porterlv

yriy1, шукаю одноразовий бютжетний варыант. Собы зроблю і забуду. Стріпера не потрібно, з жили зняти ізоляцію - як два байти переслати, рука набита. А от зовнішню складно. Форму лаза побачив, мо сам щось спробую випиляти... Дякую.

yriy1, А з розетками як простыше - краще (видылене жирним в першому повыдомленны теми)?

y-dom, йдеться не про час роботи а про тактування (загорівся - загас декілька раз) після тривалої роботи (прогріву системи). Хоча, правильною є думка поспостерігати за системою в морози.

Проводка з багатожильної міді, в розпредільчій коробці потрібно розключити 5 - 7 багатожильних провідників (по 2,5 квадрати) в одній точці. Розглядав наступні варіанти: - проста скрутка - не надійно (мала жорсткість провідників) - скрутка + ковпачок з конусною пружиною - не найшов в продажі... - скрутка + пайка - ПУЄ не допускає пайку та й бавитись довго - ВАГОвскі ковпачки - дорого, купа підробок, не певен чи можна на багатожилку. - латунні зажими з болтами - не надійно - скрутка + мідна трубка + обжим - надійно але екзотика. Складно підібрати діаметри і обжимку... - Скрутка + зварка. Вроді саме то. Швидко, надійно, якісно. Проблема в тому, що ніколи не чув про зварку багатожильного проводу. Чи пробував хтось? Які нюанси? Варити думаю інвертором з графітовим електродом. Доречі, де купити такий електрод???? Думав купити - попробувати, так ніде нема... Мо ще якісь варіанти з'єднання для поставленої задачі? Дякую. Схоже питання з розетками. Для економію дроту розетки стоять у розрив одного проводу в межах кімнати. Дійшло діло до установки розеток і тепер парюсь як краще то зробтити... на розетці повинні зустрітись дві багатожилки по 2,5 квадрати. Планую брати розетки з гвинтовим затискачем (дозволяє зажати два дроти). Тут варіанти: - скрутка дротів і в зажим розетки(не факт, що влізе) - просто зажати (прохідне з'єднання буде через метал затискача розетки) - скрутку обжати в одну гільзу а її в затискач розетки(ідеальний варіант але не факт що залізе в затискач і вистачить довжини гільзи) - зробити загальну скрутку в глибині коробки і вивести на розетку персональний провідник (коробки маю глибокі) Як краще і чому? Мо інші варіанти? Шукав ніж для зняття зовн оболочки проводу (щоб не порізати внутрішню ізоляцію) - не найшов в продажі Де купити??? Прийшла ідея спробувати використати швейний розпорювач Дешево, однак чи ефективно??? Мо хтось пробував? Мо інші варанти безпечно розпустити дроти? Дякую.

Щитка нема поки, точніше ще пустий. Автомат на вході не проблема, то рішається Розводка окремими вітками по поверхах, кухня окремо, силовий на кухню і силовий в гараж. В сумі 6 однофазних віток і дві трифазні. Я принципово не готовий розкидати різні вітки на різні фази. Мені тре, щоб електрика була кругом одночасно а не в окремих приміщеннях. Мова йде про пропадання одної з фаз а не про їх якість! Так розумію, по якості реле тут відповідей я не найду...

Вроді чітко сказав - прикол в автоматичному переході на іншу фазу при пропаданні діючої. Те, що рідко, то факт і вагомий аргумент. Якщо аварія чи відключення - як правило пропадають всі три на раз. Чим контактор відрізняється від реле (окрім габаритів і потужності)? І причім клеми до контактора?! Взагалі фантазував якось звести три фази в одну, щоб забезпечити безперебійність і зйом повної потужності з однофазного виходу. Думаю, єдиний варіант - трансформатор якийсь особливий. Але це буде дорого, габаритно і не ефективно (низький ККД + постійний струм ХХ). А взагалі, є такі рішення?

