romalex4

Згоден, це відступ від даної теми, хоча і вважаю примінення чогось понад звичайної технології стяжки, для приватного будівництва - надлишковим. Тим більше, що якогось особливого збереження води у бетоні не потрібно, достатньо просто забезпечити дуже повільне висихання, на практиці - вкрити плівкою хоча б на 3 дні, а при приготувані бетону мінімально можливу кількість води + пластіфікатор. вибачте, знову перечитав техбюлетень Адіпласту, немає технології примінення його в якості грунтовки, так і сумашедша ціна нього для такого примінення - 1 кг коштує 120 грн. Ця добавка суто для ремонтних розчинів, в якості бетоноконтакту, та гідроізоляційне покриття. таке відчуття, що ми робимо високоякісний гідротехнічний бетон марки 600 наприклад. Достатньо забезпечити повільне висихання бетону на протязі місяця. З досвіду: укладка бетону в опалубку в літній - червень-липень - місяці, температура у тіні до 42 гр С - достатньо було "застеплерити плівкою саму опалубку та відкриту поверхню бетону на 7-10 днів, все.

кажу же, читав, не знайшов примінення Адіпласту в якості грунтовки. Взагалі з опису зробив висновок, що основне примінення цієї добавки: ремонтний розчин та гідроізоляційні властивості розчину (замітьте - не бетону)

теж дивне примінення багатофункціональної добавки до розчину. З інструкції до Адипласту (до речі дуже розпіарена добавка, на різних сайтах навіть властивості різні), зрозумів, що це ДОБАВКА до цементних розчинів, яка затримує вологу для збереження рухливості, тобто затримує твердіння розчину. Не знайшов примінення Адипласту в якості грунтовки.

як то кажуть: на колір та смак всі фломастери різні" ніякого протесту, на якість стяжки це не вплине, хочете - робіть нічого проти не маю, навіть підтримую на всі сто, мова йшла про доцільність не погоджусь, ви не маєте інструментарію для зрівняння

добре, скажіть - звідки ви взяли цю "технологію"? самі придумали чи хтось порадив?

звісно теорія, для отримання результати немає сенсу пробувати всяку "бредятину". Для примінення матеріалів виробник випускає технологічну карту, по-простому інструкцію, в якій описані умови та результат. Але звісно, нікому не забороняється вносити "изобретения и рацпредложения", наш народ "на выдумки хитер". Так, що мою думку можете ігнорувати

яка плівка? це грунт глибого проникнення і його задача скріпити частинки бетона, чим покращити адгезію поверхні без створення плівки, плівке її погіршує. Грунт наносять на висохшу поверхню, інакше ніякого "глибокого проникнення" не відбувається. Це даремно викинуті гроші та праця.

а вас не бентежить, що болтами ви пробиваєте гідропароізоляцію? погоджусь з другим поверхом, алн перший по грунту...

цікаво розвиток технології, але є моменти коли не можна "пробивати" гідроізоляцію.

вибачте, що означає ця дія? за звичай, вони кріпляться на розчин. Опишіть будь ласка детально весь процес монтажу маяків. Дякую

перевіряв пірометром різницю температур на площині та в кутах - від 1 до 3 С, при нормальному (100 мм) це не критично, а ось в кутах і примикані перекриття чи підлоги - 2-5 С, це самі вірогідні міста появи плісняви.

зверніть увагу на те, що ці труби опресовуються інакше ніж МП, сам процес виконується в декілька етапів. Краще мати технологічну карту виробника на використання. запитання знімаю, виходячи з неможливості підключення котла на прогрів системи. У наших краях ще можливо все зробити, і мережу ТП підключити до колектора, і поставити на опресовку, та і залити бетон в опалюваному будинку ще дастся - у нас наразі -5-8 С.

так, праця все переможе, мені не хватило терпіння

для початку - що за труба?, по-друге, на яку температур води в подачі розраховуєте? саму по-собі трубу немає сенсу опресовувати - вона має бути ціла. а ось податив неє водогіний тиск, хоча б на добу, не завадить. У нас , наприклад, є місьцями тск біля 3,5 атмосфер, достатньо

ми дуже довго варимо одне і теж, у стяжках, навіть під ТП немає ніяких секретів, і якоїсь особливої міцності чи страху розтріскування немає потреби. Приклад: штукатурна суміш цемент-пісок 1:6 (для пластичності добавляємо миючі), хто на таку штукатурку клеїв настіну плитку і вона в нього не тримала? Те саме і з стяжкою для підлоги. Єдине, можливо це режив прогріву системи ТП, ось тут і можуть виникнути тріщини, тим більше, що розміри наших приміщень невеликі, боятися температурного розширення не варто.

