Vikctor

У Аэрок блоки идут в двух типоразмерах касаемо высот - 200мм и 250мм. Кроме того, не настолько уж сложно подрезать блоки верхнего над балками ряда. У меня на 10-12см по наружным стенам и на 15см по внутренней. Балки не жалуются. Запилы косые. Либо договаривайтесь с поставщиком, чтобы 4,5м балки привёз на 10-15см большей длины, либо придётся покупать и укорачивать 6м. Я договаривался с поставщиком на балки 610см+. Считаете как общее сечение, получившейся после спаривания балки. В реальности спаренный пиломатериал способен нести большие нагрузки чем "моно" аналогичного сечения. Это не двутавровая балка. Этот вариант очень прочный, но для открытых в интерьере балок вряд ли подходит. Я закреплял - уголком. Глухарём с шестигранной головкой и парой гвоздей в балку и анкером в армопояс. На средней стене прилегающие балки скреплял широченной металлической пластиной гвоздевым боем. Опытные форумчане пугали, что балки порвут армопояс. Спустя 2,5 года всё ОК. Балки не покрутило. Стоят как только положили. П.С.: соврал насчёт глубины опирания. Посмотрел фото. На наружных стенах балки подходят вплотную к утеплителю. Значит глубина опирания там 375мм ГБ -100мм доборный блок - 50мм ЭППС = 200 - 225мм. По внутренней стене всё верно напмсал - её толщина 300мм и на ней сходятся балки с разных сторон.

Наверное Вы пластиковые ёмкости имеете ввиду? Они конечно дают гарантию герметичности, но тоже не лишены недостатков. Я отстойник септика делал монолитным и уделил повышенное внимание именно его герметизации - на дно использовал гидрофобный заводской бетон пластичностью П4, монолитные стены изнутри по свежему бетону обработал минеральной обмазочной гидроизоляцией, места трубных проходок заделал по периметру саморасширяющимся от воздействия влаги герметиком. Это нерегламентировано. У меня например расстояние между ними метра 3-4.

Можно и одной. У меня тоже ГБ и кирпич. Как раз весной собираюсь себе делать. Остановился на Baumit MVR Uni. Вот есть подробная техкарта производства работ. Пусть Вас не смущает слово наружная. Штукатурка вполне подходит и для внутренних работ. Слой для внутренних работ от 10мм. Переписывался с технологом Баумит Украина. На кирпичные стены, как и на ГБ набрызг делать ненужно. Достаточно смочить поверхности водой. Если есть открытые монолитные участки, то использовать Baumit BetonPrimer.

Опять же - у продвинутых современных насосов (типа той Альфы с фото ТС, только для отопления) есть режим от подобных неприятностей. В неотопительный сезон они по команде встроенной автоматики раз в пару недель включаются на 15 мин.

Да уж. Если айтишники собираются в кол-ве более одного, то остальной офисный планктон поглядывает на них с опаской. А когда они строят дома, то пытаются их автоматизировать на уровне своих ПК. Чувствую себя блондинкой и живущим в ином веке/измерении...

В армапояс обычно редко используют менее ф10. С другой стороны, насколько я понимаю, любая расчётная платформа, которой пользуются конструкторы, выдаёт сечение балки и суммарный вес армирования. Другими словами - четыре прутка ф12 равны восьми пруткам ф8. Но связать каркас из меньшего кол-ва прутков гораздо быстрее и легче. Не менее ф10. Дальше опять же от шага зависит. Для ф12 обычно достаточно 1-1,5м. Соответственно при меньшем сечении увеличиваете частоту установки, при большем можно и реже установить. С моей точки зрения оптимально таки ф12. Такие же шпильки и на соединения стропил с затяжками/ригелями использовать.

Мы же о герметичной части септика речь ведём? Подмокание фундамента как бы исключается. А вот выделенная часть вполне наверное оправдана, хотя слишком фантасмагорична... А, так Вы ЛОСы продаёте? Так бы сразу и сказали.

