romalex4

по перше - у нашому райцентрі таких марок не існує - завозять саме дешеве. по друге - я мав на увазі марку Клінспор. Але все-рівно дякую, буду шукати в неті

причина проста - не знаю, на тих відрізках труби, що були в мому розпоряджені неписів не було. Потім, пізніше. в магазині мені сказали. що то була якась дешева труба якогось турецького виробника

але все-таки, який диск потрібно підібрати для різання звичайного чорного металу - арматури та профільних труб. дякую

з приводу - економічності. По великому рахунку, система опалення не може бути більш чи менш економічною. Економічним може бути режим опалення, якщо в домі витримувати температуру у 18 С, то цей режим буде економічнішим від режиму у 20 С. Основна економічність системи опалення - у відсутності "перетопу" приміщень. Ось з цим завданням і має справлятися автоматика, а чи це буде тепла підлога, чи радіаторне опалення - ніякої, окрім естетичної, різниці немає. А комфорт, то дійсно дуже індивідуальне поняття, і кожен із дискутуючих буде правий. Так як тема про "правильну теплу підлогу" хочу запитати у форумчан саме про матеріали, хто що використовує і результат експлуатації. Справа в тому, що проводив деякі ремонтні роботи на СО ТП, виконані на металопластикових трубах, виробника не скажу, системі всього було п"ять років, а труби вже давали повздовжну тріщину внутрішнього шару полієтилену. Поршу поділитися саме таким досвідом

1. наскільки утеплений ваш будинок 2. тип приміщення. 3. матеріал підлоги 4. система вентиляції будинку 5. що являється пріоритетом - економічність чи комфорт вірно, тепла підлога не може виконувати роль "теплової завіси" "змійка" виправдана при умові погано утепленої, або неутепленої підлоги.

:"": так, дійсно ліньки, але в деяких випадках "змійка" виправдана. в даному випадку має значення чи Тепла підлога у вас являється основним видом опалення у кімнаті? У випадку покращення комфорту - можливо і один контур - "равликом":"":

дякую за турботу. але ріжу небагато - "домашній майстер", просто, здавалося придбав недешевий диск, люблю працювати гарним інструментом, нажаль, надії не виправдалися.

можливо приведете приклад чи посилання на ресурси, дякую

нажаль маю негативний досвід користування дисками А24 по металу. Один ставив на монтажну пилку - 350 мм\4мм. Не ріже а нагріває металл до червоножовтого кольору, приходилося для закінчення різу надмірно натискати. Виникало відчуття, що диск нагрівається і перестає взагалі різати, тоб-то. по "холодному" хватає на один різ. Подібно вів себе диск і на "болгарці" 230, робітник "замучився" відрізаючи профільну трубу 40*20 мм. До сих піо так і не зрозумів причину, може поясните, дякую

смарткалк.ру

при таких показниках робіть в перекритті -300-400 мм.

щось невірно спрацювало, тільки ППС має більше 2 одиниць

це все дійсно до конструктора, уточніть питання сейсмики, не забудьте сертифікат від Аерока. І ось що ще цікаво - твердість у 2,5 в якому вологістному стані, тому що з заводу від поступає до 30 % вологості. я не зовсім розумію проблему. Грубо довжина ширина будинку проектується у виді повних довжин блоку 600мм+375мм. В такому втпадку вікна вписуються симетрично на однаковій відстані від кута, і ширина вікна вписується у кратність блока 600-300 мм не 4,42, а 3,74. тому що по російським нормам теж конструкційний починається з д500. Ви праві, але і у поймі ріки раніше заборонялося будувати, а зараз тільки і чутно: там змило чи в іншому місці. Я підходжу до цього питання так - будинок в першу чергу повинен бути надійним, затишним. Поцікавтеся у Аерока лабораторними результатами звукоізоляції ГБ д300. Я думаю, що сидячи в будинку, вам буде здаватися, що ви на вулиці. Тим більше, випроводили порівняльний аналіз вартості - різниця незначна, але надійність вища. Не секрет, що приватне будівництво ведеться завжди з запасом по надійності, вибираючи новий матеріал, поки не перевірений часом, ви ступаєте на "невідому землю", ризикуєте. Якщо дійсно хочете будувати саме з Д300 - доручіть проектування професіоналам.

