porterlv

Це смерть... Родич так пішов від чадного. Були проблеми з димарем. Пішов митись, не встиг витертись... Земля пухом

Шо ви кажете?! 100% ? На виході холодний воздух? А, пардоню, ДТ і ТТ сплутав. Проте не вірю, що ДТ дасть більше 90+%

Пролин, В чому прикол на низькотемпературну СО з ТН ставити високотемпературний ТТ?! Типу щоб було? Вбухати попри ТТ і теплоакум ще + кілообаму на змішувальні візли і автоматику? Ну, успіхів вам Йдеться про аварійний режим. Апріорі такі ситуації рідкі і НЕ ТРИВАЛІ. Ніхто не рекомендує місяцями юзати ТН з генератором

Ромчик3, Фото чого? Спеціально плитку не фоткав. На фото у долученні кусок плитки видно (сходи, коридор і дві кімнати де докладаю плитку. Кухня, котел в куті проглядається). От така у цоколі і на 1 поверсі. Мансарду поки взагалі не трогаю... Опалювальна пуста там лише точки врізки під сонце для ГВС і альтернативи у СО. Котел переніс на кухню (в цоколі нема каналізації а котел то "плаче" 4 літри в годину). Гребінки у тумбах в коридорах, котел працює на гребінки напряму.

Ну і по темі топіку Дійшло діло до ламінату в спальні і вітальні. Пригадуєте, коли переживав і розраховував теплозйом з нього. Так от, вийшло, що ламінат далеко не найкращий виходить на 2/3 дорожче ніж покласти плитку. Прийнято рішення класти платку. Чим і займаюсь... Тепер весь 1 поверх матиме одинакову плитку по всій площі Питання з теплонасосами вода - повітря актуальне!

Оллег, видно природний знос. в межах допуску. Видно переназначены сектори, не багато. Може калатати роками а може і "посипатись". Заглядайте періодично. А поки: "Вы это дело не чешите и оно вас беспокоить не будет".

У мене сусід робив з колонами Поверх і мансарда. У мене два і мансарда і без колон. Боюсь йому казати :D з бою діла не вийде... Тимпче з шабашниками. Буде криво, втратите на штукатурці, тощо. Буде перерозхід розчину при мурівці.

Diver, той, що написав - маю, знаю, ставив. Він має програмований таймер виходу, втч додаткового. Є модифікація з брелком. іншого не знаю. Посилань не даю, сам не продаю - за рекламу прошу не вважати.

Чому б не почитати мануал на реєстратор. Крім того, більшість реєстраторів мають на борту індикацію параметрів "СМАРТ"у. ;)

Мабуть, саме просте і дешеве рішення під ТЗ ТСа буде GSA-04b. Гугл в курсі що це

Звичайна стрихова. Тльки ціна втричі вища ніж у трисекційної дерев'янної

Я за генератор для теплонасосу. Усе решта - ЧП. При ЧП можна перебитись пару днів з пониженою температурою (будинок охолоне ох як не скоро. А частково втрати можна покривати тими ж масляними чи повітродуйками). китайгени вистачить. Нема сенсу брати втридорого брендовий. От. тільки балончик хз єфіром для старту тримати обов'язково. Завести генератор на холоді тай після довгого простою... Навіть з брендовим буде весело, маю досвід. Якщо резерв взамін теплонасосу - електрокотел. Але тут генератора вам не вистачить... (хоча, для часткових втрат. Автоматика електрокотла дозволить скинути струм до допустимого максимуму генератора). Усе інше (дублювання системи)- значні затрати по касі...

Пролин, очевидно, по темі вам сказати нічого. 2ол, бачив у когось з форумчан в фотках робіт систему з ТП де вторинні обмінники були винесені із зовн блоку в опалювальну. Що то за система?

Чи дозволене використання таких пристроїв в Україні? Чимаю вони (чи потрібні) сертифікати? Чи потрібен дозвіл на носіння - зберігання?

Так би хоч цитували той пост чи посилаличь на нього... Суті це не міняє. Змінних надто багато, щоб про що небуть судити. Я мовчу про інсоляцію, хмарність вологість, вітер, розміщення ітд. Про бутерброд ваших стін, про вентиляцію і вологість всередині ітд. Уже навіть на різних поверхнях пірометр дасть дуже суттєву похибку (в мануалі вказано має бути).

bampo, що це за замір піськами з тиканням ними у "небо"? Уйма змінних... Це як середня температура хворих по лікарні...

