Drosselbeere

специалисту не имеет значение, из внутри или снаружи, если несущая стена то да, должна быть связана с наружными стенами, а вот перегородки не должны иметь жесткой связи со стенами

2 вариант. диагонали не самое главное, рулетку и теодолит никто не отменял. но вот потом вытягивать весь мусор из дома не очень удобно, я вот и написал, снести а потом строить новый, материалы некоторые можно будет применить, например кирпич на внутренние стены как вариант. опять же при существующих габаритах ограничены в планировке. 3 вариант нормальное решение, но он отличается от второго только тем что фундамент будете закладывать на свободном участке, не более того. коммуникации все равно переделывать и переносить.

я вот и не смог выбрать какой из ваших вариантов лучше. Если есть где жить, то однозначно сносить дом и строить новый, при этом строить так что бы дом был комфортный, грамотно располагался на участке, стены были с нормальным сопротивлением теплопередачи. Коммуникации все равно перекладывать, так почему не сделать так что бы это было удобно и функционально. если снесете дом до начала строительство, то например можно использовать кирпич при строительстве нового дома, дерево на разные подмости,леса, опалубку... или же использовать дом как бытовку и склад. никогда реконструкция не будет стоить дешевле нового строительства, но тут опять же, все зависит от технического состояния и конечного. результата. если же решитесь реанимировать хату и стены наружные вас устраивают, то разобрать все до перекрытия, а местами до перемычек, усилить фундамент, где надо усилить стены, сделать монолитный пояс, надстроить мансарду и делать внутри, что вам хочется. какой глубокий коммент, какое имеет значение двнный вопрос на уровне принятия решения, реконструкция или новое строительство

угловых блоков для стены 50 нет, там только доборный и на фото выше его отлично видно вам бы пересмотреть узлы опирания на пояс балок перекрытия и отдельно стропилки, ИМХО у вас в проекте немного перемудрили архитекторы

такой нормы нет, есть противопожарные разрывы, вот как правило если вы отступаете по 4 м от соседей, у вас будут не испорчены отношения в будущем. я бы вам посоветвал бы пообщаться с соседями, может где то то гаражем примкнете поближе к границе участка , так же можно рассмотреть вариант выноса гаража вперед, уменьшив ширину дома... вообще надо подходить к вопросу посадки дома на участке в комплексе

а что вы ожидали? проект дома это единое целое, если что то изменяете, идет цепная реакция и в итоге вы покупаете не типовый проект, а индивидуальный и цена совсем другая, так как новые чертежи, расчеты, изменение конструктива, возможно введение новых элементов. как вам указать на недостатки проекта, если его нет. те два плана которые вы выложили не являются проектом, по ним можно только обсуждать планировку, не более того.

а можно как то поподробней что за плита, марка или хотя бы фото. если же вы про ребристую плиту 6х3, то они как правило опираются точено и применяются для покрытия, а не перекрытия. но народ наш умудряеться и их использовать не по назначению

какой смысл обсуждать материал, если он куплен и завезен на строй площадку. единственный совет, до начала кладки постарайтесь лучше изучить технологию, так же проверить кладочные размеры, высоты, что как можно меньше выполнять резку.

что то совсем не могу понять, то пишите 6х5 то 6,3х8,4, на картинке 8х6 + 2,4 м. вообщем, определитесь с размерами фундамента глубиной 0,7, если его не достаточно до долейте на такую же глубине ленту. так же у вас есть сваи сечение 350x350 и длиной 8 м, то они армированы как минимум 4 стержнями 12АIII, единственное остается вопрос открытым в плане поперечной арматуры, но тут покажет только вскрытие. так вот, что вам мешает оголить арматуру до определенной длине, приварить отдельные стержни, связав каркас во едино и замонолитеть. получите так называем сборно монолитный жб пояс. по поводу пола, то тут вам самим решать как лучше, залить плиту или положить сборные плиты, вернее считайте экономику, при этом не забывайте, если заливать монолит, то надо очень хорошо уплотнить грунт основания, на который он будет опираться, будет ли монолит опираться на стены принимать решение по армированию, если это черновой пол, то его и вовсе нет смысла армировать. как правило при строительстве дома, надо подходить в комплексе к решению задачи, а не тупо залил пол и усе, не забывайте, вам надо проложить канализацию, водопровод, особенно вводы, как планируется отопление в доме, конструкция пола. на самом деле вопросов уйма... по поводу стен делать ракушку с утеплением или газаблоки, то тут считайте экономику, и я очень сомневаюсь, что из ракушки вы получите стену дешевле чем из ГБ при одинаковых характеристикам сопротивления теплопередачи стены

