mvas78

Нет. Количество химической энергии при сжигании топлива уже учитывает необходимость исходного смешивания топлива с воздухом. Более того, этот воздух на 79% состоит из балласта, и на эту величину снижает возможную теплоотдачу (балласт надо сначала нагреть, а охладить его до исходной температуры уже невозможно). И любой избыточный воздух только увеличивает потери (снижает КПД). Ещё раз - для получения энергии кислород, конечно, необходимо, но эта энергия будет в пределах 100% возможного выделения тепла. Больше 100% можно получить если подавать чистый кислород (потому-что 100% посчитано при воздушном сжигании). ПС. Удалил про калориметрическую бомбу чтоб не лезть в академические сферы и чтоб не привлекать внимание СБУ.

Это да.. у нас правда уже давно погода сухая. Так-что накопленной после дождей влажности уже давно нет. Межсезонье самое мерзкое для влажности в доме. Топить, в принципе, рано, тепло ещё, а влажность зашкаливает. Приходится топить только для сушки.

Неотапливаемые помещения - это отдельный вопрос. Они должны быть плотно закрыты, и иметь достаточную вентиляцию (хотя-бы открыты на микропроветривание). И полностью выключать отопления тоже нельзя, именно с целью чтоб происходило осушение. А иначе такие комнаты будут естественными конденсаторами. Да, при разнице температур и даже небольших неплотностях по дверям циркуляция воздуха с неотапливаемыми будет происходит в обязательном порядке. Просто из-за разнице плотностей теплого и холодного воздуха. Сократить по возможности необходимость посещения таких комнат (не хранить там частоиспользуемые вещи, например).

При дежурном режиме (без влаговыделений) и при наличии вентиляции не будет такой влажности. Влага идёт от жизнедеятельности.

Там, где придумали эти термостаты - там всё утеплено сплошняком уже много десятков лет, поэтому грибка на стенах не будет. Если планируется дежурные режим 7-9 градусов то предполагается что в доме никто не живёт, и влага в доме не выделяется. Поэтому, при хоть сколько-то работающей вентиляции при постепенном снижении до 7-9 градусов всё будет нормально. Кроме-того, повторяю - окна - это принципиально тяжело утепляемый элемент дома. Поэтому их стараются или сократить (если речь не идёт о солнечной стороне). Есть ещё уличные жалюзи, ставни там разные, которые помогают снижать потери в то время, когда окна не используются. При 70% - ничего удивительного в конденсации на окнах нет. Тут надо или передавливать горячим батареями, но тогда у вас не получится настройка в 19 градусов, или снижать хотя-бы до 55-60%. Да, чем утепленней дом - тем более велика вероятность конденсации на окнах.

Ваш запрос обрабатывается.

По-моему однокамерные в дома уже давно никто даже не предлагает.

Снизилась температура воздуха (а это более низкая растворимость влаги в воздухе = увеличение относительной влажности), снизилась температура поверхности окон (они хуже обогреваются), и снизился тепловой поток от радиаторов. Эффект - точка росы. Чтоб убрать точку росы при изменившихся параметрах надо или осушать воздух (что может быть неправильно с т.з. гигиенических норм), или повышать температуру окон. Осушать воздух простой вентиляцией или вентиляцией с рекуперацией (что эффективней). При этом из рекуператора будет выходить конденсат. У меня когда я не топлю тоже окна потеют. Хоть в доме и не холодно. Просто перегретый радиаторами воздух перестаёт компенсировать низкую температуру окон. Короче говоря - окна работают конденсатором... В самых плохих случая (очень холодно на улице, не работает котёл) - конденсат может стекать на подоконник.

