Jetfigter2015

Це перша писулька, яка попала під руку. А тепер реалії. Будинок з підведеними трьома фазами. Чи регламентується якось опір заземлення в даному випадку?

А при прийомці і видачі папірця мегометри ресовці нащо з собою таскають? Дальше для спеціалістів, великими буквами: "Згідно з вимогами ПУЕ (Правила Улаштування Електроустановок), ПАТ «А.Е.С. Київобленерго» (типові проектні рішення на зовнішнє електропостачання індивідуальних житлових будинків) та п. 6.5 Технічних умов виданих ВК «Яблуневий» на кожен індивідуальний житловий будинок, щодо влаштування заземлюючого пристрою (контуру заземлення), пропонуємо не зволікати з виконанням контуру заземлення кожного власника будинку. В кого контур заземлення вже існує повинен виконати перевірку контуру заземлення на відповідність діючим нормам та правилам, підтвердженням чого має бути протокол виданий атестованою електротехнічною лабораторією. Опір контуру заземлення не повинен перевищувати значення 4 Ом. Для виконання робіт по влаштуванню контуру заземлення, а також вимірювань та отримання протоколу можна звернутись до ТОВ «Електрик Груп Технолоджи» контактний телефон 067-596-99-10 Андрій. БЕЗ НАЯВНОСТІ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ПРОТОКОЛУ ПРО ЙОГО відповідність діючим нормам та правилам БУДИНОК НЕ БУДЕ ПІДКЛЮЧЕНИЙ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ"

Ви це серйозно?

В принципі спочатку міряють компресію та тиск мастила. Якщо проблеми з компресією - знімають головку і перевіряють клапана. А просто розібрати двигун - викликає сумнів професіоналізм майстрів, що це роблять. Колінвал на імпортній техніці в середньому виходжує значно більше, ніж 500 000км - спочатку поршньова група. Тому дивує подив знайомих мотористів - або вони мали справу тільки з нашою технікою. Ну а це вже як мертвому припарка. Штатний фільтр з цим справляється. При наявності серйозної кількості води в паливі сепаратор також на допоможе. Наша солярка небезпечна підвищеним вмістом парафіну та СІРКИ. Ніякі сепаратори тут не допомагають. Роз'яснювати елементарних речей про вплив сірки на мастило (яке б воно круте не було), надіюсь не потрібно, а в двох словах масло окислюється. Крім того цитанове число піднімається різними добавками з ціллю більшого заробітку. Така ж сама проблема з октановим числом в бензині. Тому холодний запуск порівняно з цим дрібниці.

Давайте реально дивитись на прості речі - солярка та бензин з наших азс значно шкідливіші для двигунів, ніж холодний старт. Так краще зовсім не їздити?

Прошу вибачення за це повідомлення - в іншій темі йшла мова про утеплення товщиною 10мм і я випадково.... Ще раз вибачте. P.S. Просив FLASH видалити, але як завжди всі зайняті....

Робота. На Ваш сарказм відповідати не буду. Трішечки не так, як Ви собі уявляєте. Мастило циркулює по колу між двома уявно кінцевими пунктами: компреор - випарник. В компреорі плюсова, в випарнику суттєвий мінус. Як правило компресор вмикається 4 - 6 разів за годину. З дня в день, з року в рік. Скажу одне, що повністтю згідний з Anton Oprya в його виразі " но производитель все это учел".

Я вже років 16-17 пробую компресора рукою на рахунок температури. Мова про процеси, які відбуваються в випарнику.....(надіюсь, знайдете в неті розяснення, що це таке). Тому від Вас, напевно, нічого нового не дізнаюсь про зміну характеристик масла, в залежності від температури. Встановлення даного пристрою (самопала, чи від виробника) призводить до змін в конструкції авто, а також багатьох його характеристик. Тому не Вам вирішувати, наскільки "широкою", чи "вузькою" має бути дана тема.

Якщо це притензія - то явно не до мене Мова була про в'язкість при мінусових температурах та якіть масла. Якщо немає що сказати - згадуєм боінг? Безпредметно...

Так живіть по можливостям та реаліям - багато нормальних авто в діапазоні від 15 000 до 20 000 зелених. Масло в ньому.

Суть дещо в іншому. Проблем з прогрівом та заводкою нового автомобіля (француза, німця, японця) ніколи не виникає. Виникають проблеми після декількох років експлуатації та хірургічних втручань в цю техніку "наших" майстрів, заміни заводських термостатів, акумуляторів і тд. на придбані "оригінальні" запчастини. Які проблеми можуть бути з маслом, якщо це якісне масло, а не бадяга розфасована в Україні? В холодильні компресора також заливають масло. Воно розчиняється в фреоні та циркулює по системі. Дивимось на температури www.xiron.ru/content/view/10/27/ і починаємо розуміти, що з придбаним маслом для любимого авта нас "розвели" в черговий раз.

