romalex4

здається маячньою цей розрахунок. Аргументую: по Вінницькій області розрахункова температура -21С, але середньо-опалювальна -0,7С, тобто фактичне теплонавантаження 50% від розрахункового.

Тарасе, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи може ГБ "звисати" на 12-13 см? Якщо ні, то як вийти з цього положення? Дякую

можливо ще не прогрілося, але розкажіть про "пиріжок" своєї підлоги.

ось і відповідь. Чесно кажучи - не проживав у будинку з ТП (хоча така задумка є), звик по квартирі ходити у кімнатних тапках, літом - босий, тому якогось "комфорту" від ТП не передбачаю. Собі планую ТП у якості основної СО, але з мінімальноможливою температурою поверхні у житлових приміщеннях. Поки що у роздумах...

придбав пірометр ДТ-380 декілька років тому. Використовував у будівельних роботах при перевірці будинків на тепловтрати, звичайно не тепловізор, але поняття про теплові мостики дає. Але зараз замітив, що похибка з"явилася у 1,5 грС (на 1,5 С показує більше). Роботу пірометра зрівнював з кімнатним. Гадав - батарея, Крона, поміняв - нічого не змінилося. Може хто користувався подібними, що могло статися? І чи можливо відкалібрувати якось. Дякую

Жорік, ти задаєш питання для проектувальника, на сайті тобі можуть "порадити" практики, хто що робив, але при цьому ніхто не зможе провести аналіз своєї ж роботи. Отже, для початку: - флуд (якою програмою ти малював плани?); - перший мій крок - розрахувати тепловтрати будинку - покімнатно, далі приймаю рішення - чи достатньо мати основну систему опалення ТП, чи буде неодхідіність в радіаторній системі, слідуючий - виходячи з покімнатних тепловтрат - товщину теплоізолятора, необхідність паро-гідро ізоляції, діаметр та кількість труби, метод її розкладки, товщину бетоної стяжки. Коли ти це все зробиш - отримаєш відповіді на всі запитання.

якість стяжки залежить не від способу приготування та укладки а від складників, пропорцій, способу ущільнення. Для теплих полів рекомендується важкий бетон з природного каменю, в реальності це бетон з мілким щебенем або гранітним відсівом. Для ущільнювання використовуйте водо та повітреподавлюючий пластіфікатор.

по новим нормам Україна одна температурна зона. Товщина стіни 250 чи 380 мм не суттєво (вірніше малосуттєво) можливо до Т=-5;

якщо в змозі - викладіть план з розміщенням вентилюємих приміщень та розрахунки на гравітаційну вентиляцію (діаметр чи розміри каналів, місця та висоти розміщення, висота вентканалу по відношенню до "конька") може щось пораджу.

для розрахунку тепловтрат будинку програми складні та в основному платні, а ось для перевірки теплоопору конструкції користуюсь ціїю smartcalc.ru/

думаю, даремно, але вже зроблено. так, звичайно, я не нав"язую свою точку зору, тільки висловлюю свої аргументи - ви свої, так проводяться дискусії, так приходять до якогось рішення. З моєї точки зору ваш будинок практично безінерційний, тобто система опалення працює на нагрівання повітря в будинку, так як стінові матеріали не засвоюють її, достатньо провітрити приміщення і знову приходиться нагрівати весь об"єм повітря. Приточно-витіснююча система вентиляції передбачена для такого типу будинків для забезпечення безпеки проживання - надмірний тиск повітря в приміщеннях повинен "витискати" шкідливі газоутворення в матеріалах СІП та мінеральній ваті, з часом постійного проживання у будинку ви задумаєтесь про монтаж кондиціонерів на літній період. Але це все тільки мої думки, вибачте

може бути якраз зимою, особливо при відсутності або недостатньої вентиляції, волога у вигляді пару "пре" в стіну, підлогу, стелю. не бачу необхідності в ЕППС під чорновою стяжкою, краще її добавити під ТП по-перше ви вже закладаєте товщину ЕППС у 70 мм, по-друге - достатньо ППС-35 з гідроізоляцією заложити зазвичай закладають у розрахунок дельту у 10 грС, у принципі, при довжині у 80 м.п з им справляється любий насос так як ви закладаєте трубу через 150 мм, товщину утеплювача 40 мм, тепловіддвча у приміщення біля 50 ват\м.кв, цього може бути замало для основного опалення тогда - дороже тогда порекомендую не делать отделку на мансарде, пока як для мене, то помилок більше можливо бути при монтувані СІП, ніж при кам"яному будинку, по другому - вентиляцію вам потрібно робити приточно-витіснюючу, можливо для економії ставити рекупераційну установку і вентиляційні канали по всім кімнатам, що потягне за собою збільшення висоти поверхів, якось так

проводили расчеты теплопотерь? в данном случае возможно увлажнение минваты, проведите расчеты по образованию и накоплению влаги в стене. извините, не понятен порядок пирога - сперва ЭППС, а потом-черновой пол? толщину ЭППС рекомендуют 50-70 мм. мысль верная, что вы понимаете под "просадкой"? длина контуров у вас небольшая, для змейки подойдет. в вашем случае большого значения не имеет, просто постарайтесь максимально одинаковые длины контуров. на какую теплоотдачу от ТП вы рассчитываете? в принципе неплохие варианты. не увидел отопление второго этажа-мансарды Чем был обусловлен выбор СИП-панелей + вата изнутри?

розумієте вірно, розрахунки по старим нормам дають 9 см ППС-25 на цегляну стіну, згідно нових норм вже необхідно на ту саму стіну біля 12 см, вибір за вами.