Рисовальщик из меня ещё тот...Уж как сумел. i.piccy.info/i9/f40d27e2f8a582ef570c3133ad47db72/1453374946/32306/803593/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>[/img] Суть в следующем. Сначала будет только электро котёл со встроенным насосом 4-кой. Я надеюсь что этот насос позволит загрузить оба коллектора - один на радиаторы (6 отдельных веток) и один ТП. В составе смесительного узла ТП предполагается 2-ходовой клапан с термоголовкой и капилляром и разумеется свой насос 5-ка. Узел по классической схеме Джакомини. Я полагал, что котловый насос с насосом смесительного узла в такой схеме конфликтовать не будут. Поэтому и хочу уточнить - нужно ли мне предпринимать какие либо меры из вышеперечисленных 4-х пунктов для корректной работы насосов? Если обстоятельства вынудят добавить в схему газовый котёл, то в случае конденсационника гидрострелка как бы сама собой предполагается. А если я выберу обычный турбо котёл, то опять же можно соединить трубопроводы котлов тупо через тройники или придётся добавить в обвязку например перепускной клапан между подающей и обратной линиями котлов? Одновременная совместная работа котлов не предусматривается.

А не умнее/легче включать его отдельным выключателем возле двери помещения в одном блоке с выключателем освещения? У меня в квартире так сделано. Ну забудешь ты его отключить через полчаса. Энергопотребление у него мизерное. И вообще его целесообразность весьма спорная.

Хотелось бы всё же ответа от профи, а не коллеги застройщика.

В доме разумеется хочу сделать нормально работающую вентиляцию. Естественную не хочу. Ранее в теме приводились виды вентиляции. Меня интересуют именно эти два вида. С большой долей вероятности обращусь за проектом в какую-нибудь компанию, которая продаст мне все необходимые составляющие СВ. Но хочу заранее знать, что желать от проекта. Итак, приток однозначно предполагается принудительный. Во-первых хочу контролировать требуемый мне объём притока, во-вторых имеется порядка 50м канальи ф110, зарытой в землю, для лёгкой подготовки приточного воздуха зимой/летом.

На форуме не единожды попадались обвязки, когда контуры РО и ТП просто делятся тройниками и на коллекторе ТП стоит свой насос. Ничего из 4 перечисленных мероприятий не выполнено. Более того, видел с подобной обвязкой даже два последовательно соединённых котла. Возможно правда, что во втором случае не предполагается их одновременная совместная работа. Это однозначно неправильные решения и что-то из 4 перечисленных пунктов должно присутствовать в обвязке? Или возможно бывает, что перепускной между подачей и обраткой котла находится в штатном оборудовании котла и спрятан под корпусом? Я из корыстных побуждений спрашиваю. У самого предполагаются 2 коллектора (лучевая разводка на радиаторы + ТП со своим насосом 5-кой и 2-ходовым в составе смесительного узла) с одним электро котлом (штатный насос 4-ка). Возможно позже придётся добавить газовый котёл (со своим насосом), подключив его последовательно. Конфликты котловых насосов исключу разным графиком работы. Мне тоже нужно добавить в обвязку один из 4 вышеперечисленных пунктов?

Тема подходящая вроде. Новых плодить ради пары вопросов не хочется. Сначала об опыте использования вентилятора в туалете. У нас в квартире такой стоит уже 7 лет. Вероятно не слишком производительный, потому что шума за закрытой дверью неслышно. Вентиляция в квартире в основном залповыми проветриваниями осуществляется, благо окна на разных стенах. Другими словами вентканалов практически нет. В кухне вообще естественный канал заглушен вытяжкой зонта. Недавно проверяющая из газконторы приходила и пыталась наехать. Я рассказал о наличии тройника с обратным клапаном и скрытым дефлектором канала ЕВ. Поверила.))) Так вот вентилятор санузла вполне себе справляется с локальным отведением влаги/запахов. Может и без него было бы нормально, но мы не пробовали. При ремонте перед вселением установили. Недавно на одной стене в санузле в плиточных швах начала появляться плесень и стена постоянно влажная была. Грибок супруга вытравила, а я решил разобраться с причиной. Разобрал вентилятор, а его лопасть слетела с вала и лежит себе в канале...А гудит вполне себе как работающий. Может он уже и полгода просто гудел... Поставил такой же. Плесень в швах вроде не появляется. Проблемная стена сухая даже сразу после душа.