Не потрібно, хіба що є сильне бажання і лишні кошти

Агресивна та нав'язлива вона (реклама) з Вашого боку. Раніше думав, що без адіума та аквамату смерть всім бетонам. З Ваших попередніх 17 повідомлень починаю розуміти, що і без пенетрату прожити не можливо:D:beer:

На відміну від Вас, я його не видумую. Зверніть увагу на майстрів, які вимощують БРУКІВКУ. Вірніше на попередньо втрамбовану площадку. Варіант простий - якщо руки не з того місця - плотимо за роботу тим, в кого з руками все нормально. А потім вже вставляємо смайлики. П.С. Я заплатив гроші, але роботою задоволений. Добавлено через 2 минуты А це багато? Здається 6 на 5?

Перший раз в "лагері" Пропелера - "Добавка "Пенетрат Микс"" також є "теорією". Причина банальна - ніхто з нас не знає що буде з фундаментом, обробленим "Пенетрат Микс" через 11 років. Тому збавте оберти - одна агітація і не більше. Вірніше реклама.

А що заважає утрамбувати щебінь плитою в нуль без пустот і зверху еппс? Відразу зникає проблема з підсмоктуванням вологи.

Шановний. Я ніяк і ні з якого боку Вас не мав наміру "вболтувати". Висновки про тепло - ізоляційні матеріали роблю з досвіду в 17 років. Крім того, що займаюсь морозильними камерами також маю власну камеру (де мінус 26, круглий рік), і який матеріал кращий, який гірший роблю висновки на основі того, що спостерігаю. 10 - и насправді вистичить при цих різницях температур.

Так ми ж ніби про теплопровідність цих матеріалів, а не про щільність. Чи не так?

Два ряди в нижньому фундаменті, та два в верхньому. Основне навантаження відбувається в вертикальній площині - зверху до низу та знизу до верху. Тому в загальному рядів чотири.

Дуже багато пилу. Якщо бетон якісний - ще й досить дорого та важко. Звичайно, Ви все вірно міркуєте. Просто внутрішня площа фундаменту порівняно з площею контактування підлоги з ґрунтом невелика. Тому це не має критичного значення.

Не панікуйте - це фактично просто солі.

Шкода, але ні. ППС - пінополістирол. ЕППС - екструзійний пінополістирол. Ектрузія дає можливість пори робити закритими. І не більше.

Мілочитись не буду, але чи часто Ви зустрічали виробників, які б вказували гірші характеристики на свою продукцію, ніж є насправді? Але масово вказують щось краще, ніж є насправді. Те ж саме ппс по показникам щільності простий приклад цьому. І це враховуючи, що зараз багато "грамотних" клієнтів і переважують. А в який спосіб звичайний покупець має перевіряти коефіцієнт теплопровідності? Це дуже велика різниця при товщині 10см, думаю, що Ви згідні. Це реально дорого, і не варто. Крім того підходящої щільності буде мати гірші показники по теплопровідності - приблизно на рівні еппс. Краще візьміть еппс наприклад австрійське - також дороге, але воно того варте. Можливо є ще якісь хороші виробники, але особисто мені воно найбільше подобається. Добавлено через 8 минут PROFITEK, Заглянув в сусідню тему, і все стало на своє місце, як прочитав Ваше повідомлення "Если в Киеве, то у меня на Пеноборд адекватная цена." www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=98791 От Ви тут і розказуєте про коефіцієнт 0,027:lol::lol:

Немає еппс з теплопровідністю 0,027. Не розказуйте байок та не ведіться на рекламу виробників та менеджерів. Взагалі, якщо не впевнені, то не давайте таких порад, апелючи формулами з інтернету. Вибачайте за різкість. Практично не впливає. Температура грунту від 1м і глибше приблизно 8 градусів.І що б Ви не робили, це менше, як Ви хочете мати в приміщеннях свого будинку. Щоб не розводити чергових суперечок подивіться на ціни ППУ та еппс. Еппс (хороше) все рівно коштує приблизно в два рази менше, ніж ППУ. Чому? Тому що його теплопровідність (ППУ) починається від 0,018. Тобто фактично це в два рази кращий матеріал по цій характеристиці. Тому й ціна відповідна. Еппс по суті це той самий пінопласт, з тими ж коефіцієнтами, тільки виготовлений по іншій технології. Товщина шару залежить тільки від Вашого рішення та можливостей: більше еппс - менші затрати на опалення. По простому -Ваша доля в Ваших руках. В даному Випадку мусите вирішувати самі. Удачі.

Я на рахунок приватного будівництва