видео? Выглядит геморойно, но гораздо крепче прямых подвесов.

В своё время интересовался этим вопросом довольно плотно. Пытал наших профи. Полиэтиленовой трубы ф16 достаточно практически для любой водоразборной точки. Лишь на некоторые лейки душевые и стиралку/посудомойку могут понадобиться ф20. Но ввод выполняется большей трубой. По аналогии в СО допустим от котла отходят ф28, после гидрострелки/коллектора уже ф20 на магистрали радиаторов, а подводы к радиаторам ф16.

Ну, безумству храбрых... Смотря какой.

Лучше раньше чем позже. Я в свою 32-ую надеюсь в крайнем случае сумею просунуть по крайней мере 20-ую. Добавлено через 2 минуты С ПП дело зачастую не в жопорукости, а в самом материале. Тут в профильном разделе масса примеров и иллюстраций треснувших ПП труб и фитингов...

А зачем тогда ему защитный магниевый анод? У всех косвенников сухой тен? Я пока не знаю какой куплю. Склоняюсь к Протерм (он в пакете с котлом и пр.) Тоже в общем то планировал греть его по ночам теном иногда. В неотопительный сезон например, когда котёл включать ненужно. Но вот гложат меня вышеописанные сомнения...

Имел ввиду подвести листы ГК и впоследствии шпаклёвку вплотную к балкам, не заходя на них разумеется. Герметик в цвет шпаклёвки или бесцветный вполне себе вариант. Точно не хочу. Итак большая часть потолков будет сплошь деревянной...Думал о канатике, но пожалуй слишком много каната тоже будет выглядеть неочень.

Вы именно полипропиленовую зарыли? Это та, которая под пайку. В местах пайки будут с большой долей вероятности заужения. Просто чаще ПНД используют для ввода воды. Считается на все случаи жизни достаточно 32-ой ПНД. Ниже 25-ой обычно не делают. А если всё делать по-уму, то лучше вести трубу в гильзе. Например 32-ая труба в 50-ой гильзе. Тогда в случае проблем с вводной трубой (а они таки бывают) не возникнет необходимости рушить траншеями свой ландшафный дизайн. Я поленился и гильзу сделал только под домом, а дальше в траншее метров 5-6 голая 32-ая ПНД труба. П.С.: заужение на счётчике является локальным и на общей гидродинамике сильно не сказывается.

Не сможете такой котёл официально установить. В разных РЭС разные правила. В моём мощность котла д.б. на 1кВт меньше мощности ввода. У иных форумчан мощность котла д.б. не более 70%...

Меня в нагреве косвенника теном смущает один момент. На форуме неединожды попадались фото с дырявыми электробойлерами. Анод не справился - произошла электрокоррозия. Если оставить в стороне, что излившаяся вода могла причинить неприятности, то в принципе электробойлер не очень дорогой. А если греть гораздо более дорогой косвенник теном, то с ним ведь может подобная фигня произойти? Если же его греть только посредством теплообменника, то самое худшее что горозит - это накипь на теплообменнике, снижающая эффективность нагрева. Правильно рассуждаю?

Значит Вы тоже вступили в наш клуб - обворованных застройщиков... Я примкнул к нему прошлым летом.

Мой уже восьмую зиму так гибнет и тоже без термостата...Вот сейчас например на 30 стоит и так примерно 80% времени за отопительный сезон. До 50-60 я его загоняю в сильные морозы. Ну ещё конечно раскочегаривается при водоразборе - он двухконтурный. Котёл не конденсационный. Профилактику видел лишь после первых двух зим. Стабилизатор (примитивный розеточный) как сдох через пару лет, так я новый и не ставил. Так что рано Вам свой хоронить...