У мене зроблено так: будинок з газоблоку оштукатурений з середини класичною штукатуркою. стіни не грунтували ні грунтами ні цементом (Останнє було несподіванкою, але реагувати було пізно...). Сіток не давав, стіни поливав водою в прямому значенні слова, з шланга. Бо блок сильно тяне воду, була сильна усадка штукатурки. Усадочні позатирали, за півроку тріщини не появились. Далі покрили штуком і вапняною фарбою (без грунтів). Стоїть понад рік -норма, тріщин поки немає, адгезія штукатурки відмінна (ніде нічого не простукується). Про збільшення теплопровідеості через вологу не думав... Проте, у відсутності паропроникності стін бачив "кульок на голові" і спеціально намагався зберегти паро - повітропроникність... Як буде далі - побачимо.

Пролин, не знаю (не бачу). Так в чому різниця? поясніть. * нагадаю, що той же кондиціонер може працювати як на охолодження так і на нагрів. ;) Для прикладу, цитата з опису Тошіби: RAS-18SKHP-E1. (400 уо. ринкова ціна на аний момент). Видно, що на нагрів навіть ефективність вища. Поясніть, чим теплонасос повітря - вода відрізняється від кондиціонера (на 1000 уо!)? Якщо теплонасос вміє гріти і холодити, то відмінності конструктиву: - нема внутрішнього блоку - електроніка перенесена в зовнішній - в зовнішньому інший вторинний теплообмінник + помпа. Все. Якщо теплонасос тільки на нагрів - ще мінус трьохходовий клапан.

Усадочні тріщини. Якщо не відслоюється - чистова обробка перекриє. Якщо відслоюється - збивати... У себе таке бачив, коли оштукатурив звичайним способом газоблок... Стоїть другий рік, проблем нема. Хіба, при фарбуванні, як стіну намочив - затерьті усадочні тріщини проявило як ренгеном (після висихання не видно).

Andrey9807, тепер ви знаєте як я почувався рік тому Запутаю вас ще більше Ви тепловтрати будинку рахували (скільки вам тре кВт на опалення)? Яке покриття підлоги плануєте? Досягнути дельти 7 буде важко. Розхід розходом... Яка швидкість в петлі? Якщо висока - буде чути як тече вода по трубах. Швидкість дивіться по номограмах, залежить від діаметру труби і розходу. В моїй темі є "картинки". Пам'ятайте, що залежність опору від швидкості не лінійна. При збільшенні швидкості опір різко зростає (система зажимається). А щоб трохи заспокоїти - розрахунки векдуться на холодну пятиденку. (-20 на протязі 5 днів). 90% часу система працюватиме на 50-60% навантаженні.

Пролин, Cooper&Huter 6 кВт уже від 1400 уо ;) Не розумію сарказму... Кондюком опалювати не планую, провожу паралелі на технічному рівні. Кондюк 18-тка має заявлені ті самі 5 - 6 кВт. відмінність в ПО і вторинному теплообміннику. Стуктурно що кондюк на нагрів що ТН ідентичні, чи не так?

artemenkovlad, Перечитайте повторно...

troll_9000, Так, воно.

Пролин, Поки нема бютжету, поки хотілки (вода - повітря, 6 - 8 кВт, на міжсезоння + ГВС). Польські були десь 5 - 6 кілообам, в ту саму ціну "квадратні" зібрані у нас з комплектіючих (у Дніпрі, вроді). Тепер проскакували (забув виробника... з двох слів, по середині &) за півтори кілообами. Всеодно не розумію, чому теплонасоси на порядок дорожчі кондиціонерів, при тому по суті вони ідентичні Ну, останній варіант втриччі а не на порядок, втім чому? Суто навар ринку? Кондюк спліт на 6 кВт (18-тка) коштує 400 - 500 уо а теплонасос (моноблок, меньше матаріалів) 1500 уо і більше.

Andrey9807, Зменьшувати діаметри через швидкість не треба і не можна! Чим меньша швидкість - тим меньша турбулентність. Чим меньша турбулентність - тим меньший опір системи і ШУМНІСТЬ. Ідеал - ламінарний потік, нажаль реалізувати в реальних умовах немолжливо. Усі параметри системи опалення взаємо корелюють. Змінюєте один - лізуть інші. Тре шукати компроміси на єтапі проектування. За висока швидкість - зменьшіть розхід (більше петель) або підніміть температуру чи дельту. Саме в САПРі гарно видно як зміна одного параметру впливає на інші ;)