Drosselbeere

видимо пропустили

по моему бестолковая таблица, понятная только вам с нулевым применением

выкладывайте, может кому и пригодиться

"затяжной элемент"...... , что за бред от архитектора или человека позиционируемого как архитектор. отсутствие распора или наличие это не только работа затяжки(ригеля), а так же узлы опирания стропил, что может повлечь изменение сечения стропил..... Creative_dnepr в вашем случае можно выйти на несколько решений, например висячую стропильную систему переделать на наслонную или же сделать так что бы стена воспринимала распор от стропил, но при этом не обязательно делать замкнутый монолитный пояс.

для того что бы правильно запроектировать фундамент, посчитать его размер и армирование, надо понимать какие нагрузки и грунты.

верить здравому смыслу. а вообще делать согласно проекта, если таков есть. все остально от лукавого, на заборе много чего написано.

это и есть ваша поперечная арматура и которой вполне достаточно. плита ваша залита полностью 16 арматурой, конструктор особо не напрягался с армирования. если у вас не стоит вопрос выполнить плиту с оптимальным армирование и не тратить лишние пару тройку тон железа, бетона, ресур на устройство, то делайте все по проекту. если же нужна оптимизация, то к другому конструктору за расчетом. alexandrius прав, что большой запас прочности и перерасход материалов, можно существенно уменьшить, даже приводил вам цифры и ли как вариант рассмотреть ленту, как вам рекомендовал sashkaa все остальное обсуждение это перелив из пустого в порожнее. то что пишит "Технология Строительства", мне напоминает слышу звон, да не знаю где он

Если есть стена, то соответственно должен быть фундамент. Вот какой должен быть, вопрос, ведь все зависит что за стена, какую несет нагрузку, может это вообще перегородка.....

минимум М200 он же В15 он же С12/15....

да конечно, продолжайте, ож очень интересно. особенно если сравнить цену блоков, опалубки, пленки..... да и как быть стена дома 500 мм ГБ

хорошо, задам вопрос по другому.если сравнивать двыа ленточных фундамента: - лента 800 мм -оба фундамента - стенка фундамента 300 мм - опять же оба фундамента - объем бетона например 30 м3 - и снова у обоих фундаментов, а отличие только, что у одного ленточного фунд. использовали несъемную опалубку из пенополистирола для устройства стенки фундамента, а у второго деревянную опалубку + утепляли с наружи 5см ппс .... внимание вопрос, так на чем с экономили 30% напомню -

что то я совсем запутался, ленточный фундамент не уступает ленточному, да еще и дешевле на 30%, вот только не пойму относительно какого ленточного..... если сделать, стенки фундамента в несьемной опалубки из пенополистирола , то можно добиться экономии 30%, но опять же относительно чего.....

а мне больше понравилась подпись "лікар-лаборант" )))))) просто шикрний отчет для расчета фундамента )))))))

для меня тогда странная дилема. если цена одинаковая, то возьмите люк, что несет 12 т и не заморачивайтесь, а все остальное от лукавого.

допустим вес авто 2,5т, при этом 4 колеса, соответственно 0,56 т на колесо, то есть нагрузка на люк < 1.5 т. что бы опасаться нагрузки на люк, машина должна весить более 6 т

сделать можно деревянное перекрытие, вопрос только куда его опирать. вообщем к вопросу к замене надо подойти в комплексе, а так нет нечего не возможного

повторю еще раз, "энергоэфективность" вы можете получить при устройстве класической ленты. что касаеться грунтов, разделил бы для начала песчаный или глинистый прорисуйте архитектуру и все станет на свои места или же купите готовый проект или обратитесь к проектанту

какие у вас угрунты, что бы ушп не вышла дороже и мутерней чем ленточный фундамент газаблок ни как не повлияет на архитектуру если будет перекрытие деревянное то посмотрите на планировку и заложите несущие стены

Делайте монолитное перекрытие полностью, без комбинирования. доливать фундамент ИМХО просто трата денег. нужна будет помощь в расчете, обращайтесь. ПС. Кто вам делал планы, у окон четверти во внутрь смотрят или это так архитектурой предусмотрено )))))))

для понимания нагрузок на перекрытие. 370 кг/м2 это несущая способность плиты без учета собственного веса и для котеджного строительства этого вполне достаточно, можно сказать что необходимый минимум, а именно конструкция пола 100-110 кг/м2 + люди, оборудование ...... 195 кг/м2 + перегородки 65 кг/м2 (если мы не знаем где и как будут располагаться, а так надо считать) = 370 кг/м2 делайте вывод сами

выложили бы для начала схему перекрытия и сам расчет ибо понимать ваше описание очень трудно. почему не сделать монолитную плиту без швеллеров, а так же зачем керамзитобетон, как бы не лучшее решение, но это сугубо мое субъективное мнение

чем раньше тем лучше, хотя если зальете через год, принципиально нечего не измениться

для начало надо понимать какие грунты, уровень грунтовых вод, подтопляемость участка и ...... короче геология считали вы разницу цены вопроса: - бут, цемен, песок - доставка, разгрузка, выгрузка, укладка, в общем ИТОГО - из миксера влить Н количество бетона например М200 равноценно бутовому фундаменту и самый главный вопрос, а правильно ли выбран тип фундамента....?

это типа "тыр ли, мыр ли - пасатижы" геодезия для расчета фундамента не нужна, а вот геология не помешала бф, без нее не посчитаешь, да и блоки это всего лишь стенки фундамента, а вот какая будет подошва фундамента это вопрос.

если у вас есть сомнения по фундаменту, выложите в отдельной теме чертежи и геологию, а там обсудим