Сапожки - это соединитель двухуровневый крестовой? Он вроде для потолка используется и как им UDшку нижнюю закрепить не понимаю... Полосы гипсокартона снизу под UD в потенциально влажных помещениях как-то сцыкотно. Пожалуй тогда лучше ряд-другой кирпича выложу и профиль к нему закреплю. Только фальшстены, но если есть лучше комбинация профилей, то поделитесь информацией. Я же говорю - площади под ГК небольшие, сильно не переплачу. А СDшки могу на потолок применить. Если туда его можно применять конечно... Так углы не прямые. Скручивать недотягивая и оставляя щель? Наверняка очень понятная фраза для профи, но для меня сложноватая... Давайте опишу как я это понял, а Вы подкорректируете. К балкам креплю UD вдоль них. В случае крайней к стене балки - второй UD к стене. К коротким отрезкам стен между балками направляющий не крепить (чтобы сделать замкнутый прямоугольник из направляющих)? К направляющим профилям поперёк балок вставляю СD, но не креплю их между собой. Верно? Через 40см достаточно? Но расстояние между балками до 80см. Значит где-то посредине пролёта нужно крепить СD подвесами к деревянному настилу сверху балок? Что такое тексы - мой гугл не показывает. Это какой-то подвес из этих? Если да, то подскажите какой. Гипсокартон к UD не крепить? Но по ГК предполагается неровная отделка в стиле мазанки без багетов как возле примыканий к балкам, так и к стенам. Читал что в таком случае ГК к направляющим иногда крепят. Или нестоит? Или вообще делать на потолке двойной ГК? На вопросы 2 и 6 ответ полностью понятен. Спасибо.

Приветствую гипсокартонных дел мастеров. Весной предстоит чуток фальшстен и потолков сделать. Суммарная площадь гипсокартонных работ довольно небольшая, но налажать нехочется, а времени плотно изучать техрекомендации особо нет. Можно я задам несколько вопросов (тема как раз так и называется), а у кого появится натхнення і час, тот может и ответит? 1. Тремя фальшстенами в санузлах и топочной нужно закрыть разводку водопровода/электрики. Во всех трёх случаях нижний направляющий профиль нельзя дюбелить в стяжку - там кабели/трубы, а верхний можно закрепить только к деревянным балкам, ну или иными профилями к стене. Точнее так - в 2-х случаях из 3-х я частично закреплю нижний профиль дюбелями для инсталляций унитазов (там специально оставлял площадки, свободные от коммуникаций). В остальном по нижнему профилю у меня 2 варианта. Первый - приклеить каким-нибудь полиуретановым герметиком к стяжке. С зашиваемой стороны могу стяжку долить, чтобы профиль туда не "уехал" со временем. А с видимой части профиль позже плитка напольная подопрёт. Второй вариант - уложить ряд-другой кирпичей и уже к ним крепить нижний профиль. Но наверное тут будет гемор с отделкой... В общем посоветуйте как поступить и с нижним и с верхним профилями в моём случае. Наверняка ведь иногда приходится решать нестандартные задачи. 2. Под подвесной унитаз производители последних рекомендуют двойную обшивку гипсокартоном. Сверху плитка будет. Из практики этого достаточно или лучше использовать гипсоволокнистый лист? При моих объёмах это не слишком разорительно. 3. От стяжки осталось десяток профилией СD 60(0,55мм). Хотел из них маяки делать, но потом переиграл. Можно их использовать как стоечные совместно с UD 27(0,55мм) направляющими или лучше иные комбинации выбрать? Максимальная стенка в ванной 3400*3000h. Остальные меньше. 4. В топочной стенка будет криволинейной - направляющие профили образуют два тупых наружных угла. Какие в этом случае меня ожидают нюансы в монтаже? Видео с прямыми стенками посмотрел несколько штук, а с изломами не удалось. Нужно подшить пространство между балками, сохранив видимой максимальную высоту балки. Максимальная длина этих "отдельных потолочков" до 5600мм, но тахих только пару штук, а в основном до 4000мм. Какие профили/подвесы использовать, как крепить и т.п. нюансы, чтобы избежать трещин в местах примыканий к балкам/стенам и сохранить большую часть балок видимой? И как потолочные профили соединить со стеновыми в тех помещениях, где они пересекаются? И надо ли их соединять? Одного слоя 12.5мм ГКЛВ на потолке в моём случае достаточно или лучше два? 6. В санузлах по гипсокартону будет совмещение плитки (на определённую высоту снизу) и фактурной штукатурки (в верхней части.) В обоих случаях грунтовать стыки/саморезы Haftemulsion, шпаклевать в три слоя Uniflot с бумажной полосой после первого слоя и после затирки по всей площади шпаклевать Tiefengrund или под плитку это излишне? Пока всё.:D Чуть было не забыл... 7. Если не успею до зимы сделать отопление, то не станет ли чего плохого с моим гипсокартоном?