воспринимайте мои посты как угодно, но вы вообще внимательно читаете, что вам пишут. я несколько раз указал на то, что вы пишите местами ерунду. про конструкцию пола вообще молчу , что это за чудо конструкция, вы хоть сами поняли, что написали??? 100 мм ЭППС , сверху плита с двойным армированием, как то виртуально связана жестко со стенами фундамента, а внутри плиты трубы теплого пола. вы точно нечего не напутали?ход мысли правильный, но вот конструктив нет, да еще и не бюджетный вариант. Самое главное, на сколько у ТС проблемный фундамент, хотя как же он не монолитный, лежат какие то сваи сверху(которые не работают на изгиб, хотя с чего вы это взяли, по вашей логике и армопояса не работаю ), а если перекрыть сборными плитами то вовсе пипец, будут трещины в стенах и все развалиться. Я же говорю о том, что надо понимать какая планировка у ТС, материал стены, грунты, полностью ли используется существующий фундамент или частично, у меня больше вопросов чем ответов, вот и не спешу, что либо утверждать и советовать. тема мне чужая так же, как и вам. мерятся плевками я не собираюсь , а по поводу предложений я писал выше. я рад за вас, что вы любознательный, много изучаете, разбираетесь на своем уровне, есть интуиция, воплотили на практике свои познания, но ваш фундамент не показатель

не стоит ерничать, лучше расшифруйте а так же

да при чем тут конструктор или человек с опытом, но вы пишите утвердительно просто чушь, как же не возмущаться от таких советов. просто даже нет слов комментировать.

вот же ужас, совсем вас не понять, вот как вам помочь

ИМХО правильное решение, начать с проекта, а вернее с планировки, что хотите построить. а из-за хотелок, решать как использовать существующий фундамент. что за чушь, трещит фундамент как сборный так и монолитный, тут больше все зависит от основания, нагрузок, грунтовых условий... дом небольшой 6х8, соответственно и нагрузки не значительные,наличие пятки армированой тоже не показатель, вот тут как раз и ложили сваи, задумка правильная, только работа видимо не закончена(зборно-монолитный пояс никто не отменял). как это понимать, не дает "вылёживаться" или надо перину подложить и одеялом укрыть. Все правильно дед делает, две недели и так достаточно, при температуре +10 бетон М200 за 7 дней наберет 50% марочной прочности. так что не вижу проблем с нагружением фундаменты. Если хотите кладку зимой вести, то ждите месяц, пока бетон не наберет 100% марочную прочность, вот тут как раз любой грамотный строитель покрутит у виска. а сыну бы прислушаться к старшим или изучить технологию, хоть немного почитать мат часть.

blacktigra, а что вам мешает оставить стойки если у вас открытые стропила, поставите на регулируемых опорах и эксплуатируйте на здоровье

и на какой квадратик нажать ????

засыпте яму песком, желательно средней или крупной фракции с послойным уплотнение, так же можно использовать местный грунт, но опять какой. глубина 1.2 м чем обусловлена? подсыпка из песка и щебня по 100 мм не имеет ни какого смысла, единственное если роете траншею эсковатором, то щебень не помешает для уплотнения основания после ручной дороботки грунта при ширине 400 и высоте 1200 укладывать 4 стержня 14 в низу и 10 вверху, не правильное армирование ленточного фундамента. если уже закупили арматуру, то лучше поставьте 2 стержня 14 в низу и 2 стержня 14 вверху, а десятку расположите по высоте, на равном растоянии. Хомуты из катанки 6,5 делать в балке 1200 высотой не правильно, лучше использовать 8А400, это армирование из того, что запланировали, а так надо исходить из нагрузок и грунтовых условий что такое "типа ростверковой ноги", то есть ростверк (балку перевернуть вертикально), как вариант если не хотите засыпать и уплотнять, то можете поднять ленту уступом, но нальете что за зря бетона, в любом случае песок будет дешевле

Поздравляю с окончанием устройства фундамента, но перерасход дикий, действительно маньяки

кирка -(такой молоточек для камня с острым концом, инструментк каменщика), а не киянка, ибо это столярный деревянный молоток

все верно, обрешетка увеличивается, но и пространство тоже

по суте если разобраться, то чем ваша стена отличается от классического каркасника и что вам мешает сделать мансарду или вы хотите полноценный 2 этаж

я такого еще не встречал . как правило дранку использовали для устройства глиняной штукатурки(мазанки) по деревянным стенам, как правило каркасный щит. так что лучше разберитесь с конструкцией стены.

Минимизировать, выполнить комбинированную схему, то бишь сделать пару - тройку подстропильных ферм, на них опереть прогоны и наслонные стропила. но если у вас будет холодный чердак и фактически склад то оставил бы схему которую советуют строители, единственное делал бы шаг стропил 1.5 м

выбор типа фундамента зависит от ахитектуры и геологических условий, а вот ни как не на оборот. что бы орентироваться, определиться надо с планами,конструкцией стены, кровлей, сделать разрез, фасады , а потом после сбора нагрузок думать про фундамент

от подкосов вам не уйти, можно их минимзировать за счет устройства комбинированой стропильной системы. а с другой стороны, как планируеться использоваться чердак, опять же есть уйма вариантов исполнения стропил, вопрос как обычно, чем готовы пожертвовать