romalex4

без доброї горілочки з закускою, не розберемося

краще б якусь схему чи малюнок подивитися. Очевидно ви маєте на увазі оздоблення штучним чи природним каменем, що з цоколю переходить на стіну та піднімається до криші. Цей варіант має право на життя. В чому недолік: в місцях горизонтального виступу кам"яного оздоблення буде збиратися волога, яка у перехідний період осінь-зима-весна при замерзані буде руйнувати штукатурку чи шпатлівку. За звичай - на цих місцях кріплять металевий карніз з капельником. Можливий варіант без карнізу: на цоколі так, як я говорив раніше, а вертикальні полоси виступають і над стіною і над цокольною частиною до грунту.

в одне із замовлень на утеплення фасаду, побачивши об"єкт, я запитав - "будемо утепляти чи вирівнювати стіни"? Проблеми в "нарощувані фундаменту" ніякої немає. Кращий варіант виштукатурити весь цоколь "під 0", а потім клеїти ППС "під грєбенку", можна вирівняти поверхню за рахунок підкладок ППС іншої товщини. Основне правило - оздоблення стіни виступає за оздоблення цоколю. Доречі, згідно технології утеплення стін - цокольну частину та перший поверх обробляють подвійним шаром сітки з клеєм

не зовсім зрозумів, "уступчик" - це що? Взвгвлі, кращий варіант коли оздоблення стіни або співпвдвє, або виступає по відношенню до оздоблення цоколю. З цієї дилеми і виходьте.

підпишусь під більшістю слів, особливо під останньою фразою. Але.... Є велике АЛЕ. На українських суглинках стоять 9 поверхові будинки при підошві в 1 м, і стоять роками. Я до того, що всі норми для приватного малоповерхового будівництва, завищені, і значно. Ось наприклад, фундамент, достатньо м100-150, і при цьому в нормах прописано цемент марки 300-400. Але в продажу такого цементу немає. Тоб-то, кожен забудовник закладає вже велики запас. Хоча я намагаюсь виконувати роботи по нормам

якщо це сарай, чи склад - будуйте, але жилий будинок - тричі подумайте

коли питають моєї думки, який авто кращий, я відповідаю - той що їздить. Так і з будинком, той матеріал кращий, який ви можете собі дозволити побудувати. Просто, будуючи с того чи іншого матеріалу притримуйтеся технології. Цегляні будинки з мінераловатним утепленням, та клінкерним фасадом - це мабудь "мерседес", як і мерседес по карману далеко не кожному. А ось невеликий будинок з ГБ - то вже ближче, дехто каже, що каркасник ще дешевше. Основне - притримуйтеся технологій виробника та замовляйте проекти, і все буде добре

розгляньте варіант утеплення ГБ - бетоль, або Аерок-Енержі

1.взагалі потрібно було робити монолітну армовану стрічку біля 60*40, а потім по ній монтувати блоки, далі блоки між собою "перев"язуються", а по цьому - армопояс. Блоки муровані без армованої стрічки будуть нерівномірно осідати. 2. навантаження блок Д500 - 400 мм витримає, але перевірте у конструктора баланс стіни при монтувані плити довжиною 9 метрів, та висотою 4 м, мені здається - не пройде, потрібно стіни усиляти, але мурування цегли не допоможе.

не бачу сенсу цього робити, у вас "ідеальний варіант", при утеплені цоколя та стіни залишається місце для оздоблення цоколя чи плиткою, чи диким каменем. Але товщини утеплювача, я би вам радив біля 10 см.

згоден на всі сто, я навчався будівельній спеціальності - Вологодський політехнік, дорожно-будівельний факультет, але при цьому - військовий. І коли я бачу, як наші "будівельники і майстри" вирішують проблеми будівництва та ремонтів, у мене буває волося дибки стає. Я не вважаю себе інженером-будівельником, але основні поняття вкладено знаннями та логікою, і я ьеж максимально "перестраховуюся", і тому коло замовників набагато звужено. Ви ж розумієте, помилки будівництва "вилазять" тільки через декілька років, а то і пізніше, чим і користуються "будівельники-ремонтники". Це хоча і оффтоп, але не можу не поділитися: звонить знайомий "будівельник" і запитує розцінки по деяким роботам - армування басейну, а конкретніше - розцінки на вязку арматури. І я розумію, що людина взялася за організацію роботи не маючи проекту, і не маючи ні освіти ні розуміння роботи. Ось так у нас будують, в основному, і коли пропонуєш більш-менш зрозумілу проект-технологію, це стає "очень мудренним" і нафіг не потрібним, мені "Петя сделает дешевле", ось і вся розмова. Тепер по суті: при тому, що унас район по снігу 25-35 см, у мене получився дуже низький цоколь - з північної сторони - -10-15 см, на півдні +20-30 см. При цьому ця нижні частина будинку цегляна у 1,5,+ 10 см ППС+ камінь природний, тобто фальш-цоколь. І мене мучить питання гідроізоляції цієї зони. Думаю по затертій цеглі пройтися ГІ цементно-піщаним розчином, потім наклеїти ППС+сітка+камінь. Чи буде це достатнім? дякую

розумію "шутку-юмора" і дякую за застереження, у нас у більшісті будинків із ГБ взагалі і армопояса і перемички заливають на всю ширину блока, уявляєте, яке промерзання? вони гадають, що 5 см ППС це можливо спасти.