Energon, Приорітет фази можна відключити чи поставити затримку переключення. Допуск розкиду напруги можна збільшити, щоб не часто перемикалось. Насос (гідрофор) піде в потрібну сторону за рахунок викату ротора. Холодильник має захист з таймером. От котел ХЗ... Котел має ІБП, надіюсь, що при переключенні не встигне роздуплитись про відключення електрики. По паспорту перемикача швидкість переключення 0,2с. От як котел сприйме зміщення фази? Насос звичайний з фазозміщенням на конденсаторі, викат у нього мінімальний. А інша техніка з ІБП ті 0,2 с навіь не помітить Теорію і принцип роботи я якби знаю. Основне питання було по надійності реле і варіантах пристрою. Основне завдання перемикача у мому випадку - перехід на іншу фазу у випадку пропадання діючої.

Думав і про такий варіант. Лінія нова, СІПом. наваннтаження не симетричне, проте вечірні просадки не китичні і +- пропорційні з денним перекосом фаз. Ручний перемикач + трифазний вольтметр по ціні приблизно рівний вартості автоматичного перемикача. Тому і думаю в сторону автоматики. Щоб в ночі не бігати чи щоб діти - жінка не лізли у щит при моїй відсутності.

Двотарифник від установки проробив меньше року і заблимав символ батарейки (розрядилась резервна батарейка годинника). Чи то я забив, чи забув, але мір не прийняв. Недавно відключили мережу, при подачі електрики лічильник перейшов в аварійний режим - моргає "А" а індикатор світить інверсно (покази Т1, Т2 не міняються, загальний іде). Подзвонив - тільки письмова заява Поїхав у інший кінець міста, написав заяву. Думав, приїде чувак з ноутом, поміняє батарейку, настроїть годинник тай усе. Але не тут то було! Не та країна названа гондурасом Через три доби після заяви приїхали з РЕМу, зняли лічильник на експертизу і пропали. От уже два тижні як електрика без лічильника... Коли поставлять новий - невідомо... Чи було у вас подібне? Як вони рахуватимуть електрику з моменту збою, звернення, демонтажу лічильника??? Які терміни по заміні лічильника?

Привіт. Так ся стало, що запрошені 9 кВт дали у вигляді 3ф*3кВт Помітив коли уже було піздно.... Будинок розвів як однофазний, з автоматом при потребі щось порішаю. Вирішив поставити автоматичний перемикач фази, щоб при пропаданні одної чи виході за межі допуску було автматичне переключення на іншу. Перечитав багато, усі "навароти" +- ідентичні у різних виробників як і базовий функціонал. Для мене критерієм вибору би було якісне реле. Однак виробники не вказують начинки своїх пристроїв Попався на очі ПФ-40А: firstline.com.ua/portal/Archives/5199/PF40A.pdf Уже відомо, що там стоять NRP15T-A-24D-40A radiocom.dn.ua/image/data/pdf/NRP15T_NCR.pdf Що думаєте про надійність та довговічність цих реле при мішаному (R + L) половинному навантаженні? Сподівався там побачити твердодільне реле але обломався... Аналогічний перемикач 16А коштує вдвіччі дешевше. Чи є сенс ризикувати беручи 16-ти амперний? Поділітся досвідом експлуатації подібних селекторів інших виробників. Дякую.

Dmode, 32мм. від котла до основного розгалуження (2м.), далі 26мм. на гребінки: Цоколь 7м. Поверх 2,5м. Мансарда5 м. +- 0,5м. З опором системи все гаразд. Вона свобідніша ніж сам котел, по розрахунку ;) . По розходомірах макс. розхід (1,7 к/год) впирається в діаграму розходу котла (1,6 к/год). murava, по паперах гребінка на фото проходить як "FX 129"