Да, я про плиточный писал и про материалы для долговечной герметизации стыка стен/пола. В той теме плиточных дел Мастер под ником Бонис участвует. Вот он как раз и озаботился всеми видами герметизации плиточных душевых с трапом. У него в подписи есть ссылка на YouTube. Там на его же роликах все моменты очень наглядно показаны. А мягкий поддон под отделку плиткой...Не встречал подобного, если честно.

А как Вы это реализовали при наличии ремонта?

Вот чувствовал же, что имеется толковое готовое решение! И кто-то из профи должен был хоть раз с таким сталкиваться. Описание в Гугле не обнаружил. Я правильно понимаю, что это фактически удлинитель, монтируемый между тарельчатой частью и надставкой? Этого увы не понял... Если ответ на мой вопрос положительный и это таки удлинитель, то на сайте написано "есть в наличии" и я разумеется закажу.

Спрашивал у соседа - ничего не меняется по ночам и в морозы. Если подворовывая, то наверняка так и есть, а в остальном... Мои соседи в основном дровишками дотапливают. Электрика у них на подсознательном уровне - дорого и опасно...

Постарайтесь хотя бы эту тему осилить и масса вопросов отпадёт. У меня вопрос по трапам. Может хоть на этот вопрос получу ответ, а то начинаю чувствовать себя невидимкой... Лоханулся с верхним уровнем трапа - монтировал ещё на этапе фундамента. Стяжка понадобилась позже. В общем сейчас плоскость решётки трапа на 10мм ниже уровня стяжки. С учётом плитки/клея по итогу выйдет и вовсе 25мм. Разумеется так не хочу. Думал не проблема найти надставку (верхнюю часть трапа) большей длины чем моя Виеговская 80мм: [/img] Всё равно маловато. Не хочется в душевой иметь западающий на 10мм трап. Может кто-то сталкивался на практике и знает о каких-то очень высоких надставках? Подскажите модель. Наверное лучший вариант - раздолбать локально стяжку/фундамент, извлечь трап, доточить трубу и вывести трап на желанный уровень. Но есть пару проблем. Внизу под трапом проходят трубы ТП и опасаюсь их повредить. И трап соединял с канальей смазкой от Магнапласт. Тут на форуме читал, что эти разновидности технического вазелина могут полимеризироваться со временем. Так что не факт, что даже добравшись до соединения, удастся извлечь из него низ трапа (тарельчатую часть.)

Я тоже слегка шокирован...Только готовлюсь вступить в клуб - жду акционного предложения на 520-ую, а тут такие траблы...И оказывается не единичные.

Ну вот вообще небыло... Тоже не спорю. Поэтому привёл пример реального застройщика с восхваляемой Вами комбинированной СО и наличием тех же "плачущих" окон. Не лишал Вас оного, но и сам надеюсь таки располагаю чем-то подобным. Да у меня тоже увы будут радиаторы в спальнях и полотенчики как радиаторы. Если бы строить начал сейчас, то радиаторов точно не было бы...

Ситуацию вкратце описывал в конце темы. Суть такова, что у меня относительно новое ТП и соседние дома в основном газифицированы. Поэтому напряжение на фазах не проседает (вчера смлтрел на счётчике - все фазы в пределах 222-230В), а электричество отрубают пару раз в год максимум на 5 часов (за те 3 года, что я отслеживаю.) Хочу вначале оформить тариф на эл.опопление, установить электрокотёл и топить по большей части в период низкого тарифа. Сейчас это дешевле, чем газом. С 2017-го примерно одинаково. Разумеется, если не выходить за лимит (3600кВт сейчас и 3000кВт с 2017г.) Днём эл-во дороже газа(до 1200м3 за сезон). В морозы топить придётся и днём. Но у нас морозных дней суммарно может с месяц наберётся за отопительный сезон. А после первой зимы буду смотреть как апгрейдить СО - докупить ТА (на 750л от Дражице около 700ойро) и дотапливать им СО 4-5 часов во время высокого тарифа или таки идти в газконтору. Газ у меня подключить дешевле вашего, но всё равно при нынишних тарифах какое-то время отбивать вложения придётся. Это около 30т.грн за подключение + ещё столько же конденсационный котёл с гидрострелкой и самостоятельной обвязкой.