погоджуся, але будівельні норми забороняють, тобто - ви будуєте на свій розсуд, а ось в проектній організації не будуть розглядати такий варіант. і ще одне - сейсміка, там взагалі менше Д600 не розглядають. ще раз - зверніться до конструктора, а з приводу "дерев"яного перекриття" - при зборі навантаження враховують крім перекриття. ще і дах, а ось по розрахунку даху - ви здивуєтеся, тільки по сніговому навантаженню вибирається норматив 120 кг\м.кв. звичайно, так ви самі і проектуєте ці отвори, а вікна наразі виготовляють любих розмірів, не проблема, ось я так і вибирав - ширина кратна 600 мм, а висота 200. Підійдіть до цього питання інакше. Здається в Україні вже прийняли норми енергоефективності будинків, а не поелементних опорів, тобто: якщо раніше проектувальник обов"язково мусив проектувати стіну з опором 3,3, то наразі він може запроектувати стіну більшу, або меншу за рахунок, наприклад ефективніших вікон, чи даху, підлоги. Важливо ж не опір стіни, а цілісні тепловтрати будинку. подивися, зауваження - кладка з блоків не є однорідним матеріалом, внесіть правку. І ще одне - зверніть увагу у калькуляторі на колір шару, він вам підказує, що є конструкційним, а що теплоізоляційним.

не критично, замовте проект або адаптацію саме з такого блоку. В мене подібний блок - д450 375 мм, дуже мало різів та відходів. аргументів недовіри до статті немає, але - " В реальных условиях эксплуатации, через год-два после окончания строительства, когда все материалы в здании подсохнут и приобретут установившуюся влажность," - основи не довіряти Аероку теж немає. бачив фото будинків з ГБ ще 50-60 років минулого століття в Естонії та відгуки про стан - стіни сухі. в квартирах відсутні навіть натяки на підвищену вологість та наявність грибка перш ніж його вибирати - проконсультуйтеся з конструктором, ГБ зі щільністю менше 500 кг\м.куб відноситься до теплоізолюючих матеріалів, а не конструкційних. З нього не можна будувати.

ви маєте на увазі - утеплення стін будинку? А в якому стані у вас дах та горище? На мою думку - якщо немає одразу всіх коштів, то : - візьміть тепло-кредит в Приваті на все утеплення; - вкладіть наявні кошти в утеплення перекриття будинку. а в слідуючому сезоні - утеплення стін. У процентному відношені тепловтрати стін не настільки високі в порівнянні з втратами тепла через дах та вікна

ви будуєте згідно проекту. чи "прораб сам знає як"? дуже вірна думка, по можливості - геологію-скрин в топік, будь-ласка. можливо, але на таких схилах: по перше до води далеко, а по-друге - вся поверхнева вода швидко стікає, і під цей кут будинку нічого не тече і не замокає. В мене схожа ситуація, але я зробив глибину траншеї біля 1 метра, та і грунти в мене - щільна глина-суглинки. на такому фундаменті. та при добрих грунтах - хмарочос можна будувати, як по мені - то занадто. В мене будинок з ГБ375+1/2 повнотілої цегли(цегла зсередини), а фундаментна стрічка 400*300 мм заармована д10*4 нитки, тільки під центральною несущою стіною з повнотілої цегли 380мм стрічка 700*300. А взагалі з фундаментом шуткувати не варто, зверніться до конструктора. і ще одне, замітив - ширина армопояса 300мм і ГБ300мм. Проблема виникне на стадії утеплення цокольної частини.

я думаю. можно без сетки. но раствор делать ЦИ, в составе ГБ присутствует известь. У меня в стеновой кладке ГБ и кирпич. кирпич мурован на ЦИГ раствор, так вот он очень хорошо держится на ГБ

це шикарно, мені дуже подоюається, але цікаво зрозуміти, що вас спонукало робити таку гідроізоляцію, які сенси?

ні, звичайно не про фольгу. З іншої сторони, ТП це зазвичай плитка, а вона сама є пароізолятором. Ось тільки з гідроізоляцією незрозуміло - навіщо вона

ГБ густиною менше 450-500 використовують у висотному ЗБКаркасному будівництві.

чи не означає це, що чорнова підлога вище на 10 см від фундаменту? ось цей рівень і бажано для рівня чорнової підготовки підлоги вибачте, теж не розумію необхідність гідроізоляції, якщо можна, пояснить здається забули про пароізоляцію, ні? розрахунок простий, оснований на різниці температур. Наприклад, зовні -20 всередині +20, різниця 40С, стіна при цьому має мати теплоопір 3,3 для України, це приблизно по ЕППС 12 см. Тепер у підлозі: зовні +3, всередині в трубах +45-50, різниця 41-47, значить товщина ЕППС біля 12см.

як вирішується питання з мережою водоводу та відведення у зимовий період?

технологія утеплення лоджії та балкону різні, вас що цікавить конкретно? друге запитання, яке я би задав - мета утеплення лоджії-балкону, далі - температурний та вологістний режим на лоджії-балкону, лоджія-балкон занходиться у жилій кімнаті?на кухні?коридорі? І тільки потім - чим та як

цю роботу виконують звичайні штукатури, просто є деякі нюанси, описані на сайті виробника суміші Тепловер