murava, Колектор на фото. Виробник я хз... Мо хто підкаже. Система працює в попередньому режимі (21 градус на подачу, дві гребінки з трьох, мансарда відключена). На даний момент розхід газу 110 кубів температура в приміщеннях: - цоколь +13 (поки відсутні двері в неопалювані приміщення) - поверх +14 - мансарда + 11 (гребінка відключена, розходу немає) Тактування залишилось. При виставленій подачі 21, горілка відключається при Т подачі 24 градуси, включається при 18 обратки або по часовій паузі. я не певен... При обратці +18 і підпалі пальника Т подачі росте до 24 і відключається. Котел стартує не на мінімумі і не встигає скинути потужність до мінімума. Так два - три зази, поки Т подачі не впаде до +17. При обратці +17 котел встигає скинути газ на мінімум і так працює 30- 60 хвилин. На вищих температурах подачі поки не пробував як і з розходом по мансарді. Проблеми все ще не бачу А от про теорію можна потерти. Як уникнути тактування в описаній ситуації? - - збільшити розхід. Відкрити греьінку мансарди або ставити потужніший насос. - збільшити дельту. (мо виросте з морозами чи при збільшенні Т подачі) Або кімнатний термостат. - збільшити паузу між підпалами пальника на СО (в мануалі котла забороняють міняти цей параметр без дозволу техніка заводу) - Вангую, що котел стартує на макс потужності. Тоді програмно зменшити макс потужність до необхідного мінімума. Ваші думки, зауваження? * розвоздушувачі, що на фото хренові... Текли всі 4 встановлені. два перестали за пару днів. Два інші розбирав, чистив. Один перестав а один так і тече.

У мене виходить 3.2 - 3.5 кг на квадрат по рівній стяжці на гребінку 8 мм. Ціною клею не парюсь, взяв найдорожчий (СТ-17). З надією що відсутність досвіду і мої косяки він візьме своєю міцністю і надійністю. Поклав уже 60+ квадратів. Рівно почало виходити після 30+ квадратів... Нюансів купа... ще не всі вловив Тепер розумію, за що беруть гроші плиточники! І то ще я до фугування не дійшов... Основна моя проблема - тікає геометрія на великій відстані. Тобто, кути рівні, плитка рівна, з кута почав наче рівно (паралельно стіні )а в протилежному куті кут тікає (плитка хоче йти пилою - зубчиками)... Мене рятує залишений демпфер. Його вирізаю і обходжуть без підрізання плитки. Як потібного уникнути поки хз. Окрім як стартувати з зазорами, на всяк-випадок. Маю лазер, пробував заюзати і так і сяк, на підлозі не зручно і безтолку (або не розумію як...) Плиткоріз взяв з дорожчих, на підшипниках. Але толку ноль, так як люфтять інші шарніри Доробив напильником і шайбами - тепер бомба. Дійшов до самого складного - центральний коридор. Тут все на виду, купа виступів, пазів, зубів, перехід на сходи ітд. Поки не знаю як діяти... Помітив, що мішок клею запечатаний не симетрично, з одного боку є ще й якась целофанова вставка у шві. Виникло питання як правильно відкривати мішок клею? :D

тут ідея назріла - а що, якщо фугу не шпателем втирати а з якогось пістолета з штуцером чи кондитерського конуса в шов заганяти? Хтось пробував подібне? По ідеї буде меньше прибирання а мо і розхід меньший, + значно швидше.

Поклав перші 30 квадратів плитки (якщо не рахувати 9 квадратів плитни на балконі) Клав на гребінку вісімку. Роботою задоволений, не ідеально але рівніше ніж перший раз на балконі і рівніше ніж "майстри" пару років тому на кухні мені поклали. Шви вийшли рівні, перепад по висоті на стиках 0 - 0,5мм на око, в кількох місцях до 1 мм. Для позиціонування по деякій плитці приходилось стрибати Ксасти прийдеться за пару підходів (почав від дверей, щоб куски були в протележному кінці, сховані меблями), таким макором відрізав собі шлях відступу. Плиткоріз дає похибку (підшипники тримають а от сам шарнір люфтить) Буду вибирати люфт шайбами... Болгаркою різати навчився, дрібні сколи присутні, сховаю плінтусом. Проблема - одинаково і правильно замішати клей - щоразу інша консистенсія... Яка консистенція клею є вірною? Як її впізнати? Моя терка трохи кантужена... гребіль попадає на сам початок, коли тягну на шов попадаю гребінь клею, котрий потім лізе в шов поки корегую шпателем... Низький уклін пацанам за якісну і рівну стяжку! Є нюанс, підкажіть як бути: біля розпредільчих шаф, де підводи труб у теплоізоляції трісла стяжка при наступанні, в одному місці розкрошилась не великими кусками... Стяжка 6 см, труба 20мм + ізоляція, рядом 4 - 6 труб. труби в ізоляції перекриті всього 2 - 2,5см. Як діяти? вибрати і перезалити кусок чи перетягти сіткою та накрити цілою плиткою? Чи який інший варіант? Міжкімнатні переходи по дефоримаційному шві, який зазов максимально перекриє перехідна накладка під дверима?