розрахунок показує, що навіть при температурі у -30 =температура ЗБ зсередини не опускається нижче +15 С, здається умов для конденсації немає

в мене 100 мм ЕППС+180мм ГБ зовні, зсередини не бачу потреби, штукатуритися буде, в чому сенс ППС зсередини? дякую

ширину АП задавав виходячи з теплотехнічних умов у його зоні

якось можливо так

ви мене правильно зрозуміли, але армопояс частково буде опиратися на ГБ, тобто навантаження розподіляється більше на ГБ. В принципі по міцності цегляна стіна витримує ці навантаження, чи не допоможуть гнучкі звязки дати додаткову рівновагу? дякую

я частий гість, Тарасе, у вас на каналі відео, багато цікавих та необхідних матеріалів, дякую, намагався приймати участь у роботі форума на айбуд, але він чогось неживий, жаль, тому приходиться багато запитань задавати на цьому форумі. "придумав" собі стніу з ГБ та цегли, при цьому цегла зсередини у 120 мм, перев"язана з ГБ гнучкими звязками. і ось по ходу "проектування" вперся у питання армопояса під перекриття першого поверху - чи можливо монтувати армопояс одночасно і на цеглу 120 та частково на ГБ (120-130 мм)? а потім на цей армопояс оперти цегляну стіну другого поверху?

цього вам замало? що ви вкладаєте в поняття "пиріг? це і пиріг ТП, під ним гідропароізоляція нарівні з стіновим руберойдом, нижче втрамбований щебінь, пісок, будівельний мусор, заміну чернозему можна робити і нижче ростверка, несуча здатність ростверко-свайного фундаменту розраховується тільки на сваї, ростверк "не опирається на несучий грунт". Можна залити чорнову бетону стяжку під ГП-ізоляцією, можна її армувати. Варіантів багато. Ваш варіант можливо спроектувати тільки по місцю.

-перший ряд ГБ потрібно класти на гідроізоляцію, зо два ряда рубероїда+ ЦПР 1:1; - чернозем потрібно замінити піском, щебнем, все уплотнити; - рекомендую поверх ростверка спочатку мурувати цоколь з цегли. Взагалі для України бажано будувати цоколь 30-45 см. - а якщо тільки про пиріг ТП - для зменшення тепловтрат системи ТП товщина утеплювача не менше 8 см ЕППС, далі труба+5-7 см тяжкого бетону, марки 150-200, можна армувати зварною сіткою, або фіброю. Це загальні правила, а конкретно для вас - почитати теми про теплу підлогу, виложити малюнок вашого варіанту.

всем спасибо, приобрел новую польскую Ято 250/500, 900 ватт за 2500грн

куплю б\у в хорошем состоянии или новую электроталь для небольших строительных работ на стройке, грузоподъемностью до 500 кг (думаю хватит, может кто посоветует из своего опыта)

цікава постановка запитання, можливо і не потрібен, а як це перевірити? Був у мене випадок, коли установили зварні регістри в три труби і не поставили крани Маєвського, вирішили: труби гладкі, так пройде. Так от після запуску системи регістри не прогрівалися, доки не перекрили всі батареї і по черзі не прогнали через регістри. Але запитання подальшої експлуатації так і залишилося, хоча замовник більше не дзвонив. Є така швидкість руху теплоносія, при якій "кажуть" не виділяється газ, можливо, що в ТП можна задати таку швидкість і не переживати за повітряний корок.

взагалі при ТП "воздухоотводчик" ставиться на колекторі - це сама висока точка системи. Тому краще на 2 поверсі поставити додатковий колектор в принципі можливо, але краще зробити вигин труб до верху - "горка" і в цьму місті врізати трійники.

здаюсь. Розумію, що це технологія "вітчизняного майстра", так сказати ноу-хау. З приводу "за бугром" дуже сумніваюсь, тому, що вони адепти інструкцій, і якщо щось не так пішло... хіба, що наші майстри і там ноу-хау "прикрутили". не пробували "наливну підлогу"? наскільки я читав інструкцію, то в деяких випадках він розводиться з водою 1:1. Яким чином ви вивели потрібну крнцентрацію розчину? і звідки взялася цифра 10 грн/м.кв? у кожному сухому розчині: клей для ГБ, штукатурки чи шпатлівки - присутні добавки для утримувані води, це звязано з "водопоглощением води материалом", можливо щось на кшталт Адіпласта. але виробник Адіпласта і не думав, що ми будемо використовувати його у якості грунтовки - ось я про що. Вибачте, але знову не зрозуміла технологія. 1 балкони, тераси заливаються гідроізоляційним розчином, той самий Адіпласт йде просто в розчин у вигляді добавки, згідно інструкції. 2 товщина стяжки на балконі, терасі проектується подібною до товщини стяжки у приміщені - про яку тонку стяжку мова іде? зовсім запутався, треба йти до Пропелера. Я якось звик до норм, стандартів, технологічних карт тощо.