porterlv

mulberry, ні, він вспінений (м'який).

У знайомого така халепа у хронічній формі. Домовився з лором найближчим за промивання. Періодично йому промивають гланди (змивають наліт). Відповідно симптоми миттєво проходять. Процедура швидка, безболіста і коштує як дешеве пиво. На зауваження "чому сам не полочеш горло", пояснив, що випоскати самому то з гланд досить важко і довго. Лікар добре бачить де саме є наліт і шприцом під напором то миттєєво вимиває. Думаю, фізрозчин з антисептиком використовують.

Я наступний в черзі за інформацією або за "собрать и здесь"! Тобто мене цікавить бютжетний ТН повітря вода.

Продам підпорки на опалубку. різної довжини і міцності. Можна перебрати. 15 грн шт за короткі і по 20 за довгі. Самовивіз Львів, кривчиці Металорукав (гофра алюмінієва). діаметр 140 мм. Нова, але у пилюці - 200 грн Заглушки монтажні, півдюйма.

А які тепловтрати будинку? Потрібна Макс. потужність? Мо водяний + ТН?

Ставив лінійку Sedna у себе. Задоволений. Де в документації по монтажу написано, що "желєзкі" мають стояти без зазорів? Навіть кщо взяти спарені єврокоробки, то зазор БУДЕ і все стане нормально. Крім того пару мм можна позиціонувати розетку в коробці за допомогою виспупів крплення. У підсумку - проблеми не бачу. Є нюанси монтажу і обставини. Не більше.

Банити треба. Це тупо реклама. Причому з іншої країни...

andrey_ka, йдеться про продуктивність системи, кількість очищеної води за одиницю часу.

Ktulxy, так, багато звичайних (старих) котлів вміють давати +40 на СО (задається в меню чи перемичкою). І практично всі конденсаційні вміють (від +21 до +40 в режиі ТП на СО видавати). Практично всі котли мають змогу модулювати потужність. Старі мають 2 - 3 кроки. У конденсаційних плавний діапазон з глибиною ааж до :6. Тобто, котел 24 кВт може плавно регулювати свою потужність від 4+ до 24 кВт. Конденсаційні котли значно дорожчі... АЛЕ, у них вищий умовний ККД і він максимальний на мінімальних температурах (у звичайних котлів навпаки). Конденсаційники оптимальні для ТП.

У мене схоже питання - шукаю дешевий варіант ТН повітря - вода. На міжсезоння, 5 - 8 кВт.

Затрати на електрику вра***те. ;) На відеокартах уже мало хто майнить. Для цього є спеціалізоване обладнання з іншим порядком продуктивності і значно меньшими енергозатратами.

А винести трубу на фасад ніяк? Дорого, зате раз і назавжди і без порушень.

Навіть цигани для гадання просять фотографію! А нам, інженерам, ви які вихідні дані пропонуєте? Вибиває і 3 фази?

Коли уже появиться тема "Дешевий теплонасос повітря - вода"???

Тобто, коронувша праска, чи найнятий равшан просверливший дріт робить з сусіда дурака? Окремий ввід це добре. Але чого сусіда зразу перти?

Vladdi, ну... у мене через рік сіла резервна батарейка. Перше пропадання мережі = збій годинника = аварійний режим. 1 заява, друга... місяць чекав, два місяці без лічильника, поставили новий (тритарифний замісь двох), знов заява, одна, друга, скарга, знову заміна. Півроку часу, два перерахунки вартості, оплата по середбньому ітд.

_bor_, вони мерехтять на високій частоті. Людське око не сприймає. Якщо драйвер нормальний, то перепадів яскравості не буде в всьом діапазоні живлень. Котрий може бути навіть від 85 до 250 В. Усе залежить від схемотехніки драйвера.

tischa, не факт... Кукурузи масово летять від перегріву, бо їх параметри (струм діодів) завищені були. Самі ж діоди, їх термоінтефейс бів і без пайки і без трмопасти. Аналогічно з підкаладкою - платою. Текстоліт погано розсіює і проводить тепло... Що з відношенням фактичного і номінального струмів діодів з появою драйвера я не знаю... В руках не тримав, не міряв. Термоінтерфейс же не помінявся. Наприклад, у ЛЕД підстітках брендових ТВ (де діоди теж працюють коло максимуму) основою кріплення є алюмінієва полоса, на котру уже нанесені дорожки підключення. Якщо нові кукурузки мають розумний струм - то і так працюватимуть значно довше папєрєдніків. Отвори там лише зверху, знизу немає. Одже і циркуляція повітря ніяка...

tischa,ого! в "кукурудзу" навчились драйвери ставити?!" це може бути цікаво. Ще б термоінтерфейс нормально оргатізували (а не сухий контакт як на дешевих кукурудзах)

Перший раз важко (страшно) з любою... Перевагу я б надавав тій, котру важче заломати. У Вас же критерієм, схоже, буде ціна. Перевіряють укладку візуально і опресовкою. Також, заливка проводиться з трубою під тиском. Тобто, по любому ставите гребінку і закачуєте (опресовуєте) повітря. Відсутність падіння тиску говорить про цілісність системи. В такому вигляді і лиєте. Якщо в процесі заливки робочі пошкодять трубу - відразу буде видно по манометру.

Так, треморезистори взаємо замінні. Достатньо, щоб були одинакивими опір, крутизна характеристики та тип терморезистора. * в основному використовуются з негативним ТКС (тип NTC).

Трифазний регултор = звичайний термостат + трифазний пускач. Впевнений, котел має свою автоматику. Якщо вона не підтримує зовнішнє керування - поставте звичайний кімнатний термостат і трифазний пускач для комутації котла. Або, опишіть ситуацію більш детально.

Де саме в законі чи нормативних актах про це вказано??? Мені місто погодило і видало будпаспорт БЕЗ врахування виступу даху. Добавлено через 4 минуты Якщо в сусіда самобуд - місто не в курсі про нього (бо не нанесено на генплан). Відповідно, вам не можуть щось закинути. У мене так було! Пройшло без проблем, ніхто не заікався. По генплану відстань 8 метрів а по факту тільки 2. Але у мене є папери і дозвіл і тепер це не мій клопіт. Правда, в експлуатацію ще не вводив. Тільки будпаспорт і дозвіл на будівництво.

Виробник не передбачає регулювань. Пропонують три типи автоматики під різну висоту стовпа поди (тиск).

Romb стаб має межі... Одні при їх досяжності рубають навантаження (захист від пониженої чи повишеної) інші просто роблять, що можуть. В основному, можуть +- 40 вольт. Якщо нема захисту, то буде вхід + (чи -) тих 40 В. Єдиний нюанс - струм. Закони Кіргофа і Ома поки ніхто не обійшов... При падінні напруги в мережі росте струм споживання на вході стабілізатора. При великому навантаженні може рубати вхідний автомат. Наприклад, на виході стаба 220 В і тен 2 кВт. Струм тена 9,09 А. На вході стаба 160 В. а струм уже буде 12,5 А + ККД стаба... Друга велика проблема - люди не розуміють, що стаби не допоможуть при гнилій мережі на великих потужностях. Коли лінія гнила, є падіння напруги. Стаб витягує напругу і піднімає струм споживання, що в свою чергу провокує гнилу мережу на більші втрати (нагрів тонких дротів чи окислених скруток)...