Будьте любезны - поясните почему? Поподробнее об этом напишите, если ТС конечно не возражает.

Это я мысль свою так выразил. Имел ввиду разумеется что серенький теплее.

По словам технолога Баумит, у этого карбонового ПСБс примерно на 20% коэффициент теплопроводности ниже, чем у обычного белого. Стоимость прошлой весной у него была что-то около 1800грн/м3 за 25-ую плотность. Так что насчёт стоимости в сравнении со стенами я конечно глупость написал. В том смысле что сравнивать эти стоимости можно только если толщина ГБ и ПСБс одинаковые. Полагаю рынок не требует, а обычный ПСБс тоже отлично продаётся. Например пресловутые L-блоки и прочие фигурные элементы, крайне полезные для УШПистов, до сих пор ведь никто у нас не производит. Хотя ещё в 2012г в Латвии например производили. Я тогда их искал и легко нашёл нужное производство ... но не у нас. П.С.: отстал я от жизни раза в 2,5... Даже с моей 20% скидкой цена более 4000грн./м3

Я как представлю, что Вам предстоит...Вот в этой теме недавно обсуждали подобный вопрос. Застройщик там не сильно переживает по этому поводу. Может и Вам нестоит...

Кстати, подскажите знающие - какая толщина подобной подложки и ламината, подходящего для дома? И уж совсем здорово, если кто то подскажет слой пирожка подложки с паркетной доской (крупноформатная из нескольких слоёв, не требующая обработки маслом/лаком.)

У нас под заказ Баумит такой привезёт. Но цена будет дороже собственно стен. Причём с укладкой блоков, армопоясами и возможно даже отделкой с одной стороны...

Самые распространённые сечения доски для стропил скатной кровли сейчас - 200*50. И кстати собранные раскреплённые пиломатериалы не крутит. Я в своё время тоже офигел, но общая сумма на эту статью расхода уверенно превысила штуку долларов. Пластины/уголки производят здесь и наверное цена в валюте на них сейчас ниже, но метизы везут в основном из Китая и цена в валюте едва ли сильно опустилась.

То же самое с MVR Uni. Про утепление вроде не говорили. Мне клеевой слой с сеткой нужен для гарантированного отсутствия трещин/трещинок и как основа для финишной моделирующей штукатурки. Так что придётся таки сверху Умки клеевой слой делать.

Вполне разумные деньги за столько удобств. Я просто как-то сходил по Вашей ссылке, где инженер из Рехау рассказывал о возможностях контроллера. Он там писал цену базового австрийского девайса заметно выше. Не сильно слежу за солнечными коллекторами (мы же о греющих теплоноситель устройствах, а не батареях, вырабатывающих эл-во?), но неужели есть такие которые в наших широтах смогут гарантированно обеспечить подобные цифры, внезависимости от кол-ва солнечных дней в отопительный период?

Насколько я понимаю, чтобы применить такие недорогие датчики Вам сначала нужно купить такой контроллер как у ТС за почти штуку ойро.

Классный совет! Сказал - как отрезал. И главное вроде уже и теплотехнических расчётов и экономических обоснований не требуется...Оно ж понятно - деньги застройщик платит. 500мм блок D300 тоже советуете утеплять?

Я понимаю, что какой-то манагер оконщик уговаривал Вас на определённые двери, но в варианте "входной группы" двери действительно открываются наружу и петли дверей тоже снаружи (снять двери можно если дверь повёрнута в петлях по отношению к раме строго на 90 градусов). Но уж штапики точно находятся внутри. Иные заметные отличия - нет варианта открытия на проветривание и алюминиевый порог (плоский в уровень пола после отделки).