Расчеты, опыт и наблюдения показывают: 1. для утепления стен, достаточно 25 плотности, но производитель рекомендует цокольную часть и первый этаж затягивать сеткой в два слоя. Екструзионный не подходит именно из-за очень низкой паропроницаемости. 2.действительно большая толщина предпочтительнее, но необходим расчет, расчет нужно производить не стены, а всего дома. Через стены дом теряет тепло около 20%. И если нет возможности изменить теплосопротивление остальных частей то "чрезмерное" утепление стены не имеет большого смысла. 3. Паропроницаемость большого значения не имеет. Большее значение имеет накопление влвги в стене. Это тоже поддается расчету. При расчете основное не показатель ПП, а проницаемость слоя. Например, ПП кирпичной кладки около 3 раз выше чем ППС, но толщина слоя кирпича 380, а ППС 100 - это и выравнивает их ПП. Достаточным условием будет "высыхаемость стены" за теплое время года. 4. с вашим понятием согласен, но вата не "натягивает "влагу, если на нее напрямую не льет вода. 5. По поводу Германии не знаю, но у нас дома в основном строят из опоки, меловый камень, у него высокая ПП и удерживаемость влаги. Когда такой дом утепляют ППС сразу после постройки - да в течении года появляется плесень местами, тоесть всегда необходимо дать время построенному дому высохнуть до утепления пенопластом 1-2 года. 6. ляпухи - это выход при необходимости выравнивать стены, но это плохой выход, лучше дом перештукатурить и потом плотно наклеивать ППС, воздушные карманы между стеной и ППС - место возможной конденсации влаги. 7. согласен полностью. 8. утепление ППС лучше осенью, пока дом высох, если в доме только закончены штукатурные работы, заливка полов, то сейчас утеплять нежелательно, жить и хорошо топить до следующей осени. Один из моментов предпочтительности 100 мм ППС перед 50 мм - на границе ППС и штукатурки создаются условия, предотвращающие конденсации влаги, выходящей из дома.

сейчас на рынке появилась пенополистиролдьная штукатурка, достаточно оштукатурить наружный и внутренний откос такой штукатуркой, как вариант

так, це він, має різні назви: Пінофлекс, наприклад. Не годиться ні як звуко ні тепло ізоляція. Якщо дуже хочете ТП - можливо електричний підійте (тонкоплівчастий), він займе меньше товщину, можливо зробити і нормальну звукоізоляцію і гарну стяжку.

по опису це дуже схоже на вспінений ПЕ, він м"який, під бетоною стяжкою умнеться і його не буде, можливо для стін чи стелі - да. як теплоізолятор - не хватає товщини, властивості ТІ залежать від товщини матеріалу. а " дуже добре для утеплення самогоного апарату, саме такий і шукаю, скажіть будь ласка де ви його бачили і як правильно він називається. і все--таки - перший поверх - то ваш?

1. ви впевнені, що являється повноцінною ізоляцією? і як він поведе себе під бетоном ТП? 2. товщина стяжки водяного теплого полу біля 70 мм. 3 ви розумієте, що ваш ТП буде гріти і перший поверх? 4 самим кращим звукоізолятором ударного шуму являється пісок, будівельний мусор, але товщина слою бажано більше 5 см

а чому "звукоізоляції"?

а меня больше всего зацепило это, никого не удивило?

вот, как я считаю, самое главное в любом споре про утепление, все должно быть рассчитано в комплексе, неплохо еще при этом понимать азы строительной теплотехники и существующие нормы. то что утеплитель стены должен перекрывать утеплитель перекрытия - само собой, но и правильно рассчитанная толщина утеплителя играет роль. очень сомнительно, что вы этого не почувствуете, но для частного дома обязательно нужно иметь термометр-гигрометр в жилых помещениях вообще-то до определенного времени все жилые дома строили без дополнительного утепления и грибок был редкостью. добавьте к выводам некоторые уточнения: - во-первых существуют санитарные нормы по разнице между температурой внутреннего воздуха и внутренней поверхностью стены, она составляет не более 4 градусов; - второе, причиной плесения является не только влажность, а температура (поскольку плесень живой организм), и наличие пищи для нее, в данном случае углекислый газ. В свете этого бороться с плесенью можно несколькими способами: не допускать конденсации, понизить температуру, исключить наличие углекислоты; - в третьих, при утеплении любым утеплителем, необходимо произвести ТТ расчеты, если это на стадии проектирования - предусмотреть отсутствие тепловых мостов, и, главное, все проектировочные работы производить в системе утепление-отопление-вентиляция

существует такая информация, что кирпичный двухэтажный дом( заметтьте, без утепления пенопластом), за сезон отопления набирает до 2 тон воды в стены. И при этом считается, что это "здоровая стена". Главное в расчете на водопоглощение не то - сколько образуется влаги в стенах, а успеет ли высохнуть эта стена в летний период. Товарищ, ярый противник ППС, возможно не понимает, что нормальная вентиляция убирает влагу из дома на 97-98 %, что дает возможность уменьшить влагу в стене и возможность ее высыхания.

странный МЗЛФ - глубина 1 м, еще 20 см ы будет нормальный ленточный фундамент. Может я не прав, но траншея глубиной 50 см, 20 см уплотненный песок, лента подошвы фундамента 40*50 (шир-выс), далее цокольная часть - кирпич, блок, +армопояс. Неплохо наверное + утепленная отмостка 1-1,2 м. Что вы думаете о таком МЗЛФ?

и в следующем посту - рекламма суппер-пуппер утеплителя.ура!