Моя плитка ще й скіс маю до низу. Фугувати буде легше а от витримати зазори... Єх... "Чого бідний - бо дурний, чого дурний - бо бідний"... Добавлено через 2 минуты Бонис, якщо правильно розумію, двійна гребінка дає всього 25% площі. Вірно? Ще тре пам'ятати, що виробник наголошує, що при товщині нанесення більше 1 см клей не ефективний.

Блін, повчіть мене! Завтра класти, а триччі задане питання ігноруєте Який мінімальний і рекомендований міжплиточний зазор (ширина шва під фугу) для укладки плитки 42*42 по стяжці водяного підлогового опалення ???

Scrub, нісібє фіга перелік! І це для фізичних осіб??? Чи мо таки для юридичних?

Dmode, На даному етапі - ні. Сумарний розхід рівний 1,6 куба/год, що відповідає паспортному розходу котла. Розрахунковий розхід для пятиденки -20 ззовні і +20 всередені у мене 2 куб/год. На ризик по недостачі в 0,4 куб/год йшов свідомо... Планую зменшувати розхід по не критичних службових приміщеннях, чи перетерпіти падіння температури в будинку на пару днів. У крайньому випадку поставлю сильніший насос. murava, тьфу, колектор а не контролер... ХЗ, уточню чи потім кину фото.

Нема жодних контролерів, весь контроль і обмеження на котлі. нема гідрострілки чи змішувальних. Котел працює напряму на три гребінки з з петлями (11 + 11 + 5 петель). Якщо вірити розходомірам, то при всіх задіяних контурах на кожному розхід близько літра в хвилину. Котел у режимі теплих підлог (апаратно обмежує подачу, діапазон 20 - 45). Програмно обмежена подача до 35, програмно обмежена потужність до 14 кВт, паузу між наступним запуском пальника поки не чіпаю. Насос програмно на макс потужності. За якийсь час перейду на погодозалежний режим з корекцією кімнатним термостатом. Ще помітив, якщо перекрити усі гребінки, котел не падає у помилку по розходу. Насос гудить значно сильніше, помилки нема. Значить або байпас в котлі спрацьовує або розробник щось не додумав...

У себе прогрунтував Ceresit CT 17. Досвуду мало, не буду ризикувати... Завтра буду каласти, на гребінку 8 мм. Порекомендуйте по дистанційному шві між плитками для підлогового водяного опалювання. Який рекомендований шов, який мінімальний???

Scrub, хз як в києві, але дослідження АМКУ показало, що у інших містах водоканали не практикують навязування промивки і хімбаканалізу.