якщо співвідношення вірні і забезпечено вологість та дуже повільна сушка то ніякого розтріскування. для своїх робіт використовую цемент, який є, не вибираю по "якості". Наприклад у літню пору при укладанні бетону в опалубку армопояса, приблизно марки 150-200, просто "застеплерив" ПЕ плівкою зверху та залишив на неділю - все, ніякого розтріскування, навіть "паутинки". основні дві причини розтріскування поверхні стяжки - надмірна кількість цементу на дуже швидка "сушка" згоден на всі сто, особливо коли рукою пробують ламінат і аналізують роботу ТП. Тут хоч ковролін постели - ніякої різниці, ну трохи меньше тепловіддача поверхні, але "газку" прибавив і все нормально - різниці не відчувається. ось для цього і використовується пластифікатор для ТП можливо, не використовував, але в такому випадку її потрібно поливати періодично, з приводу просочування нічого сказати не можу, не використовував. зручна штука - гарпуни, але труби зшитого поліетилену не тримають, нажаль добавлю - в залежності від використаних труб і підготовка до заливки різна, з трубами зшитого поліетилену мороки більше

"зверху армуваня, знизу, з фіброю чи без", мені здається цім факторам дуже багато уваги приділяєтья, поясніть чого боятися? що вона розсиплеться, чи лопне, відколеться, що з нею може статися? Зварну сітку ложать на ЄППС під труби тільки заради зручності монтажу труби і частково для армування, щоб "не відкололося, не лопло" - потрібно якісно приготувати основу під чистову стяжку - це і трамбування грунту, щебеню, піску, зробіть армовану чорнову стяжку. У стяжки ТП основна задача - передати тепло, ось на це, гадаю і потрібно звертати увагу - щебень 5-10 мм+пісок, відсів+пісок, бажано все промите+ цемент+пластифікатор для ТП, при використані цементу - "не переусердствовать" - 1:3:5. Після заливки бажано вкрити плівкою і залишити хоча б на тиждень, потім зняти и витримати 28 днів без активного повітреобміну - все, стяжка готова для укладання керамічної чи іншої плитки. Якось так.

немного уточню - пластификаторы бывают разные, есть водоподавляющие, а есть воздухововлекающие. Исходя из этого и применение в бетонах или штукатурных растворах. Для ТП применяются пластификаторы водоподавляющие, то-есть он не просто уменьшает количество воды, а "выдавливает" ее из бетона, уплотняя его при этом, что и необходимо для стяжки ТП. Все уделяют внимание крепости стяжки ТП, но никто не говорит о подготовке грунта, черновой стяжки, я думаю это основное для дальнейшего качества самой стяжки.

поділіться ссилкою на цю тему, цікаво

монтувати я планую на вертикальну стіну, а підігрів використовувати практично у відсутність проживаючих на другому поверсі. згоден з вами на всі сто, буду вдячний за любу допомогу чи підсказку, можлива і комерційна пропозиція.

для виконання робіт, достатньо тижня - набір 70 % міцності. не зрозумілий пункт, під сумнівом чи існує життя на Марсі, а штукатурка - відпрацьована технологія довгими роками і кількістю робітників для цього беруться відповідні дюбелі ви описуєте технологію, яку використовують практично всі майстри, питання в тому, чи варто штукатурити стіну перед монтуванням утеплення, я вважаю варто, особливо коли не роблять теплорозрахунок стіни

мені відомо, це программа Санком, польська, згідно європейських норм.

цікаво, але зверніть увагу на розрахунок

малюнок схематичний, балка - то армопояс. В планах і армопояс та частину фундаменту утеплювати, а цегляну стіну ППС-25-100 мм+оздоблення каменем. Дякую за зноску про нормативи на ГБ кладку

цікава тема, планую встановити у свій будинок для зимового підігріву другого мансардного поверху для зменшення тепловикористання. Цікава тема адсорбера, хтось пропонує банки з під пива, хтось сітку. В чому ваш секрет? Поки не придумав, як його можна використовувати у літні дні, можливо підігрів води для ГВС