Всё логично. Целый ряд факторов. При более низкой температура растворимость влаги в воздухе меньше, а влаговыделения - те-же (люди живут, пользуются водой, варят кофе и борщ, дышат, потеют, сушат носки и простыни и т.п.), поэтому относительная влажность увеличивается. Точка росы после снижения температуры и роста влажности сместилась. Да и просто тепловой поток от радиаторов упал, а окна - самый холодный элемент в ограждающих конструкциях. Вам надо вентиляция с рекуперацией тепла для устранения избыточной влажности. Или просто вентиляция. Или более качественные окна. Если котёл с герметичной камерой сгорания - то других изменений нет. Если с негерметичной - то ещё снизилась вентиляция за счет воздуха на горение. Если конденсата немного и он не стекает ручьями - можете особенно ничего и не делать. Избыточная влажность естественным образом конденсируется там, где холоднее. ПС. Обратил внимание. На n-й год внутри стеклопакета появился конденсат на металлическом каркасе изнутри ... А влажность далеко не лучшим образом сказывается на их теплотехнических свойствах. Как-то видел видео как перебирают стеклопакеты. Видимо, летом придётся заниматься.

Непонятно. Даже если бы вы его не заполнили водой - он должен был-бы заполнится конденсатом сам достаточно быстро. У вас конденсат вообще выходит из котла? Возможно, у вас слишком горячая обратка?

Лучше - стабильная температура. Но не потому-что как-то существенно экономичней. Кроме того - постоянные нагревы-охлаждения даже на несколько градусов негативно сказываются на влажностный режим. Небольшая экономия может быть за счет чуть более высокого КПД котла при низкой нагрузке. Но это не всегда так. Для кондесационников однозначно лучше работать постоянно. Инверторным кондиционерам - тоже.

Ходят слухи что можно. Проверять не охота =) В инструкции на Лелеки (есть такой сигнализатор) было прямо написано что запрещается проверять зажигалкой чтоб не вывести датчик из строя. К СГБ таких указаний нет. Но я перестраховываюсь. Датчик там, afaik, термохимический, так-что, ресурс у него ограничен.

Это возможно "полусрабатывание", какая-то особенность схемотехники, когда за период срабатывания концентрация растёт а потом опять падает. В кухне вполне может быть угарный газ от газовой плиты. Это я исходя из того, что у вас этим балуют 2 прибора. Можешь проверить срабатывание каналов - CO - "покурить" на прибор, а CH4 - можно зажигалкой, по-чуть-чуть, порциями, подавая газ сверху прибора (но не увлекаться, чтоб не "отравить" датчик - он не срабатывает сразу, а создать высокую концентрацию зажигалкой за время срабатывания можно даже очень). Повторю - про полусрабатывание это предположение. Нужно или потрошить схемотехнику и логику прибора или быть разработчиком чтоб сказать наверняка.

При работе по внутреннему термостату может получиться что отключение отопления на определенное время может не дать экономии (дать очень мало экономии), но никак не перерасход.

Там два датчика, на смесь углеводородов (но тарировано по метану) и на CO. Вопрос в том, что даже ложное срабатывание должно одновременно отсекать клапан. Может по питанию что не то. Я бы на месте владельца двух СГБ позвонил в Харьков в сервис и поспрашивал. Хотя, там могут сказать "присылайте, будем делать диагностику (и обойдётся вам это в цену нового прибора)".

Ну логика работы там такая, что если он срабатывает, то по полной программе. Пикает, даёт переключение, горит лампочкой. А "мигнул и пикнул" - я такого не знаю. Хотя, возможно это у него "особенность", например, при кратковременном превышении (которое было короче чем время срабатывания). Я не сталкивался с таким поведением. Тем-более сразу двух. Есть какие-либо источники CO в помещении? Курильщики, газовая плита?

Конечно можно. Погуглите разные схемы систем отопления. Принцип там один и тот-же, но есть варианты с гидрострелкой или без онной. Можно трехходовик под ручное управление, но тогда будет фиксированный коэффициент подмеса, а можно и с подключением к какому нибудь контроллеру системы отопления. Но на вашем месте я бы всё-же начал с установки балансировочного крана на подмесе и поигрался бы им. Возможно вопрос с циркуляцией решится без существенных переделок.

Схему хоть изобразите. А то не ясно что такое "между входом выходом балансировочный клапан.". Или сделайте более обзорные фото.

Для вас не имеет значение какая температура на выходе. А количество потребленной тепловой энергии будет регулироваться автоматически термоголовками. Они не дадут взять тепла больше, чем надо для нагрева до заданной температуры. В принципе холодная обратка, конечно, лучше. Но не вам, а поставщику тепловой энергии. Чем холодней обратка тем ниже тепловые потери, есть и другие экономические факторы. Но вас это не должно волновать.) Пусть об этом поставщик думает.