Звіт за 10 перших днів експлуатації. Ємність системи розрахував правильно. Сумарна (петлі + гребінки + стояк + котел) вийшла чуть меньше 200 Л. Воду залили водопровідну, самотьоком, через мех фільтр (1 мікрон). Текли 4 розповітрювачі з 7-ми, 3 перестали текти один бум міняти. Відсутній розхід по одній петлі. Причиною відкручений від голови дозатор розходоміра, котрий закрив петлю. Виправили. Падіння тиску чи мокроти не помітив, система на воді тиск тримає справно. Довго парився з повітрям, не міг вигнати. Поки не махнув весь розхід на 1 гребінку та по черзі через кожну петлю. Усе пішло як діти в школу. Заодно продув петлю писком :D Контур в 55 м 17тки равликом продувається з водою як пити дати, контур має малий опір. Заодно побачив максимальний розхід на окремому контурі та різницю між різними петлями. Відкриттям стало, що рушникосушки (повністю відкриті) мають більший опір ніж малий контур равликом. Концепція автотоматизації самим котлом, що описував раніше, поки працює справно. Подаю в систему 21 - 22 градуси. Перші дві доби працював безперервно. Температура 3 +10 -11 піднялась до 13,5-14,5 Цельсія. Розхід за перші дві доби +- 25 кубів газу. На даний момент температура: +13 в цоколі (дверей ще немає, тєгне з неопалюваних служебок і не працював 1 контур). +15,5 на поверсі +14 на мансарді (третій день гребінка перекрита) * тре врахувати потепління за останні пару днів. Сумарний розхід газу на цей момент 50 кубів газу. Особливості, нюанси, пройоби: - потріскала (розкрошилась ногами) стяжка в куті біля гребінки. Там проходить багато підводів петель у теплоізоляції. 2 см стяжки поверх не витримали... В цьому місці пінопласт не зарізали от і результат... На другому поверсі вчасно помітив, заставив зарізати - усе в порядку. - в ручному режимі важко виставити мінімальну Т подачі. Котел не чітко реагує на малий кут повороту регулятора. Приходиться ривком - різко більше, різко майже до нуля. Тоді ловить 21 - 22 на подачу. Проблема - ловити то ловить і працює, поки не вимкнеш. При включенні таке положення ловить як виключене опалення. При положенні 23 - 25 вмикається справно. Особливо не парюсь, бо на днях перейду на погодозалежне регулювання з корекцією кімнатним термостатом. - толку з розходомірів практично немає... Якщо розділити сумарний розхід котла на к-сть контурів, (виходить +- літр на хв), то на розходомірах з діапазоном 0 - 5 л/хв і ціною поділки 0,5л/хв. можна хіба відмітити факт розходу... Для балансування перекриваю інші гребінки, розхід росте, можна відбалансувати. - якщо розходоміри не брешуть, то сумарний розхід таки обмежений 1,6- 1,7 куб/год. - бракує розходомірів по гребінках (щоб балансувати окремі поверхи). Втім, то не проблема, думаю. - При роботі тільки на цоколь (2 петлі з трьох, батареї перекриті) з Т подачі 21- 22 і його прогріві котел починає тактувати. На три поверхи тактування поки не помічав, на вищій Т подачі ще не пробував. Проблеми в тому поки не бачу, є декілька простих варіантів вирішення. До цього питання вернусь пізніше. - В цоколі поставили гребінку без розходомірів на батареї. У батарей мінімальний опір, балансувати в сліпу не зручно. Тисну, щоб міняли гребінку. Думаю за термоголовки на батареї (гараж і опалювальна), щоб батареї вмикались автоматично при падінні Т нижче +10. Цікаво дивитись за роботою конденсаційного котла. Масса задоволення вогонь горить, конденсат тече рікою. На мінімумі дуже тихий Умудряється догрівати воду всього на 6 - 8 (= дельта) градусів без гасіння пальника! Звідки знаю? - Котел відображає на панелі ФАКТИЧНУ Т подачі. При заданій Т подачі 21 - 22 котел гасить пальник при досягненні 24 на подачі. Через надцять секунд Т подачі падає до 17 - 18 цельсія, звідси дельта 6 - 7 градусів. Але контроль іде по Т подачі. В підсумку, системою і котлом задоволений на даному етапі. * чи існують розходоміри з меншим діапазоном і ціною поділки??? * на гребінках є крани і розходоміри. Регулювати можна і тим і тим. Як краще, правльно і чому? Як я дізнаюсь, щорозходомір відкритий на максимум і далі його крутити не тре. Чи існують якісь ключі для регулювання розходомірами (що надівається на верх колби розходоміра)? Ваші зауваження, рекомендації, думки?

plitcka, пилюку я пропилосошу. Тут йдеться про відносно низьку міцність напівсухої стяжки. На напівсуху стяжку по теплій підлозі безпечно класти плитку без грунту? До речі, у ванній кімтаті потрібна якась додаткова гідроізоляція під плитку по стяжці???

Який тип грунту брати? Мінімальна ширина шва між плитками?