В теории - ничего не даст. На практике - зависит от метрологических характеристик теплосчетчика, может какие-то проценты и изменятся. Если сильно прикрутить - то может просто снизится подача тепла до такого уровня, что перестанут регулировать термоголовки. Тогда будет экономия, но для такой экономии проще установить меншее значение на термоголовках.

Конечно менять клапан. Потому-что если варить его в кастрюле то потом жена догонит ииии... как даст! На самом деле можно для начала установить краник и побалансировать. Даже при неполной герметичности можно добиться улучшения циркуляции до приемлемых величин.

Только не говорите мне что тут на форуме есть политика. Не расстраивайте меня =D

А есть возможность всё это снести? И если-бы за флуд на форуме академика давали :-D

А чем вам манипулирование не нравится? Вы же мне приписываете на ровном месте желание измерять КПД котла без нагрузки. Да, я могу определять КПД хоть по высшей хоть по низшей теплотворной способности. Разницы для меня нет никакой. У Вулкана никак ни 106% ни 95% не получится ни по какой из методик (хотя методика одна и та-же, разница только в принятой к расчету теплотворной способности). А получится для вулкана или 92% по европейской или 82,9% по американской методике. Насчет температур теплоносителей. В определении (измерении) КПД по обратному балансу температура теплоносителя не участвует. Совсем. Я перечислял величины, которые участвуют - температуры теплоносителя там нет. Но!, КПД котла определяется на определенном стационарном режим. И этих режимов может быть очень много. Практически бесконечно много. Вот взять ваш пример. Два варианта подключенной нагрузки - 1 секция и 10 секций. Соответственно для каждого случая можно определить минимальный и максимальный стационарный режим, и тогда можно будет провести испытания на минимальном, максимальном режиме и n промежуточных режимов. А может так статься что я скажу "звиняйте хлопці, у вас не хватает подключенной нагрузки даже для того, чтоб получить минимальный стационарный режим - давайте больше нагрузки, інакше ніяк". А ещё есть испытания на номинальном режим. Т.е., если это котёл 1 МВт с температурным графиком 90/70, то потребитель должен брать 1 МВт нагрузки при температурном графике 90/70. Т.е. должен быть обеспечен номинальный проток и номинальные температуры. И то, что будет измерено, это будет КПД котла на номинальном режиме. И оно должно соответствовать паспортному. А бывает такое - например котёл паровой, номинальный режим - 2,5 т/ч с давлением 7 бар. А потребитель работает не на 7, а на 2,5 барах, и берёт максимально 1,5 т/ч. Соответственно, наладка будет произведена при режиме отличном от номинального. КПД, к примеру, при этом будет выше паспортного. Но, повторю, в определении КПД температуры теплоносителя не участвуют. Просто в режимной карте указывается что "при таком-то режиме котел имеет такие-то показатели, КПД такой-то". При определении КПД по прямому балансу температуры немного участвуют - по ним теплосчетчик определяет фактически отпущенное тепло. Но ему не важно, как работает котёл - 70/50, или 90/70 - ему важна разница температур и расход. Насчет формулы КПД - да. Так и есть. Но в европейской части принято считать что затраченная энергия определяется от низшей теплотворной способности. Но если вы напишете от высшей - то, пожалуйста, но только всегда указывайте это, потому что когда вы вдруг решите продавать на барахолке свой напольник, и напишете там "честный" в КПД 82,9% - у вас его никто не купит, потому-что есть общепринятая мерка, которой все оперируют.

Энергия воды воздуха не используется, так как она не имеет избыточной (повышенной, относительно окружающей среды) температуры, т.е. потенциала тепла. Она транзитом проходит и в учёт, по сути, не попадает. Более того, энергия тратится на нагрев воздуха, который на 79% состоит из балластных газов, преимущественно N2. Тут даже так - чем выше влажность воздуха, тем меньше в нём нужного кислорода, и больше балласта (в данном случае в виде холодных паров H2O) Что-то тема превращается в отделение кафедры промтеплоэнергетики. Можно-ли куда-нибудь снести все эти посты, чтоб закончить тут оффтопить?